Напевно, у багатьох є ліхтарі фірми Convoy, вони давно зарекомендували себе як недорогі та якісні джерела світла. Але мало хто знає, що за допомогою програматора за $3 і кліпси за $3 можна залити в деякі ліхтарі кастомну прошивку, яка матиме більше функцій або зручніша у використанні. Відразу зазначу, що в статті йтиметься про прошивку ліхтарів з драйверами на базі мікроконтролера Attiny13a, такі драйвера стоять у всіх конвоях S серії (крім нового S9), а також у Convoy M1, M2, C8. Багато інших виробників так само ставлять у свої ліхтарі драйвера з Attiny, до них даний мануал теж застосовний, але слід приділяти увагу фьюзам і портам Attiny, що використовуються.
Короткий лікнеп
Не всі знайомі з пристроєм сучасних ліхтарів, тому перш ніж перейти до чаклунства, я намагатимусь ввести вас у курс справи. Отже, електрична схема типового кишенькового ліхтарика складається з наступних частин:
- Кнопка вимкнення – у «тактичних» EDC ліхтариків типу Конвоєв зазвичай розташовується у хвості
- Акумулятор - зазвичай це Li-ion банку
- Драйвер - найважливіша частина ліхтаря, його мізки
- Світлодіод - каже сам за себе
З усього цього неподобства нас, як ви вже зрозуміли, цікавить насамперед драйвер. Він відповідає за роботу ліхтаря у різних режимах яскравості, запам'ятовування останнього включеного режиму та іншу логіку. В одноакумуляторних ліхтарях найчастіше зустрічаються ШІМ-драйвера. Як силовий ключ у таких драйверах зазвичай використовується або польовий транзистор, або купа лінійних регуляторів AMC7135. Наприклад, так виглядає досить популярний драйвер Nanjg 105D:
Мікроконтролер Attiny13a містить у собі прошивку, яка визначає логіку роботи ліхтаря. Далі я покажу, як можна залити в мікроконтролер іншу прошивку, щоб розширити функціонал ліхтаря.
Передісторія
Зараз на ринку представлено справді величезну кількість кишенькових EDC ліхтариків, і, що характерно, кожен виробник намагається винайти свою власну прошивку з власним унікальним управлінням. З усіх існуючих рішень мені найбільше подобалася прошивка, з якою донедавна поставлялися ліхтарі Convoy з драйвером Nanjg 105D. Вона мала 2 групи режимів (1 група: Мін-Середній-Макс, 2 група: Мін-Середній-Макс-Строб-SOS). Зміна груп у ній здійснювалася інтуїтивно просто: включаємо мінімальний режим, через пару секунд ліхтар моргне - клацаємо кнопкою, і група режимів переключена. З недавніх пір Convoy почав постачати свої ліхтарі з новою прошивкою biscotti. Вона має більше можливостей (12 груп режимів, можливість увімкнення-вимкнення пам'яті останнього режиму, запам'ятовування режиму у вимкненому стані (т.зв. off-time memory)), але в неї є кілька жирних мінусів, які особисто для мене перекреслюють всі переваги:
- Складне керування. Щоб змінити групу режимів потрібно пам'ятати шаманську послідовність кліків кнопкою
- Off-time memory не працює при використанні кнопок, що світяться (наприклад, таких)
- Багато марних груп режимів, які відрізняються лише порядком прямування
Коли у мене накопичився пристойний зоопарк ліхтарів з різними прошивками, але однаковими драйверами, я вирішив уніфікувати їх, заливши всім одну і ту ж прошивку. Все б нічого, але не можна просто так взяти і перешити Nanjg 105D на стару добру прошивку з двома групами, тому що у вільному доступі її немає, і виробник встановив заборону на зчитування дампи пам'яті мікроконтролера, тобто. оригінальну прошивку взяти звідки. У репозиторії прошивок для ліхтарів аналога даної прошивки немає, тому я залишився один вихід - написати все самому.
Зустрічайте Quasar v1.0
Взявши за основу прошивку luxdrv 0.3b від DrJones, я створив свою з блэкджеком і лунапарками. Я постарався зробити її максимально схожою на стокову прошивку Nanjg 105D і масштабованою. Що може мій Quasar:
- 2 групи режимів: (Мінімальний - Середній - Максимальний - Турбо) та (Мінімальний - Середній - Максимальний - Турбо - Строб - Поліцейський строб - SOS)
- Строб злий (частота спалахів близько 12Гц)
- Новий режим - поліцейський строб - робить уривчасті серії по 5 спалахів, режим може бути корисним велосипедистам, т.к. підвищує помітність
- Перемикання груп здійснюється як у заводській прошивці: включаємо перший режим, чекаємо пару секунд, клацаємо відразу після того, як ліхтар моргне
- Шляхом модифікації вихідних записів можна додати до 16 груп, у кожній групі можна задати до 8 режимів
- Використовується традиційна on-time пам'ять, можна використовувати кнопки, що світяться, без втрати функціональності
- При розряді акумулятора нижче 3В ліхтар починає скидати яскравість, але повністю не відключається - використовуйте акумулятори із захистом, якщо боїтеся їх вбити.
- Зручна фіча для перевірки поточного рівня акумулятора: у будь-якому режимі робимо 10-20 швидких напівнатискань кнопкою доти, доки ліхтар не перестане вмикатися. Після цього ліхтар зробить від 1 до 4 спалахів, кожен спалах означає рівень заряду відповідно< 25%, < 50%, < 75% и < 100%.
Вихідники, скомпільований бінарник з двома групами режимів та проект для Atmel Studio ви можете знайти на моєму гітхабі. Пам'ятайте, що вихідні коди розповсюджуються під ліцензією CC-BY-NC-SA, і прошивку ви використовуєте на свій страх і ризик без будь-яких гарантій.
Приладдя
Для заливки кастомної прошивки нам знадобляться:
- SOIC кліпса Придбати
- Будь-який клон Arduino Nano 3.0 для використання як програматор Купити
- Arduino у мене вже була, тому я вирішив завести окремий самостійний девайс для прошивки ліхтарів і купив USBISP програматор.
- Dupont дроти для підключення кліпси до програматора Купити
Підготовка програматора
Для прошивки драйвера підійде звичайна Arduino Nano 3.0 із залитим скетчем ArduinoISP, але я вирішив завести окремий програматор, тому купив USBISP. Він має форм-фактор флешки в алюмінієвому корпусі:
З коробки цей програматор визначається на комп'ютері як HID пристрій і працює тільки з китайським кривим софтом, щоб використовувати його з avrdude можна перепрошити його в USBASP. Для цього нам, хоч як це дивно, знадобиться інший робочий програматор. Тут нам допоможе Arduino Nano, підключаємо її до комп'ютера, відкриваємо Arduino IDE та відкриваємо стандартний скетч ArduinoISP:
Розкладаємо рядок #define USE_OLD_STYLE_WIRING:
І заливаємо скетч у Nano. Тепер у нас є AVRISP програматор, яким можна перепрошити наш USBISP до USBASP. Для цього нам в першу чергу знадобиться avrdude, він лежить в папці установки Arduino IDE на шляху hardware tools avr bin. Для зручності раджу додати повний шлях до avrdude.exe у змінну оточення PATH.
Тепер нам необхідно відкрити USBISP та перевести його в режим програмування, встановивши перемичку UP:
Заодно переконуємося, що на платі розпаяно Atmega88 або 88p, як у моєму випадку:
Інші перемички, незважаючи на поради в інеті, чіпати не потрібно, все чудово прошивається і з ними.
