Андриано Челентано - темпераментный итальянец
Как красиво они умеют ухаживать! Какие поэтичные комплименты ты слышишь в свой адрес! Каким обволакивающе страстным взглядом они провожают тебя, ступающую не совсем твердо, но гордо, на десятисантиметровых каблуках . Внутри все так и расцветает! А обилие превосходной степени в речах? Не просто красивая, а bellissima . Не просто «я влюблен», а «sono inammoratissimo » , ну то есть просто «про самые уши». Все у них через край, страсть поглощает. Да, страсть - ключевое слово итальянского характера.Вот реклама вина : «Разделите нашу страсть». Представляете себе рекламу водки с подобным слоганом? А тут - пожалуйста. Тот, кто делает это вино, не просто каждое утро приходит на работу, а делает это именно со страстью. А реклама йогурта: «Fate amore con il sapore » («Займитесь любовью со вкусом») или вареной колбасы, которая тут гордо зовется «mortadella » : «Passione e desiderio» («Страсть и желание»)? Ну, причем тут колбаса?! У нас бы ее запретили за слишком откровенное использование образа женской сексуальности.
Приехав первый раз в Италию в 17 лет, будучи неискушенной девой, я вернулась домой в мини-платье в обтяжк у, потому как решила, что грех скрывать такую красоту. За две недели путешествия моя самооценка сильно повысилась . Еще бы, когда ты идешь по улице, а каждый проезжающий и проходящий экземпляр мужского пола кричит тебе вдогонку «Прекраснейшая, постой! Не разбивай мое сердце!». Итальянского я тогда не знала, выучила несколько фраз. Но их хватало, чтобы понять, что именно говорят мужчины мне вслед.С каждой последующей поездкой самооценка поднималась все выше и выше. Я чувствовала себя Женщиной. Выходила из дома с высоко поднятой головой, потому что знала - притягиваю восхищенные взгляды. Приятно, черт побери. И мороженщик спросит: «Что желает восхитительная барышня?», и бармен в кафе назовет «Милая», да еще так посмотрит, как будто завтра собирается сделать предложение. Неважно, какое именно. Да и не главное это. Важно быть всегда в тонусе.
Позже я работала в Москве переводчиком с итальянскими предпринимателями. Исключительно деловые отношения. Но! В общении постоянно присутствовал легкий налет флирта, без всяких пошлостей, изящные комплименты, словесная игра полунамеков и взглядов.
Галантные. Одеваются со вкусом (чего только стоят их стильные рубашки с подобранными в тон галстуками совершенно умопомрачительных расцветок, и сияющие в любую погоду ботинки). А какие от них исходят ароматы ! Итальянца я опознаю даже в многонациональной толпе одинаково одетых мужчин.
Потом, они все поголовно красавцы, у них особенная стать. Мусорщик, свесившийся с грузовика в оранжевом светоотражающем жилете. Боже, как хорош! А вот еще один, опрыскивает петрушку на витрине. А этот, так прекрасен в форме карабинера (не люблю военных, но какая осанка, какой профиль!). Вот еще врач в зеленом халате. А этот, уже немолод, но какой блеск в глазах.
В общем и целом я была от итальянцев без ума. Но Италия такая многообразная. И люди там тоже разные. На севере, в центральной части, на юге - противоположные миры. Северяне недолюбливают южан, считают их лоботрясами и дармоедами, южане презрительно фыркают при упоминании северян: «напыщенные гуси», «поедатели поленты» (полента - это что-то вроде густой кукурузной каши, которую едят вместо хлеба на северо-востоке).
Общалась я со всякими типажами: и с юга, и из центральной части, и с северо-запада. А вот северо-восточных не встречала. Поэтому, переехав в маленький городок, что находится между Триестом и Венецией, я сильно удивилась. Казалось, попала в другую страну. А где итальянцы? Где эмоциональность, где поклонение перед Женщиной, в конце концов? Здесь люди очень сдержанные. Очень строго соблюдают правила, следят «как надо и как не надо».