Тепер уважно дивимося на розпинування USBISP програматора, нанесене на його алюмінієвому корпусі, і підключаємо його до Arduino Nano:
- VCC та GND до VCC та GND відповідно
- MOSI до D11
- MISO до D12
- SCK до D13
- RESET до D10
У мене не було Female-Female проводів, тому я заюзав міні-макетку:
Наступний крок - завантажуємо прошивку usbasp.atmega88-modify.hex, підключаємо Arduino до комп'ютера, запускаємо консоль і переходимо в папку зі збереженою прошивкою. Для початку виставимо ф'юзи командою:
Avrdude -p -m88 -c avrisp -b 19200 -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdd:m 
Потім заливаємо прошивку командою:
Avrdude -p m88p -c avrisp -b 19200 -U flash:w:usbasp.atmega88-modify.hex 
Після цього прибираємо перемичку на USBISP, підключаємо його до комп'ютера, і якщо все зроблено правильно, на ньому загориться синій світлодіод:
Тепер у нас є повноцінний компактний USBASP програматор у зручному металевому корпусі.
SOIC кліпсу
Програмувати мікроконтролери можна і без кліпси, підпаюючи щоразу проводки до відповідних контактів, але це настільки рутинний процес, що краще все ж таки не пошкодувати грошей на кліпсу. Перше, що потрібно зробити після отримання кліпси, - це «розпушити» контакти, оскільки з коробки вони розташовані надто близько один до одного, і до них неможливо нормально підпаяти дроти:
Підключаємо контакти кліпси до програматора відповідно до розпинання мікроконтролера:
Для більшої надійності я припаяв дроти до кліпси і затяг все це термоусадкою:
Заливаємо прошивку у ліхтар
Тепер, коли програматор з кліпсою готові, справа залишається за малим - треба згорнути голову ліхтарю, відкрутити кільце драйвера і витягти його. У більшості випадків дроти від драйвера відпаювати не потрібно, їх довжини достатньо для доступу до мікроконтролера:
Кріпимо кліпсу, дотримуючись орієнтації. Орієнтир у разі - кругляш на корпусі мікросхеми, він позначає перший її пін (RESET у разі):
Дивимося, щоб усі піни кліпси втопилися у корпус. Підключаємо програматор до компа, тепер справа залишилася за малим - потрібно залити прошивку) Для цього йдемо на гітхаб, качаємо бінарник quasar.hex, запускаємо консоль, переходимо в папку з бінарником і виконуємо команду:
Avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:quasar.hex:a -Ulfuse:w:0x75:m -Uhfuse:w:0xFF:m
Якщо все нормально, то піде процес завантаження прошивки, в цей момент ні в якому разі не можна чіпати кліпсу, краще взагалі не дихати.
Просто так? А ніфіга, з ймовірністю 90% замість завантаження прошивки ви побачите це:
Причина найчастіше полягає в тому, що у нових моделей драйверів замкнуті піни 5 і 6 (MISO та MOSI), що унеможливлює програмування. Тому якщо avrdude скаржиться на target doesn"t answer, то насамперед озброюємося скальпелем і уважно дивимося на плату. Потрібно перерізати доріжку, як показано на малюнку:
Після цього прошивка зазвичай заливається без проблем. Якщо ні – уважно подивіться на мікроконтролер, можливо у вас зовсім не Attiny13a, принаймні мені траплялися драйвера з Fasttech з PIC контролерами.
Модифікація прошивки
Скомпільована прошивка на гітхабі є трохи більш просунутим аналогом оригінальної прошивки, тому куди цікавіше зібрати власну версію прошивки зі своїми групами і режимами. Нині я розповім, як це зробити. Насамперед качаємо та встановлюємо Atmel Studio з офіційного сайту. Потім завантажуємо всі файли проекту (хто вміє в git - можуть просто клонувати всю ріпу) і відкриваємо Quasar.atsln через встановлену студію:
Перерахую найцікавіші місця в коді:
#define LOCKTIME 50
Визначає час, коли поточний режим буде збережено. Значення 50 відповідає 1 секунді, відповідно поставивши 100 можна отримати інтервал очікування 2 секунди
#define BATTMON 125
Задає критичний рівень напруги на акумуляторі, коли ліхтар почне скидати яскравість. У стандартного Nanjg 105D величина 125 відповідає приблизно 2.9 вольтам, але залежить від величин резисторів дільника напруги на платі. Якщо видалити цей рядок повністю - ліхтар не стежитиме за напругою акумулятора.
#define STROBE 254 #define PSTROBE 253 #define SOS 252
Визначення режимів-мигалок, цифрові значення чіпати не слід, якщо не потрібен будь-який режим - відповідний рядок можна видалити, не забувши після цього виправити оголошення груп режимів у масиві groups.
#define BATTCHECK
Вмикає режим індикації акумулятора після 16 швидких кліків. Можна видалити, якщо ця функція не потрібна.
#define MEM_LAST
Вказує запам'ятовування останнього режиму. Можливі наступні значення: MEM_LAST - ліхтар вмикається в останньому включеному режимі, MEM_FIRST - ліхтар завжди вмикається в першому режимі, MEM_NEXT - ліхтар завжди вмикається в наступному режимі.
#define MODES_COUNT 7 #define GROUPS_COUNT 2
Задають кількість режимів у групі та кількість груп відповідно. Тісно пов'язані з наступним масивом groups:
PROGMEM const byte groups = ((6, 32, 128, 255, 0, 0, 0), (6, 32, 128, 255, STROBE, PSTROBE, SOS));
Тут перераховано самі групи режимів роботи. Числа 6, 32, 128, 255 – значення яскравості, STROBE, PSTROBE, SOS – позначення спеціальних режимів. Нульові значення яскравості ігноруються, у різних групах можна задавати різні кількості режимів (у разі першої групі 4 режиму, у другій - 7).
Наприклад, якщо ви хочете залишити єдиний режим роботи зі 100% яскравістю, то зробити це можна так:
#define MODES_COUNT 1 #define GROUPS_COUNT 1 PROGMEM const byte groups = (( 255 ));
Якщо вам потрібні 3 групи режимів без мигалок і зі зворотним прямуванням (від максимального до мінімального), то можна зробити так:
#define MODES_COUNT 4 #define GROUPS_COUNT 3 PROGMEM const byte groups = (( 255, 0, 0, 0 ), ( 255, 64, 6, 0 ), ( 255, 128, 32, 6 ));
При такому розкладі в першій групі всього один режим зі 100% яскравістю, у другій - 3 режими, у третій - 4 режими з більш плавним зменшенням яскравості. Легко та просто, правда? Залишається лише скомпілювати вихідник у hex файл за допомогою студії, для цього вибираємо "Release" в диспетчері конфігурацій і тиснемо "Запуск без налагодження":
Якщо в коді ніде не накосячили, то в папці проекту з'явиться директорія Release, а в ній - hex файл, який залишається залити в драйвер описаним у попередньому розділі способом.
На цьому все, сподіваюся, цей мануал буде комусь корисний. Якщо у кого виникнуть питання - ласкаво прошу в коментарі)
Драйвер для світлодіодного ліхтаря: широкий асортимент продукції
Світлодіодні ліхтарі, як і будь-які інші електричні джерела світла (світильники, лампи та ін.), здатні повноцінно і безперебійно функціонувати в тому випадку, якщо є пускорегулюючий пристрій - драйвер. Завдяки такому сучасному та інноваційному устрою прилади можуть працювати практично вічно. У спеціалізованому інтернет-магазині ForLed представлено колосальний асортимент продукції. У нас кожен бажаючий зможе купити драйвер для ліхтаря, а також всі комплектуючі до нього. Сучасний світ – століття світлодіодів і саме тому джерела живлення користуються широким попитом та затребуваністю. Крім того, драйвер ліхтарика виконує низку важливих функцій.