На улице, если и посмотрят на тебя, то каким-то безучастным взглядом. Повернул голову, но так, чтобы сильно шейку не напрягать. Никаких криков вдогонку. Может, я поплохела? Может, у меня теперь на лбу написано, что я замужем?
Я гадала: «Куда же делись те итальянцы, от которых у меня перехватывало дыхание?» Но, подумав, поняла в чем дело.
1. Я живу в Италии уже восемь лет. Насмотрелась! Ну, красавцы и что с того?
2. Те итальянцы, которые приезжали в Москву по делам, вели себя совершенно по-другому, нежели у себя дома. В России они были сама вежливость и учтивость. Здесь же, поработав в нескольких местах, могу сказать, что вся их учтивость улетучивается после того, как начался твой первый рабочий день. Возникают уже другие отношения. От них я узнала весь словарь нецензурных слов итальянского языка. И понимаешь, что в большинстве случае итальянцы просто пыль в глаза пускают.
3. Когда я приезжала в Италию , было очевидно, что я иностранка. Поэтому эти сердцееды думали, что могут позволить себе больше, чем с местными синьорами: «А, все равно потом уедет». Не говоря уже о том, что было время (до распада СССР), когда считали, что девушки из Восточной Европы за пару колготок готовы на все. Некоторые до сих пор так и думают. Так что приходится иной раз отстаивать моральный российской женщины.
4. Итальянские мужчины из разных областей довольно сильно отличаются. Возможно, живя где-нибудь под Неаполем, я бы сетовала, что невозможно выйти на улицу в платье выше колен, потому что все кругом причмокивают и кричат вдогонку «bellissima, stupenda» . А на севере итальянцы довольно сдержанны на эмоции.
Да, большинство итальянцев овладевают искусством флирта чуть ли не с пеленок. Но что стоит за их игрой? Вы удивитесь, но многие из них до 40-45 лет живут с мамой. В 35 лет они могут учиться в университете, курсе на 3-м. У итальянцев совершенно другая возрастная шкала. Куда торопиться-то?
И в заключении хочу сказать, что осыпать комплиментами можно сколько угодно, но решительных действий со стороны итальянских мужчин ждать не стоит. Хотя, вне всяких сомнений, приятно, когда тобой восхищаются!
Путешествие в самое "мафиозное" место планеты, на остров Сицилия, дает возможность понять совершенно обратное. Здесь живут жизнерадостные люди, обожающие свой остров и считающие себя отдельной страной в Италии. Сицилия - это не мафия, это культура, архитектура и много много солнца.
Неполных два часа лету, и ты уже на родине оргпреступности, Дона Корлеоне, комиссара Каттани… Как не банально, но именно это приходит на ум при слове «Сицилия». На самом деле, «Сицилия - это еще культура и архитектура!», как горячо утверждал мой один местный приятель, патриот и типичный представитель этой земли. Из-за треугольной формы древние греки называли остров Тринакрия, т. е. Три мыса. Здесь жил великий Архимед. Кто только не владел островом: греки, римляне, готы, византийцы, арабы, норманны, турки, французы, австрийцы.
Культура, архитектура и мафия
Надо сказать, что сицилийцы - это в Италии совершенно особый народ. Говорят, что северные итальянцы просто не понимают диалекта «мафии» и очень редко посещают остров из-за того, что сами сицилийцы недолюбливают северян за их угрюмый нрав. Если в большинстве своем итальянцы стройны, то сицилийцы весьма упитанны. Один философ заметил, что жители острова едят и пьют так, как будто завтра должны умереть. На Сицилии трудно найти абсолютно одинаковые рецепты блюд — везде свои секреты кулинарного искусства. Потому сицилийцы едят не только «пасту», но и обожают буделлу - наивкуснейшую колбасу.
Ее изготавливают из говяжьих кишок, начиненных всякой всячиной. Буделла по вкусу очень напоминает аналог из моей родной бурятской кухни. Сицилийцы полностью развенчивают миф, что итальянцы - макаронники.