По-перше, завдяки йому споживачі значно економлять кошти на придбання нових електричних пристроїв, які в кілька разів дорожчі від самого драйвера;
По-друге, за допомогою них світлодіодні ліхтарі можуть повноцінно та безперебійно функціонувати практично вічно.
Каталог продукції інтернет-магазину ForLed пропонує колосальний асортимент пускорегулюючих елементів, що відрізняються за виробником, вхідною напругою (від 1-3В до 7-30В), вихідним струмом (від 300 мА до 5000 мА), типу (лінійні, імпульсні та підвищують). У будь-якому випадку, кожне представлене автономне джерело живлення відрізняється бездоганною якістю, надійністю, безпекою, тривалим терміном експлуатації, а також простотою в роботі. Такий пристрій здатний повною мірою забезпечити повноцінну та безперебійну роботу світлового приладу. Купити драйвер для світлодіодного ліхтарика будь-якого формату можна в інтернет-магазині ФорЛед за справедливою та демократичною ціною. Крім основного джерела живлення, у каталозі є необхідні комплектуючі до нього.
Драйвери для світлодіодних ліхтариків: на що слід звернути увагу
Для того, щоб правильно вибрати автономне джерело живлення, необхідно знати основні характеристики ліхтаря, а саме:
Напруга в;
Розмір максимального струму в мА;
За рахунок чого відбувається живлення джерела світла: акумулятор чи батарейки;
Механізм управління: магнітний повзунок, звичайна силова, тактова кнопка без фіксації та ін;
А також діаметр та висота драйвера.
Представлені в асортименті пускорегулюючі пристрої можуть мати кілька режимів яскравості, містити інформацію про розряд акумулятора, а також відрізнятися пам'яттю режимів. Такі різновиди роблять драйвера більш функціональними та зручними у використанні. Як стандартні режими (не розширені) виділяють кілька різновидів: строб, середній і максимальний. В інтернет-магазині ForLed кожен охочий може детальніше ознайомитись з асортиментом та купити драйвери для світлодіодних ліхтарів в Україні за вигідною ціною. При виникненні питань чи необхідністю отримати професійну консультацію відповідальні менеджери завжди готові надати кваліфіковану допомогу: детальніше розповісти про характеристики того чи іншого драйвера, а також запропонувати правильну модель джерела живлення. Крім того, у каталозі продукції представлені всі необхідні комплектуючі для ліхтариків.
Імпульсний драйвер для живлення світлодіодів: переваги використання
Купити драйвер для світлодіодного ліхтаря будь-якого типу: лінійний, що підвищує або імпульсний можна в інтернет-магазині ФорЛед. Останній різновид набув більш широкого поширення завдяки високому рівню ККД (близько 95%), а також його компактності. Пристрої такого типу здатні на виході створювати високочастотні імпульси струму, що сприятливо впливає на світлодіодні джерела світла. Такий сучасний та функціональний драйвер для ліхтарика купити в Україні можна у нас за демократичною та розумною ціною.
Цей ліхтарик був куплений на EBAY близько 4-5 років тому. Посилання на продавця не збереглося, та й навряд чи він ще продає цей товар. Але й зараз я неодноразово бачу на багатьох торгових майданчиках братів-близнюків цього ліхтарика, тому мені здається, що цей огляд ще актуальний.
Тим більше, принципи доопрацювання цього ліхтарика можна застосувати і до інших подібних виробів.
Ліхтарик вірою та правдою відслужив мені кілька років.
Світлодіод я не можу впізнати. Щось маленьке, з низьким тепловиділенням, але досить яскраве.
Я не користувався ним особливо інтенсивно, і він мене влаштовував. Не було ніяких непотрібних мені режимів. Кнопка вимкнення в торці, як мені подобається. Є гуми ущільнювачів. Спочатку він працював на трьох елементах ААА. Потім у мене з'явилися LiIon акумулятори 18650 і я спробував запхати у ліхтарик такий елемент.
Як не дивно, він без проблем помістився. Чому я вирішив його розібрати та доопрацювати? Просто мій маленький син якось витяг мій інший ліхтарик, грав із ним цілий день і в ньому згорів від перегріву світлодіод. Я розібрав той ліхтарик і побачив, що світлодіод встановлений так що немає ніякого тепловідведення і взагалі немає драйвера. Жах! Тому я вирішив глянути, як влаштований герой мого сьогоднішнього огляду. Не хотілося б щоб якщо раптом доведеться їм інтенсивно скористатися, він підвів у самий невідповідний час. Доведеться розбирати.
Вимикач розбирати нема чого, а ось ту обойму в якій знаходиться світлодіод і драйвер доведеться подивитися.
Видно, що ця обойма металева, що вже непогано. Мені траплялися ліхтарики, у яких ця деталь була з пластмаси.
Видно, що всередині великий отвір і плата світлодіода стосується обойми лише своїми краями, площа дотику невелика і без термопасти.
Піднімаємо платню світлодіода. А де драйвер?
Драйвер складається з контактної плати та шматка дроту. Так, китайці видно зробили ставку на надійність
На контактному майданчику є пружина. Ось чому був такий запас у розмірах і елемент 18650 без проблем помістився у корпус.
Не можу налюбуватися на лаконічний китайський драйвер перед тим як відправити його в смітник.
По-доброму, поміняти б цю обойму на таку, щоб усередині не було такої дірки, щоб плата світлодіода повністю прилягала до всієї поверхні для кращого тепловідведення.
Але токарного верстата я не маю, а замовляти токарю на заводі виготовлення цієї деталі нерентабельно, простіше купити інший ліхтарик, ціна буде порівнянна. Тому вирішую тут залишити все як є, тільки покращити контакт і помазати перед складання контактуючі поверхні термопастою.
Порившись у своїх засіках, знаходжу справжній драйвер. Напевно, це не найкращий екземпляр, але він реально працює і він у мене вже є, не потрібно замовляти і чекати посилки. Ось він, красень.
Теж є пружинка, це обов'язково потрібно, силіконові дроти та 3 режими.
Новий драйвер увійшов до обойми щільно, з натягом, як тут і був.
Ледве пошкодив доріжку на драйвері. Сам винен. Довелося з'єднати зволіканням. Працювало б без неї, але припаяв для надійності.
Заодно вирішив замінити світлодіод на щось цікавіше. У засіках викопав такі:
Перший занадто великий, другий потужніший, але гріється як піч. Вибираю третій, СREE XP-E.
Warm White / Cold White
LED Emitter: 1-3W
Model Type: CREE XPE LED
Lumens: 328Lumens/ 3W
DC Forward Voltage (VF): 2.8-3.6Vdc
DC Forward Currect (IF): 350-1000mA
Beam Angle: 115 градусів
Lens color: clear water
PCB board: Diameter 20mm base
Resin (Mold): Silicone Resin
Certificate: CE&ROSH
LifeSpan Time: > 50,000 годин
Power: 1W-3W
Model Name: CREE XPE
Emitted Color: Blue
Wavelength: 470-480nm
Brightness: 60LM~70LM
Maximum Pulse Voltage: 3.8V
Maximum Pulse Current: 1200mA
LED Viewing Angle: 115 degree
Diameter: 20mm
Usage: House/Street/Architecture Illumination
Power: 1W/3W
Model Name: CREE XPE
Emitted Color: Green
Wavelength: 520nm-530nm
Brightness: 90LM~100LM
DC Forward Voltage (VF): 3.2V-3.6Vdc
DC Forward Current (IF): 350mA~1000mA
Maximum Pulse Voltage: 3.8V
Maximum Pulse Current: 1200mA
LED Viewing Angle: 115 degree
Diameter: 20mm
Ось він більший.
А ось той, що стояв спочатку. Може, хто може його впізнати?
Промазую термопастий місця зіткнення обойми та плати світлодіода. Навряд чи це вирішить проблему кардинально, але трохи але це має покращити охолодження світлодіода. Ледве термопасти і на різьблення по якій обойма вкручується в корпус ліхтарика для поліпшення тепловідведення на корпус. Збираємо.
Діаметр кристала у світлодіода CREE менший ніж у того, що стояв раніше і він більше виступає вперед. Щоб пучок світла був без темної плями в центрі, потрібно трохи відсунути відбивач від світлодіода. Але так як плата світлодіода притискається до тепловідвідної обойми самим відбивачем, доводиться підкласти під відбивач фоторпластовую шайбочку.
Перевіряємо – працює. Яскравість можна порівняти з яскравістю того світлодіода, що стояв спочатку. Але гаразд, нехай вже залишається CREE. Сподіваюся не перегріється.
Кнопка працює як і належить, включає-вимикає. Якщо не натискати на кнопку до кінця, а лише трохи притискати, перемикається режим роботи ліхтарика. Режимів всього 3: повна яскравість, половинна яскравість та строб. Режиму SOS, слава Богу, немає. Він мені точно не потрібний. Я б і від строба відмовився, тим більше, що мені зустрічалася інформація щодо перешивання таких драйверів. Але подумавши, вирішив строб залишити, а раптом знадобиться?
Ось відео роботи ліхтарика після доопрацювання:
На відеозйомці видно модуляцію світла, результат роботи драйвера. Так і мабуть, оком це не видно, тільки на відео.
Тут можна побачити як працює ліхтарик у режимах повної та половинної яскравості, а також у режимі стробу.
Висновок: ліхтарик коштував дуже недорого, має гарний міцний конструктив та гарний потенціал для доопрацювання. Після модернізації його експлуатаційні якості покращилися, і тепер він цілком відповідає моїм запитам.
ZDL 23-06-2010 23:30
Хороший драйвер коштує дорого в 5 разів дорожче за хороший діод.
Ось таке питання, що довше пропрацює:
1. Діод, драйвер + 1 літієвий елемент
Струм, діод і літієві елементи одні й самі.
P.S. Я дуже давно не читав про діоди, а зараз щось знову зачепило. Літературу в мережі я звичайно відшукаю і прочитаю. Просто може це питання вже детально розглянуто.
KAR2009 24-06-2010 01:13
2. Діод, резистор + 2 літієві елементи
Нехай на світлодіод треба 3,4 Вольта та струм 0,9 А при потужності 3 Вт. Беремо 2 літій-іонні акумулятори на 3,7. У зарядженому стані вони мають до 4,2 В. Отже, на резисторі треба погасити 4,2 * 2 - 3,4 = 5В.
Резистор необхідний 5,56 Ом. У цьому ньому виділятиметься потужність 5В*0,9А=4,5 Вт, тобто. більше, ніж на світлодіоді. Фактично, 2-й акумулятор працюватиме на розігрів резистора, коли як у першому випадку на світлодіод. Я мовчу, що в драйвері можна реалізувати різні алгоритми зі зміною шпаруватості ШІМ, що значно підвищують економію...
ZDL 24-06-2010 05:52
MauserFL, дякую із задоволенням прочитав.
ilkose 24-06-2010 06:04
Так дурні ці драйвери придумали щоб грошей побільше з людей здерти, безпосередньо до батарей і нормально, зате світики як лампочки треба буде міняти))
ZDL 24-06-2010 08:30
Незабаром у мене буде гарний драйвер та діод. От і перевірю що там та як.
sergVs 24-06-2010 09:41
Літій не єдине і не завжди найкраще джерело живлення (а іноді й доступне). Це треба мати на увазі.
rkromanrk 24-06-2010 20:03
quote: Незабаром у мене буде гарний драйвер та діод
Ви тут тільки не надумайте написати які саме - розчаруванню не буде межі!
John JACK 24-06-2010 21:09
Без драйвера ліхтар спочатку світить недовго та яскраво, а потім – довго і тьмяно. З лужними батареями виходить особливо сумно. З літієвими акумуляторами трохи краще, у них щодо пологий графік розряду, тому за перші хвилини яскравість падає до середньої і повільно тьмяніє майже до самого розряду. Директдрайв з літієвим акумулятором вже відносно придатний до використання, але економічно недоцільний - найпростіший лінійний драйвер коштує в кілька разів менше за один літій-іонний акумулятор.
ZDL 24-06-2010 22:31
Найпростіший лінійний драйвер коштує в кілька разів менше одного літій-іонного акумулятора.
Так? Раніше були тільки ШІМ перетворювачі. Тепер є лінійні, які змінюють свій опір залежно від напруги? Почитаю, подивлюся, дізнаюся. Порядок цін не могли б вказати?
Та й ШИми зараз якісь неважнецькі.
Ось у журналі радіо були ШІМи так ШІМи. Вихідна напруга 5вольт, при зміні вхідного з 3 до 15 вольт і всього 2 транзистора.
Придбав драйвер за 600руб... На ці гроші я міг купити 7 шт. 123 елементів...
І взагалі чого гадати те, треба експеримент поставити. Ось тільки люкс метра в мене немає, треба щось колгоспити.
John JACK 24-06-2010 22:39
ШИМ - це драйвер (стабілізатор струму) а засіб обмеження яскравості ж. Однорежимні драйвери просто стабілізують струм на світлодіоді (у міру можливостей), а багаторежимні складаються зі стабілізатора, налаштованого на струм максимального режиму та ШИМу, який забезпечує менші режими та усілякі строби з музикою кольору.
Лінійний драйвер працює як розумний змінний резистор, так. Має вузький діапазон вхідної напруги, але високий ККД і зробити хороший лінійний драйвер набагато простіше, ніж хороший імпульсний. Починаються зі ста рублів: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
ZDL 24-06-2010 22:42
Діод R2 140 люкс на 1 ват, максимальний струм 1500 мА. Драйвер 3х режимний на рефлекторі з зовні напис 0.8-4.2 V. Максимальний вихолдний струм 1 ампер. Продавець сказав що один із найкращих.
ilkose 24-06-2010 22:49
Напевно не драйвер, а модуль купили? Все одно 600 руб дорого, я драйверочки по 110 руб купую (8-24 вольт, 1-3 одноватника) світики китайські по 100-130 руб
ZDL 24-06-2010 23:40
Joker12 24-06-2010 23:51
До речі, ось гарний ліхтарик. Чистої води директ драйв, з резистором другого режиму.
KAR2009 24-06-2010 23:52
quote: Originally posted by ZDL:
Діод R2 140 люкс на 1 ват, максимальний струм 1500 мА.
John JACK 25-06-2010 02:00
quote: Originally posted by ZDL:
Давайте розглянемо найважчий випадок:
У світлодіода нелінійна ВАХ. Якщо впустити на драйвері/резистори трохи напруги, то струм на світлодіоді впаде дуже помітно. Міркування ваші були б вірними, якщо діод був би тупим опором. А він – опір дуже нетупий.