Такой разнообразной, здоровой по составу, вкусной и дивной по сочетаниям несочетаемого, еды, я еще не ела. Обычно сицилийцы любят собираться по вечерам, ужинать вместе, причем, принимая и первое, и второе, и третье. Вторым, как правило, является некалорийное блюдо. Например, оранчини - рисово-мясной «апельсин». Или, к примеру, артишоки. Их здесь просто обожают, с аппетитом поглощая листок за листком. Сладкие блюда заслуживают отдельного разговора. Верхом кулинарного "дольче" считаются канноли — хрустящие трубочки с белоснежной сладкой творожно-сырной массой.
(Именно ими в развязке третьей серии "Крестного отца" сестра Майкла Корлеоне - Конни - травит в театре наиглавнейшего врага Майкла, а по совместительству ещё и свого крёстного отца, - дона Альтобелло. - примечание Энциклопедии ). Несмотря на то, что я все время просила продавцов мороженого: «Поко!» (поменьше), на вафельных рожках для меня они сооружали целые башни. За неделю даже научилась пить вино. Настоящее, с глубоким и долгим вкусом. Такого у нас днем с огнем не отыскать. Сухое, игристое, ликерное. С шоколадом перчинни…
Правда, пьют сицилийцы, как и все итальянцы, очень мало. Собираясь, они болтают вроде бы ни о чем, но очень занятно. Для меня поначалу это напоминало спектакль, где все говорят одновременно, активно жестикулируя, прямо как в фильмах с Челентано. Жена называет своего полного супруга «мастино-неаполитано». 14-летняя сеньорита, горячо споря с сорокалетним приятелем ее отца, может укусить его за руку. В шутку, конечно. Сицилийцы вообще очень юморные и открытые. В то же время, из тех, с кем я познакомилась, мало кто говорил по-английски, да и вообще выезжал за пределы острова.
Впрочем, после двух-трех вечерних посиделок и я стала жестикулировать, громогласно хохотать и просто радоваться общению. Тем более, как правило, оно всегда непринужденное, не затрагивающее «умных» тем. Один из мужчин в компании все время посвистывал. После того, как я заметила, что по нашей традиции - это верный путь к обнищанию, это стало предметом горячего обсуждения на весь вечер.
Мафия - это женщина
Оргпреступность - это непреложный факт сицилийского бытия. И всех он, между прочим, устраивает. Потому что это уже сицилийская традиция, - наличие устоявшихся преступных синдикатов исключает мелкий криминал. К примеру, по улицам Трапани, города, который называют «сердцем мафии», я преспокойно ходила одна ночью. Кстати, это совсем недалеко от того места, где снимали сцену убийства знаменитого комиссара Каттани. Как-то спохватилась, что забыла сумку с дорогой фотокамерой в машине, припаркованной где-то на соседней улице, на что мне сказали, что ничего не случится.
В Сицилии машины не вскрывают. О настоящей мафии обыватели знают лишь по слухам, а также по очень популярному в Италии сериалу «Антимафия». "У нас самая главная мафия - это женщины", - с иронией поведал мне один сицилиец. Здешние синьоры действительно очень уверенны в себе. Может быть в силу того, что в Сицилии мужчин больше чуть ли не в три раза, и «слабый» пол избалован вниманием.
Что уж далеко ходить, недавний ход супруги главного «мафиози» страны - премьера Берлускони - яркий образчик того, как ведут себя гордые итальянки. Мафия мафией, но о «культуре и архитектуре» я тоже не забыла. К сожалению, на могилу Вито Корлеоне (главного героя бессмертного романа Марио Пьюзо - "Крестный отец" - примечание Энциклопедии
), чьи образы можно узреть везде и повсюду, мне попасть не удалось. Попросту потому, что могилы Великого Дона не существует. Есть лишь одноименная деревенька, по названию которой в Америке и дали фамилию малолетнему итальянскому эмигранту Вито Андолини, - герою «Крестного отца». Зато я побывала в Эриче, что в окрестностях Трапани. Невероятно, как можно построить город на вершине горы (571 м над уровнем моря) без современных технических средств! Круговая панорама на вершине горы — идеальная возможность обозреть сицилийские просторы. Говорят, в солнечную погоду отсюда можно увидеть берег Туниса.