Крім того, затвердження
quote: Originally posted by ZDL:
4,2 ст. видає акумулятор, 3,2 і 1.5 а.
неправильно. Акумулятор видає 4.2 без навантаження. Якщо його включити безпосередньо на діод (директ драйв), то напруга просяде до 3.2 при струмі 1.5 А. А щоб отримати на діоді 1 А, треба драйвером або резистором розсіяти всього 0.1 В напруга. Чому дивіться таблиці ВАХ.
ШИМ змінює тривалість імпульсу, так, але струм в імпульсі буде максимально можливим. Тобто 1.5 А або більше при свіжому акумуляторі з падінням у міру розряду. Стабілізувати струм за допомогою ШІМ не можна, стабілізувати яскравість (збільшуючи довжину імпульсу в міру розряду батареї) – теоретично можна, а практично не потрібно.
quote: Originally posted by Joker12:
До речі, ось гарний ліхтарик.
Чим він добрий? Тим, що десятиваттний світлодіод живиться всього 1.5-2 амперами і при гарному акумуляторі і тільки перші кілька хвилин? Для P7 або MC-E треба щонайменше два 18650.
KAR2009 25-06-2010 02:39
quote: Originally posted by John JACK:
Стабілізувати струм за допомогою ШІМ не можна, стабілізувати яскравість (збільшуючи довжину імпульсу в міру розряду батареї) – теоретично можна, а практично не потрібно.
А ось "vaska" стверджує, що можна на форумі http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239
"Сама широтно-імпульсна модуляція стосовно живлення світлодіодів умовно може бути розділена на два види: первинна ШІМ та зовнішня ШІМ.
Перше означає, що стабілізація струму на світлодіоді здійснюється імпульсним перетворювачем, на виході якого є фільтр, що перетворює меандр, що виробляється перетворювачем, в постійний струм. Якщо зробити перетворювач такого роду регульованим (зазвичай для цього змінюють опорну напругу компаратора зворотного зв'язку по струму), то, як справедливо пояснював Малкофф, ми зможемо досягти непоганого ККД на всіх режимах роботи.
Друге означає, що стабілізований струм, який забезпечується первинним джерелом (байдуже, імпульсним або лінійним), переривається з невисокою частотою і далі не фільтрується. Таким чином діод запитується не постійним струмом, як у першому випадку, А імпульсами струму, що, природно, негативно позначається на ККД системи в режимах малого світла."
Отже, за наявності фільтра за допомогою ШІМ ми можемо стабілізувати струм.
ZDL 25-06-2010 04:34
Люкси і люмени різні одиниці... R2 не має 140 люмен на 1 Ватт, це у R5 стільки і максимальний струм для XP-G 1,5А наведений, а не для XR-E.
Так, я поки що плутаюсь. обішаю виправитися.
ZDL 25-06-2010 05:04
John JACK, світлодіод взагалі не схожий на опір. Більш схожий на стабілітрон, при досягненні напруги стабілізації його опір значно зменшується. Тільки світлодіод світиться на відміну від стабілітрона.
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти.
vaska 25-06-2010 08:49
quote: Originally posted by ZDL:
У лінійного драйвера хороший ККД?
Давайте розглянемо найважчий випадок: 4,2 ст. видає акумулятор, 3,2 і 1.5 а. їсть діод, звідси 1в. та 1.5а драйвер просто переводить у тепло. Діод їсть 4,8 Вт, а від акумулятора забираємо 6,3 Вт. ККД... на мою тут немає, а є 24% втрат у вигляді тепла, що виділяється. І зі зростанням напруги харчування, втрати зростатимуть. А ШІМ, наскільки я з ними знайомий, змінює тривалість імпульсу в залежності від напруги живлення залишаючи струм незмінним. Тобто. діод їсть 4,8Вт і від акумулятора споживає 5Вт.
У загальному випадку твердження абсолютно вірне, але пересічному ліхтарнику цікаві окремі випадки, наприклад харчування одного діода від одного літій-іона. І ось тут лінійник із застереженням, що він побудований на польовому транзисторі із надмалим опором насичення, становить реальну конкуренцію ШІМ. При живленні ШІМ від напруги 4 важко досягти ККД вище 90%, і у лінійника сумарний ККД виходить порівнянним. Якщо, наприклад, ми експлуатуємо передовий XP-G на струмі 1,5 А (падіння 3,36 В), то від свіжозрядженого літію отримуємо 80% ККД. При розряді, коли напруга акумулятора та падіння на діоді вирівнюються, ККД близький до 100%, тому сумарний виходить близько 90%. З урахуванням того, що спад напруги в процесі розряду нелінійний і максимальний саме на його початку, реальний сумарний ККД виходить ще вище.
vasee 25-06-2010 15:51
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
LiaGen 25-06-2010 16:20
quote: О. Як добре, що тему помітив). Немає потреби плодити зайві). Шановні форумчани, прохання підказати), чи вірно я розумію, що Power: Two CR123A Batteries (3.0V~9.0V) в характеристиках говорить про наявність драйвера, так що можна не шукати акумулятор на 3В, а брати 3,6В?]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
Щодо наявності драйвера-вірно, він є, працює як і зазначено в діапазоні 3-9в.
А тепер по харчуванню: ліхтар їсть 2 батарейки типу cr123 з маркуванням 3.0v, але реально їх вольтаж вище, таким чином ліхтар живиться не від 6, а приблизно від 7 з гаком вольт(можу брехати не міряв як свіжих батарей) батареї.
Аналог \ заміна батарейкам cr123 це літієві акумулятори типу rcr123 (16340) з маркуванням 3.6v, їх реальний вольтаж при повному заряді 4.2v - тобто. два акуми дадуть 8.4v - драйвер такий вольтаж з'їсть нормально.
Слід лише враховувати, більшість китайських акумуляторів із захистом -довше і товщі, ніж батарейки кр123. Тому попередньо уточніть у користувачів ліхтаря, чи влізуть вони туди.
ZDL 25-06-2010 16:34
Підключив модуль та діод до 123 елементу. Чогось не вражений. Видно потрібно від акумулятора живити.
vaska 25-06-2010 17:06
Усталене в мене це те, що я серійно виробляю ліхтарі, які живляться саме перетворювачем. Але оскільки не вважаю себе людиною зашореною, - звертаю увагу і на інші рішення. Активний саморобник StasikOFF вже котрий рік ліпить ліхтарі на лінійних джерелах струму, і своїм ККД вони дуже вражають. А щоб мене переконати, достатньо викладати аргументовано і з цифрами, адже зі свого боку я надав достатню кількість переконливих цифр.
ZDL 25-06-2010 17:45
Так я купив XPG R5, драйвер Solarforse 0,8 -4,2 3 mode. Від одного елемента 123 діод не розгойдується на максимальний струм... А ось якщо діод запитати від двох 123, то думаю потрібен буде обмежувальний резистор.
Акумуляторів у мене поки що немає.
Virgo_Style 25-06-2010 17:51
quote: Originally posted by ZDL:
Від одного елемента 123 діод не розгойдується на максимальний струм
ZDL 25-06-2010 18:28
А чого дивного. Підключив 3 пальчикові батареї. на діоді 3,02-1,01а. На батареях 3,45 1,2а. Який ККД? Драйвер просто перетворює на тепло зайву, на його думку, енергію.
quote: Originally posted by rkromanrk:
Ви тут тільки не надумайте написати які саме - розчаруванню не буде межі!
Та розчарування є...
Що й зроблено у китайці за 300 руб.