Хомус - «Тихий убийца»
Впрочем, судя по тому же сериалу «Антимафия», главные мафиози обитают все же в Палермо. Официально, правда, оргпреступность увековечена здесь только в виде черного обелиска, который поставили в память жертв мафии. Меня потрясло обилие на улицах собак, коих никто не прогоняет. Это почти как «священные животные» этих мест. Причем они достаточно органично смотрятся на фоне ужасающих трущоб, в которых, судя по развешанному белью, живут люди. Трущобы в Палермо можно найти чуть ли не в самом центре города, рядом с красивыми историческими зданиями. Этот контраст, наверное, как символ местного бытия.
Что-то очень опасное и безобразное рядом с очень жизнеутверждающим и живописным. Даже аэропорт Палермо, откуда я улетала из Сицилии, подтверждает этот контраст. Он живописно расположен на морском берегу, который вместе с тем, утыкан горными склонами. Красота и опасность встречают прямо на пороге острова.
Забавно, но в аэропорту я заметила важного азиата с бубном за спиной. Ни на китайца, японца или филиппинца он не походил. Как выяснилось позже, это был тувинец Геннадий Чамзырын, более известный как горловик Гендос, который летел на некий этнокультурный фестиваль. Гендос уже несколько лет ездит выступать по Европе, демонстрируя свое исполнительское искусство, играя на инструментах и даже временами шаманя. Как поведал тувинец, итальянцы испытывают живой интерес к нашей этнической музыке.
И я тут вспомнила, как среди разнообразия сицилийский сувениров заметила музыкальные инструменты - хомусы всех размеров. Как я всегда думала, это уникальный инструмент северных народностей России. Но мои сицилийские друзья рассказали, что это марандзано - любимый инструмент мафиози. Раньше его якобы использовали в качестве специфического телеграфа представители «коза ностры», и с его помощью передавались приказы кого-нибудь «убрать». Поэтому инструмент этот здесь называют еще и «тихим убийцей». Впрочем, и сейчас мафиози играют на нем.
Обычно в минуты особых невзгод, забираясь на вершины гор. Мерные звуки разносятся по округе, давая понять, что мафия бессмертна.
Собирая чемодан, я параллельно просматривал прогноз погоды на период поездки, чтобы быть морально и «вещественно» подготовленным к возможным капризам природы. В апреле на Сицилии уже тепло (сказывается близость к Африке). Температура днем может достигать +25…+27 градусов, но когда облака закрывают солнце, температура резко падает до +10…+15 и велика вероятность дождя.
Итак, благополучно добравшись в аэропорт Домодедово и пройдя регистрацию, устраиваюсь в зале ожидания и коротаю время до вылета в прослушивании моего любимого Адриано Челентано.
Прямой перелет до Палермо (или Катании) занимает всего три с половиной часа, и вот я уже на земле сицилийской. Не забыв сказать итальянскому таможеннику: «Buon giorno», я становлюсь полноправным туристом на несколько дней.
В программе моего пребывания на острове значилось несколько экскурсий по примечательным местам Сицилии, включая знаменитую Этну и не менее известную Таормину.
Таормина считается одним из самых красивых городков на острове, при этом для самих же сицилийцев она является знаковой — нередки случаи, когда какой-нибудь синьор Марио потратит полдня на поездку в Таормину, добираясь сюда с другого конца острова, чтобы, стоя на главной площади города, достать телефон и приступить к обзвону своих знакомых. Зачем спросите Вы? Все очень просто — он каждому будет с придыханием вещать: «Я в Таормине…» — и все будут ему завидовать.
Упомянув о Таормине, нельзя не сказать о том, что в городе находятся развалины древнегреческого театра, который в наши дни используется так же, как и много веков назад — в нем проводятся театральные представления. Приехав в город самостоятельно, ищите улицу Via Teatro Greco — она выведет Вас прямо к театру. Стоимость билета составляет 6 евро для взрослого и 3 евро — для ребенка. Выделите для осмотра театра час-полтора, но сначала заберитесь на самый верх развалин, достаньте мобильный телефон и позвоните знакомым: «Я в Таормине…» — пусть они завидуют, а Вы почувствуете себя настоящим сицилийцем.
Хочется отметить, что жители Сицилии, в основном мужчины, крайне озабочены мнением о них окружающих людей. Если уж синьор Марио пригласит гостей по случаю какого-нибудь события, он влезет в страшные долги, но накупит горы продуктов, приготовит огромное количество блюд, наймет официантов, и, ужиная с гостями, будет делать вид, что у него в доме так каждый день. Для сицилийской же молодежи верхом шика считается при походе в кинотеатр припарковать машину прямо напротив входа в заведение. Если бы не было лестниц, автомобили и мотороллеры стояли бы прямо у дверей.
Говоря о суевериях островитян, отмечу несколько моментов: пролитое вино — к удаче, а вот если Вы прольете воду — ждите неприятностей. Итальянцы очень не любят число 17, считая его очень несчастливым. Доходит до того, что даже в самолетах нет ряда с номером 17, а после 16 сразу идет 18.
Все, кто хоть немного знаком с Италией, знают о любви итальянцев к длительным обедам. Перерыв на прием пищи обычно длится с 12:30 до 15:30. Сицилийцы в этом отношении ничем не отличаются от жителей материковой Италии и с удовольствием спешат домой покушать пасты и вздремнуть после обеда. Традицию больших обеденных перерывов — сиесту итальянцы переняли у испанцев в период господства последних в Италии. Обычай получил распространение в связи с климатическими условиями в южных районах, где в обеденное время стоит страшная жара, и чтобы не травмировать организм, устраиваются эти самые перерывы, которыми не гнушаются и жители северных районов Аппенинского полуострова.
Пару слов хочется сказать о сицилийских семьях. На острове не принято, чтобы жена работала, ее задача — растить детей и заниматься хозяйством, ну, а мужчины традиционно занимаются самыми важными делами — рассуждают о политике, спорят о футболе, а в перерыве между этими занятиями зарабатывают деньги.
Чтобы хотя бы чуть-чуть представить себе жизнь на Сицилии, нужно приехать сюда несколько раз. Жизнь на острове нетороплива, никто никуда не спешит, и Вы постарайтесь проникнуться этим духом, отдохните от городской суеты, осмотрите памятники и насладитесь природой.
Подготовлено для Italy News
Сегодня во френдленте читала про извержение Этны у tulipa_list .
Я к сожелению не видела Этну,но была на Сицилии.Вот нахлынули воспоминания.
Этот остров удивительное место. Для нас северян и Италия и не Италия. Сначала привыкнув к северу, его правилам и порядку, поражает какой то декаденс царящий на острове буквально во всем.Потом это становится неважно. Мы пересекли его половину,из аэропорта в Палермо до Агридженто.
Прежде всего поражает аэропорт в Палермо.Самолёт садится в 100 метрах от моря и когда он стремительно снижается,возникает ощущение что пилоты собираются посадить его в воду. Под балконом аэропорта купаются люди!
По пути в Агридженто я любовалась пейзажем.То холмы то море. Потрясающе! Там какая то немного дикая природа,не такая выхолощенная и облагороженная как у нас на севере.
И воздух! Он другой. У него есть запах и вкус. Он пряный и чуть терпкий. Там жарко (мы были летом),но не так как у нас. Убийственная жара Паданской равнины,где воздух влажный,вязкий, удушающий. Сцилийский воздух сухой,он пахнет морем. Совсем другая жара. Согревает до самого костного мозга.
Море потрясает. Это вам не мутная водица Римини. У берега оно цвета аквамарина, потом голубое,а потом синее.И все это переливатся на солнце! Вблизи вода прозрачная, чистая. И на глубине тоже прозрачная.Видно на 3-4 метра вниз. Мы с подругой уезжали на катамаране на крохотные дикие пляжи,где обмазывались лечебной грязью,почти белого цвета, сушились на солнце,а потом купались без купальников.