Virgo_Style 25-06-2010 18:46
quote: Originally posted by ZDL:
на діоді 3,02-1,01а.
А скільки драйвер розрахований? Найімовірніше - на 1А... ну тож він, як у аптеці.
KAR2009 25-06-2010 19:12
quote: Originally posted by ZDL:
А чого дивного. Підключив 3 пальчикові батареї. на діоді 3,02-1,01а. На батареях 3,45 1,2а.
Нормально видає. Спочатку для XP-G R5 було дозволено близько 1 А, а потім розширили до 1,5 А максимальний струм. Отже, драйвер міг випущений і спроектований під старі норми.
quote: Originally posted by ZDL:
А от якщо діод запитати від двох то думаю потрібний буде струмообмежувальний резистор.
Це перед драйвером резистор хочете?
Якщо без драйвера, то я вже відповідав на початку теми про безглуздість цієї витівки.
quote: Originally posted by ZDL:
Вообщем у вас усталені визначення та поняття. Переконувати вас собі дорожче.
Та розчарування є...
Так що пряме включення діода кермує.
Що й зроблено у китайці за 300 руб.
Схоже, що вміст цієї гілки не прояснив Вам принади китайців за 300 руб.
ZDL 25-06-2010 21:14
Я не переконуватиму вас, хто в темі той зрозумів. Лінійний стабілізатор найпростішим низькоефективним способом узгодить діод з батареєю.
Китайський ліхтар за 300 руб. Світить так само, тільки синім, як і супер діод, що живиться через стабілізатор струму. Може я чогось не розумію, але китаєць їсть 1,5 Вт, а XPG R5 + драйвер 4,4 Вт.
vaska 25-06-2010 22:31
quote: Originally posted by ZDL:
При застосуванні замість нього резистора багато не втратимо, якщо помітите взагалі будь-яку різницю.
Втратимо, однак. Насамперед втратимо половину початкової яскравості через п'ятнадцять хвилин роботи.
KAR2009 25-06-2010 23:02
quote: Originally posted by ZDL:
При застосуванні замість нього резистора багато не втратимо, якщо помітите взагалі будь-яку різницю.
Китайський ліхтар за 300 руб. Світить так само, тільки синім, як і супер діод, що живиться через стабілізатор струму. Може я чогось не розумію, але китаєць їсть 1,5 Вт, а XPG R5 + драйвер 4,4 Вт.
У розмові йшлося про 2 елементи CR123 ("А ось якщо діод запитати від двох 123то думаю потрібен буде резистор.
Якщо в розрахунок береться те, що спочатку елементи живлення CR123 мають високий внутрішній опір, що вже не правильно, оскільки ідеальне джерело напруги повинен мати внутрішній нульовий опір. Та надмірна напруга буде розсіюватися на внутрішньому опорі елемента, нагріваючи його і не роблячи корисну роботу. Причому величина цього опору не є постійною і залежить від багатьох факторів. Обмеження струму світлодіода резистором виправдана, коли світлодіод малопотужний або маємо невеликий перепад напруги джерела та напруги на світлодіоді, при якому забезпечується заданий робочий струм. Причому, як зазначив "vaska", "втратимо половину початкової яскравості через п'ятнадцять хвилин роботи". Зазвичай прийнято вважати час роботи ліхтаря від початкової яскравості до 50%...
Ну а ледь тліють годинами китайські ліхтарики після 15-30 хвилин роботи і світлодіодами, що моргають або згорають, за 300 руб вибір не з кращих...
Der Alte Hase 26-06-2010 03:09
quote: Originally posted by vaska:
Активний саморобник StasikOFF вже котрий рік ліпить ліхтарі на лінійних джерелах струму, і своїм ККД вони дуже вражають.
Типу таких, по суті?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687
Der Alte Hase 26-06-2010 04:51
Так дурні ці драйвери придумали щоб грошей побільше з людей здерти, безпосередньо до батарей і нормально, зате світики як лампочки треба буде міняти))
До речі, у мене діодів деградувало у нормальних китайцях із відносно нормальними драйверами більше, ніж пережарених лампочок згоріло за той же період. Хоча ліхтарі з лампами розжарювання я використовую значно більше.
vaska 26-06-2010 06:25
quote: Original Posted by Der Alte Hase:
Типу таких, по суті?
По суті, так, я в якійсь гілці його схему викладав: джерело опорного, операційник, полівик, три резистори. Вся комплектація легко вміщується у сто рублів.
ZDL 26-06-2010 08:13
Різницю у світінні при подачі на діод 2 вт та 4вт я маю побачити? Саме побачити, а не виміряти люкс метром?
Так я її не бачу. Порівнюю яскравість світлової плями на стіні з іншим ліхтарем. Потрібно звичайно підтвердити бімшотами, але поки що часу немає.
Virgo_Style 26-06-2010 10:30
quote: Originally posted by ZDL:
Різницю у світінні при подачі на діод 2 вт та 4вт я маю побачити?
Спробуйте посвітити вдалину – на стіні різницю видно погано.
John JACK 26-06-2010 11:02
Різниця між 2 Вт та 4 Вт на око – менша. ніж у півтора рази. У мене так само було з модулем на XP-G. 700 мА та 1400 мА, на око – однаково, люксметром – 3000 та 4000 папуг, відповідно.
Головна суть драйвера – підтримувати однаковий струм на діоді незалежно від ступеня розряду батареї. Тому не можна говорити, що ось у якийсь момент директ-драйв або резистор ефективніший за драйвер - у сусідній момент батарея підсяде і струм з яскравістю впадуть. Резистор годиться тоді, коли ми маємо джерело щодо постійної напруги - мережевий блок живлення або автомобільний генератор, наприклад, і нам не треба отримати від світлодіода максимум ефективності.
ZDL 26-06-2010 13:17
Ось і я про те саме!!! Різниця у випромінюванні та споживаної потужності нелінійна.
Взагалі мені потрібно знайти характеристики діода.
З своїм модулем розібрався, китаєць сфокусований краще, тому здавалося, що він яскравіший.
Virgo_Style 26-06-2010 13:31
quote: Originally posted by ZDL:
Фахівці підкажіть, який драйвер зможе видавати постійний струм, припустимо 1 ампер, при живленні від 1,5 до 8в. І бажано його ціну. ?
ZDL 26-06-2010 14:52
Virgo_Style 26-06-2010 15:04
vaska 27-06-2010 20:12
quote: Originally posted by ZDL:
І так XGP R5 за 3,5в.,1,4А видає 350люм, а за 3.2в., 0,65а. - 175люм.
Так що при втраті 50% яскравості можна обійтися без драйвера. Правда на самому початку розряду піднімемо, на нього і розраховуватимемо максимальний струм діода. Масимальну яскравість не отримаємо, але схема цілком працездатна з дуже прийнятними параметрами, на мою думку.
Загалом струм 2С - це більше чотирьох ампер! А Ви, як я розумію, орієнтувалися саме на нижній графік.
Тепер із приводу падіння та світловіддачі. Читаємо тут: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Цифри трохи не сходяться з вашими припущеннями.
Просто раз спробуйте підчепити XP-G безпосередньо до 18650, і потім розкажіть скільки секунд він протримався.
Власне, мені ваш підхід не дуже зрозумілий. Ви почали тред, щоб проконсультуватися і попросити поради. Корисних порад Вам накидали, але у Вас завжди знаходяться якісь заперечення, і Ви починаєте сперечатися з людьми, які знаються на предметі явно краще за Вас, після чого пропонуєте чергове непродумане рішення, причому абсолютно не враховуючи тієї інформації, на викладання якої спеціально для Вас форумчани витратили певний час. Якщо у Вас на все існує своя думка, то навіщо питати порад, ну а якщо питаєте, то поставтеся трохи лояльніше до тих, хто відгукнувся, і хоча б подумайте над тим, що для Вас написали, а то створюється враження, що Ви живете у режимі монологу.