Через 2 дня мы перестали чистить зубы и умываться и причёсываться.Шлялись везде в купальниках и парео. Навалилась томность и лень. Мы ели и купались.Только на Сицилии я пробовала такие спагетти с мидиями! Свежие,огромные порции за сущие копейки.
Мы нашли бесхозные лежанки,зонтики и катамаран. Ни кто не просил денег. Через 4 дня пришел какой то мужик,поинтересовался все ли у нас хорошо,сказал что занят немного и ушел. Мы так поняли что это был хозяин лежанок и зонтиков. Больше мы его не видели и так и не заплатили.
Там другие отношения между людьми.Вас посадят в машину,если видят,что вы тащитесь с пляжа в гору,довезут куда скажите. А вот на севере фиг кто остановится только потому что вам трудно идти.
Я сказала что моему фиданцато нравится домашнее лимончелло и человек только что со мной познакомившийся сразу организовал процесс его приготовления.А ведь кто ему я,кто ему мой фиданцато?
И сицилийцы! Сицилийские мужчины. Это что то! Они такие разные на внешность. Немудрено, по этому островы прошлись все кому не лень.Арабы, сарацины, викинги. Зеленогдазые загорелые блондины,голубоглазые брюнеты,почти арабы на внешность,вы найдёте там любой типаж. Но есть в них что то общее. Они все такие... фокозы... типа с огнём внутри. Неторопливые,степенные,с какими то плавными,полными достоинства движениями. Они как львы самцы на отдыхе. Все загорелые,в кипенно белых рубашках,с капельками пота на лбу,они смотрят на вас так,что вы не знаете, дать ли ему пощёчену или уж наплевать на приличия и пуститься во все тяжкие. Но прежде всего они сеньёры. Не сеньёр как мужчина,а в высоком смысле этого слова. Ни кто не кидал на меня таких гневных взглядов как сицилиец, когда я вытащила кошелёк что бы заплатить половину ужина. " Здесь женщины не платят",- как отрезал он.
У них очень красивый акцент. Если сицилиец говорит на диалекте,вы не поймёте ни слова,это почти как арабский.Ни вы ни итальянец северянин,так что знание итальянского не важно. Но как же красив итальянский,в их исполнении! Когда явно грамотный человек,говорит на грамотном итальянском с сицилийским акцентом,можно заслушаться. И будет не важно о чём вам говорят.Язык становится музыкой,которая вас обволакивает,убаюкивает, гипнотизирует.
Я могу говорить о Сицилии часами.Похоже что я оставила там кусочек сердца. Но лучше один раз увидеть чем сто раз услышать,поезжайте сами и вы согласитесь со мной что другого такого места больше в мире нет.
Не хватит жизни что бы узнать этот остров,но это то место посетив которое всегда хочется вернуться. На Сицилии должен побывать каждый хотя бы один раз в жизни.
В этом году весь июль я с мужем провела на Сицилии и с уверенностью могу сказать, что мы прожили целую маленькую итальянскую жизнь. Почему Сицилия? Наслушавшись историй о платных пляжах Италии, о большом количестве туристов на курортах, мне показалось, что Сицилия другая. Простая, аутентичная, горячая и гостеприимная. Так ли это? Не совсем.
Наш выбор пал на Катанию. Этот город расположен у подножия действующего вулкана Этна, который не раз его разрушал, но тот вновь восставал из пепла, оживал и расцветал малиновыми олеандрами, сладкими виноградниками, миндальными деревьями, огромными кактусами.
Этна считается самым высоким действующим вулканом всего Старого Света. Извержение лавы из трехкилометрового жерла вулкана происходит очень часто. В другое время Этна тих, лишь изредка испускает в небо белые облака дыма. Но местные жители его не боятся, потому что за действием вулкана непрерывно наблюдают, предсказывают, а небольшие извержения, которые случаются по меньшей мере раз в три месяца, направляют туда, где нет населенных пунктов.
Впоследствии застывшую лаву используют как строительный материал для производства плитки и даже украшений. Практически вся Катания построена из вулканической породы. И люди неустанно селятся на склонах Этны, заново строят тут города и села, потому что почва богата микроэлементами, минералами, вулканическим пеплом. Оттого и томаты тут сладкие, как персики, и абрикосы можно класть в чай вместо сахара, и виноград вызревает именно настолько, чтобы превратиться в прекрасное вино.
В Катанию из Рима мы долетели за 50 минут. По ошибке воспользовались такси, спидометр которого непропорционально километрам и даже сантиметрам отсчитывал наши евро. Как и везде, на туристах пытаются заработать, и не всегда честно. Микеланджело, владелец нашего катанского гостевого дома, извинился за таксиста и тут же взял с нас на 50 евро больше положенного, объяснив это тем, что booking нам все вернет. Потом мы вошли в свою комнату и остолбенели.
Расписные потолки высотой четыре, а то и пять метров, старинная деревянная мебель, высоченные двери на балкон и двери-ставни перед ними, портьеры и сам балкон. Литые кружева, колонны, барельефы, вензеля - от всей этой роскоши закружилась голова.
Какого года этот дом? - спросила я у Микеланджело.
Года? Дом 17 века.
Номер мы забронировали ровно на неделю, чтобы пожить, осмотреться и решить, остаться ли в городе или переехать в курортный посёлок неподалёку от него. Семь дней в Старом городе Катании познакомили нас с его историей, культурной жизнью, с людьми и даже с оперой. Днём мы изучали пляжи побережья, а вечером гуляли по лавовой брусчатке, ели пасту, восхищались архитектурой сицилийского барокко.
Старый город
Катания была основана в 729 году до н.э. греками. Исторический центр можно начать с Соборной площади - piazza del Duomo, богатая великолепными барочными дворцами, помпезными церквями, в центре - слон из лавового цельного камня. Тот самый, который является символом города уже несколько столетий.
Тут же стоит увидеть Кафедральный собор. Он посвящен святой Агате - покровительнице города. Первый Кафедральный собор появился на этом месте в 1078 году, но ряд землетрясений не раз разрушали его. В этом облике храм был построен в 1711 году в стиле сицилийского барокко.
Неподалёку, на площади Università, расположена сцена театра Massimo Bellini, где по вечерам играет оркестр.
Идем дальше по via Etnea, встречаем руины римского амфитеатра II века до н.э., построенный из вулканической породы. Он вмещал 7000 человек и в диаметре был около 80 метров. Роскошное черное зрелище. Следуя по этой же улице, никто не пройдет мимо красивейшего парка Катании - виллы Беллини. Он сохранил свой облик с конца XVIII века. В нем тихая прохлада ветром бродит даже в самый знойный день. Кроны вековых деревьев спасают от жары, дают вздохнуть так, что кислорода точно хватит еще на полчаса пути.
И снова шум города. Да, он шумит. Во-первых, дело в дороге, чаще брусчатка, и по ней колесам приходится громыхать. Во-вторых, горячие сицилийцы на дороге не любят ждать и сигналят так, что уши закладывает.
Еда
На рынках Катании можно встретить свежайшие морепродукты, травы, мясо, овощи, фрукты, сыры. Рынок работает до обеда и каждый торговец спешит продать как можно больше, а лучше - все, поэтому включает свой самый звучный регистр и во все горло кричит о том, что продаёт.
Знакомство с сицилийским маркетингом произошло ровно в тот момент, когда, в восторге фотографируя рынок, я встала рядом с продавцом маслин и ненадолго потеряла слух. Торгуют сицилийцы весело и с настроением, как, впрочем, и все остальное: с песней или пританцовывая. Купил - ciao, grazie! Не купил - ciao, grazie!
В супермаркетах не менее роскошный выбор мяса, сыров, рыбы. И здесь, ровно как коровье молоко, на полках продаётся миндальное, и выбор хороший. Оказывается, на Сицилии вызревают не только оливы, но и миндаль, и фисташки. Цена на это молоко такая же, как на коровье.