Virgo_Style 27-06-2010 20:31
Був у мене один XR-E, який я запитував безпосередньо. Струм - два ампери, згоріти він так і не спромігся. Втім, надовго я його і не вмикав - секунд на 10, може бути на 20.
Звичайно, користуватися таким ліхтарем постійно я б не став. Просто від цього ліхтаря мені потрібен був головним чином корпус
В принципі, якщо цікаво, то можна і повторити експеримент.
Але – тільки після ZDL
ZDL 27-06-2010 21:22
Я на якийсь CREE подавав 2,5, а протягом декількох секунд ні чого не вибухнув і продовжує працювати.
Наразі зібрав ліхтар для показухи. Той
самий КРЕЄ, резистор на 1ом., 2 елементи CR2. Споживаний струм 1 а. Куплю ще елементів, подивлюся за скільки він розрядиться.
Та й думаю, як зробити імпульсний стабілізатор струму з робочою напругою 3-9в.
АКУМУЛЯТОРІВ У МЕНЕ НЕМАЄ, не можу я причепити діод до акумулятора, був би відразу і причепив.
ilkose 27-06-2010 23:51
quote: Я на якийсь CREE подавав 2,5, а протягом декількох секунд ні чого не вибухнув і продовжує працювати.
Дуже показово, я якось на машині газонув, педаль до підлоги, і нічого не вибухнуло, працює. якщо серйозно-як то включив безпосередньо 18650 до ребела (звичайно не дуже порівняння, макс ток 700 по даташиту) він протримався 1 сек і став вічно синім.
ilkose 27-06-2010 23:54
quote: Той
самий КРЕЄ, резистор на 1ом., 2 елементи CR2. Струм 1 а
quote: АКУМУЛЯТОРІВ У МЕНЕ НЕМАЄ, не можу я причепити діод до акумулятора, був би відразу і причепив.
Тут те й було найцікавіше. 18650 у ноутбуках є, можна сходити де ноути ремонтують і попросити баночку.
Virgo_Style 28-06-2010 12:01
quote: Originally posted by ilkose:
Скільки з цих 1 а залишилося на резисторі?
pnvkolya 28-06-2010 09:18
quote: Скільки з цих 1 а залишилося на резисторі?Ем... Ви, мабуть, вольти чи вати мали на увазі?
ось саме, якщо резистор не в паралель світлодіоду, то як я розумію все що пішло з батареї все на діод і потрапило, що стосується амперів, інших контурів немає.
ilkose 28-06-2010 10:50
Virgo_Style це образно йшлося про. Хотілося підштовхнути до того, що будуть втрати. Ватта 3 потужності розсіюватиме резистор.
vaska 28-06-2010 11:07
quote: Originally posted by ilkose:
Ватта 3 потужності розсіюватиме резистор.
Один ампер звести до квадрата і помножити на один ом = 1ват.
ZDL 28-06-2010 16:08
Так і нехай розсіює, якщо яскравість та тривалість свічення влаштовує. Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хрінового дорого драйвера, який розрахований на роботу тільки з літієвими акумуляторами, а на 123 батареї видає 1,5 вата і ще не відомо чи стабілізованих.
KAR2009 28-06-2010 16:32
quote: Originally posted by ZDL:
Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хронового дорого драйвера
Virgo_Style 28-06-2010 16:36
А чи можна побачити посилання на дорогий хріновий драйвер?
ZDL 28-06-2010 18:03
quote: Original Posted by KAR2009:Тут, у ЄС, 1 штука CR2 коштує від 6,5 до 7,5 Євро. Разом за 2 штучки треба дати близько 14 Євро, тобто. понад 500 руб. У ліхтарику UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 Вт) час життя одного CR2 близько 20-30 хвилин при струмі споживання в 1,82 А.
Ого у вас ціни. Дякую за інформацію, тепер є з чим порівняти.
Virgo_Style, модуль я брав із рук. Продавець сказав що це solarforse 0,8-4,2 3 mode. Що я наміряв у нього на виході писав у цьому топіці.
Virgo_Style 28-06-2010 18:56
І до речі,
quote: Originally posted by ZDL:
Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хрінового дорого драйвера, який розрахований на роботу тільки з літієвими акумуляторами, а на 123 батареї видає 1,5 вата
А у вас?
andory 28-06-2010 20:59
quote: Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хронового дорого драйвера.
1. Всюди повинні бути дуже хороші контакти та досить товсті дроти. Для експериментів краще всюди використовувати пайку. Тоді і струми почнуть виходити, і світлодіоди горітимуть. Якщо просто притулити провід до батареї, легко отримати опір контакту 0.2 Ом і більше. Для 2хCR2 можна зібрати лінійний стабілізатор струму, при цьому ккд завжди буде більше 70% (при струмах >1A). Імпульсний стабілізатор - пристрій складний, і 85% - майже межа. Так що якщо влаштовує викидати 110 батарейки, то саморобний драйвер складається з 1 мікросхеми, світлодіода і потужного польовика.
ZDL 28-06-2010 22:19
Це випадково не той, що dsche безкоштовно віддавав?Хоча в будь-якому випадку solarforce на "дорогий" ну ніяк не тягне.
Ні, я його придбав за 600 руб. Про що писав. Я за ці гроші чекав на більше.
quote: Originally posted by Virgo_Style:
І до речі,1.5 Ват - це замало, звичайно ... а з резистором скільки вийшло?
У мене ось чомусь від БП і без жодного резистора вийшло рівно вдвічі менше – 0.25А при 3V.
А у вас?
Virgo_Style 28-06-2010 22:59
quote: Originally posted by ZDL:
Ні, я його придбав за 600 руб.
~20 доларів?! Мама дорога. Тоді я вас розумію. Переплатили вчетверо, напевно
Virgo_Style 28-06-2010 23:08
quote: Originally posted by ZDL:
резистор все ж простіше чи не так?
Було б непогано визначитися все ж таки, яку характеристику ми обговорюємо.
Простіше – резистор.
Надійніше – резистор.
Дешевше у виготовленні – резистор.
Дешевше в експлуатації – драйвер.
Найфункціональніше - драйвер.
Дозволяє використовувати різні типи живлення – драйвер.
Хоча деякі пункти ще можуть уточнюватися, якщо додати вихідних даних. Для цілого ряду джерел живлення директ-драйв просто неможливий, для інших виявиться малоефективним.
andory 28-06-2010 23:12
quote: Originally posted by ZDL:
У мене 2 елементи CR2 + резистор на 1 ом.
andory, резистор все ж простіше чи не так?
Простіше. Тільки яскравість падає у процесі та світить недовго. Фактично іграшка на 30 хвилин. З огляду на значну ціну CR2, складно розглядати це як повноцінний ліхтарик. У всякому разі, як ним користуватися і для чого-не особливо уявляю.
Тоді резистор буде розумнішим рішенням.
І драйвера "за копійку" цілком пристойні.
Крива розряду дозволяє живити світлодіод струмом 800-1000мА (XRE)
а XP-G навіть і більше (але потрібен потужніший драйвер)
і проблем буде менше.