Gastronomia da Filippo мы встретили случайно. В среднем ужин в Катании обходится от 28 до 63 евро на двоих. Это два основных блюда, по паре бокалов вина-пива и одна-две закуски. “У Филиппо” есть практически все, что стоит попробовать на Сицилии: пасты “алла Норма” и “алла Вонголе”, “Капоната”, овощное рагу, рыба-меч, морепродукты, баклажаны в различном исполнении и прочая домашняя еда именно этого региона острова. Здесь сытный обед на двоих стоит 7 - 12 евро. В два часа дня кафе битком набито местными. От молодых ребят до бабушек, которые берут свой обед в боксы. В кафе трудится как сам Филиппо, так и члены его семьи: мама и сын. Спустя три-четыре визита нам всех представили и по-дружески угощали арбузом на десерт.
В сицилийцах удивляет неподдельный интерес к людям. К вам везде будут внимательны и, даже не зная английского, попытаются решить вашу проблему, покажут или отведут в нужном направлении.
Пляжи
С пляжами тут не то чтобы беда, но есть определенные сложности. Дело в том, что легендарный вулкан так щедро разливал свою лаву, что морское побережье превратилось в подобие Марса. Пляж залит вулканической породой и завален черными громадными булыжниками. Но горожане нашли выход из положения и настроили сборных пляжей. Над камнями устанавливается система из спаянных металлических труб, покрытых деревянным полом, - и готово дело. Но такие пляжи платные. На них есть вся необходимая инфраструктура: кабинки для вещей, шезлонги, зонтики, туалеты, душ, бассейн, кафе, столы под тентами и даже мини-сцена. Цена на двоих в день от 14 до 18 евро.
До песчаного пляжа нужно ехать на автобусе litera D, недолго, минут 15. Есть также муниципальный пляж Катании, с платной и бесплатной зонами. Это лента длиной в 18 км, вода здесь теплая, чистая и очень-очень мелкая. До буйков можно дойти пешком, не утруждая себя.
Местные жители не мучаются, и вполне себе используют части побережья, залитые вулканической лавой. Для неподготовленного человека прыжки по булыжникам, выбор более-менее плоского камня и попытка расслабиться на нем может стать небольшим испытанием.
Но такие пляжи дарят отдельное удовольствие - наблюдать за местными жителями. К вечеру тут собирается несколько поколений. Малыши, как рыбы, то и дело ныряют в залив, подростки проводят время неподалеку, но отдельной компанией. Взрослые гуляют с собаками. Старички - играют в карты. Отдельно взятые старушки ловят рыбу, для других имеются скамейки. И никто никуда не торопится.
Сицилийцы очень общительный народ. Они разговаривают всегда и везде: на пирсе интересуются уловом у мимо проходящего рыбака, в кафе могут спросить, как вам обед, на пляже, в парикмахерской, на воскресной мессе и даже на мотоцикле - водитель неустанно оборачивается к пассажиру и звучно объясняет что-то.
Люди
Пожилые люди в Катании повсюду. С утра они там, где людно, то есть на рынках. Для них в тени деревьев организованы столы и стулья, и там они играют в карты и бурно обсуждают что-то. Их же по утрам я встречаю в кофейнях за кофе. В удобной обуви и шляпах они пьют свой утренний эспрессо.
Пожилые джентльмены здесь гоняют на скутерах и делают это настолько ловко, что еще и оглядываются, и свистят вслед молодым синьорам.
Сицилийцы, простите за тавтологию, оставляют самое яркое впечатление от Сицилии. Они умеют радоваться, петь, хохотать, пританцовывать на рабочем месте. Не знаю, как в офисе, но на рынке, в отеле, в ресторане, на пляже, в магазине - они всегда звучат и улыбаются.
Если по какой-либо причине вы видитесь больше трёх раз - ходите в одну и ту же кофейню, где один и тот же бармен делает вам кофе, или один и тот же кассир в супермаркете пробивает вам чек и вручает продукты, - все, вы их друг, приятель, дальний родственник, не меньше. Интерес, поддержка, участие и улыбка гарантированы вам каждый день.