Virgo_Style 29-06-2010 09:15
quote: Originally posted by dsche:
Це не драйвер за 600, а модуль D26. Та й він власне $20 і коштує. На прохання топікстартера на місце R2 було поставлено куттерівський R5 (+350 діод +50 каніфоль). Рідний R2 передано разом із модулем.
У мене періодично прокидається почуття, що топікстартер вішає нам локшину на вуха. І це той самий момент...
ZDL 29-06-2010 15:05
Злі ви, піду я від вас...
Вчора дочекався темряви та протестував у полі. Китаєць звичайно самий тьмяний, R5 + драйвер яскравіший (мабуть потрібно подати на R5 1,5а.) Ну а R2, 2 елементи CR2 через резистор на 1-му найяскравіший. Промінь видно сам собою і якщо вздовж нього дивитися дуже погано видно, потрібно трохи з боку. Взагалі для показухи саме те.
rkromanrk 30-06-2010 02:08
quote: Злі ви, піду я від вас
Давно вже так і хочеться сказати (дружина мене просто ненавидить за цю фразу...): "А я Вас попереджав !!!..."
andory 01-07-2010 01:04
quote: Originally posted by rkromanrk:
пропоную заразом обсмоктати ось це буржуйське ВАУ:
трансформатор можна прямо на корпусі батареї намотати. буде ще крутіше виглядати
rkromanrk 01-07-2010 01:21
quote: трансформатор можна прямо на корпусі батарейки намотати
Наскільки я розумію, ЦЕ не стабілізує струм, а лише збільшує напругу?
ZDL 01-07-2010 10:27
quote: Originally posted by rkromanrk:
Наскільки я розумію, ЦЕ не стабілізує струм, а лише збільшує напругу?
Так, стабілізація йде за рахунок діода. Перетворювач слабенький і спалити діод не може.
Я знайшов таку саму схему в інеті. Транзистор КТ315. трансформатор 20 витків проводів 0,2, резистора немає. Заявлено працездатність до 0,6 ст. Якщо застосувати гернаміїв транзистор, то до 0,2 вольта.
KAR2009 14-07-2010 05:10
Вибачаюсь, що знову порушую цю тему. Перед сном, щось захотілося теоретично підрахувати скільки світитиме ліхтарик на 1-му елементі 18650, наприклад ємністю 2400 зі спрацюванням захисту на 2,8 В і використовує як "драйвер" обмежуючий резистор в 1.3 Ом (взято з реального китайського) . Як світлодіод беремо стандартний Cree 7090 XR-E Q5. Опорами проводів та внутрішнім опором акумулятора 18650 нехтуємо.
Ланцюг складається з 3-х послідовно з'єднаних елементів: акумулятор, резистор та світлодіод. Відповідно, струм через всі елементи однаковий. Напруга на акумуляторі дорівнює сумі напруга на світлодіоді та резисторі.
Напруга на резисторі Ur=I*R.
Напруга на акумуляторі залежить від його залишкової ємності. Для простоти вважаємо залежність дільниці 2,8...4,2 В лінійної. Вважаємо, що акумулятор повністю розряджений має 2.8 В. Відповідно напруга на 18650 в залежності від поточної залишкової ємності C і повної ємності B: U=2.8+C*(4.2-2.8)/B=2.8+C*1.4/B
В результаті одержуємо, що до спрацьовування захисту 18650 ємністю 2400 мА * год пропрацює близько 16 годин. При цьому на початку ліхтар світитиме яскраво (I=0,64А, близько 170 лм), а наприкінці струм у ланцюзі буде близько 30 мА, тобто. близько 10 люменів на світлодіоді.
Як видно з цього, час роботи без нормального драйвера такої конструкції не вражає.
Додавання. Якщо ж як критерій тривалості роботи прийняти падіння світності до 50% від початкового, слід з таблиці побудувати залежність світності світлодіода в люменах від струму в Амперах: L(I)=1/(0.0027615/I+0.0014839). Ця апроксимація описує світність світлодіода з точністю до 1 люмена в діапазоні струмів від одиниць міліампера до 1,5 А.
Додавши завдання MatCad функцію J(t)-значення струму в ланцюгу (А) після t секунд і L(I), отримуємо графік залежності світності світлодіода в люменах від часу в хвилинах:
Спочатку світність становила близько 170 лм. З графіка видно, що 85 люменів буде приблизно через 200 хвилин або 3 години 20 хвилин.
andory 14-07-2010 19:12
З шим-драйвером без індуктивностей при 20 мА отримаємо також 10 люмен протягом 120 годин.
John JACK 14-07-2010 20:05
А нам треба - 170 люменів на протязі чотирьох годин
andory 14-07-2010 20:53
А іншим нам-300 люмен цілу годину. Симптоматика очевидна, і драйвер (багаторежимний), як ліки, економічно надзвичайно доцільний.
Довго припадав пилом на полиці старий ліхтарик - ручка «Duracell». Працював він від двох батарейок формату ААА, на лампочку розжарювання. Дуже зручний був, коли потрібно посвітити в якусь вузьку щілину в корпусі електронного приладу, але всю зручність від застосування перекреслював «жор» батарейок. Можна було б викинути цей раритет і пошукати в магазинах щось сучасніше, але... Це не наш метод...© Тому на Алі було придбано мікросхему світлодіодного драйвера, яка допомогла перевести ліхтарик на світлодіодне світло. Переробка дуже проста, яку зможе подужати, навіть радіоаматор-початківець, що вміє тримати в руках паяльник... Так що, кому цікаво, велком під Кат...
Мікросхема драйвер купувалася давно, більше року тому, і посилання на магазин уже веде до «порожнечі», тому я знайшов аналогічний товар, у іншого продавця. Зараз цей драйвер коштує дешевше, ніж купував його. Що ж це за «клоп» із трьома ніжками, давайте розглянемо докладніше.
Для початку посилання на даташит:
Мікросхема є Led драйвер здатний працювати від низької напруги, наприклад, однієї батареї 1.5В формату ААА. Мікросхема драйвера має високу ефективність (ККД) 85% і здатна "висмоктувати" батарейку практично повністю, до залишкової напруги 0,8В.
Характеристики мікросхеми драйвера
під спойлером
Схема драйвера дуже проста.
Як ви бачите, крім цієї мікросхеми «клопа» потрібна лише одна деталь – дросель (індуктор), і саме індуктивністю дроселя задається струм світлодіода.
Для ліхтарика в місце лампочки я підібрав яскравий білий світлодіод, що споживає струм 30мА, відповідно мені потрібно було намотати дросель індуктивністю 10мкГн. Ефективність драйвера становить 75-92% у діапазоні 0.8-1.5В, що дуже непогано.
Наводити тут креслення друкованої плати не буду, тому немає сенсу, плату можна виготовити за пару хвилин, просто подряпавши фольгу в потрібних місцях.
Дросель можна намотати або взяти готовий. Я намотав на гантельці, яка потрапила під руку. При самостійному виготовленні необхідно контролювати індуктивність за допомогою метра LC. Як корпус для плати драйвера був використовувати двох кубовий одноразовий шприц, всередині якого цілком достатньо місця, щоб розмістити всі необхідні компоненти. З одного боку шприца -гумова пробка зі світлодіодом і контактним майданчиком, з іншого боку другий контактний майданчик. Розмір відрізка шприца підбирається за місцем і приблизно дорівнює розміру батареї ААА (мізинчикової, як її називають у народі)
Власне збираємо ліхтарик
І бачимо, що світлодіод яскраво світить від однієї батареї.
Ручка-ліхтарик у зборі виглядає так
Світить добре і вага ліхтарика стала меншою, тому що використовується лише одна батарейка, а не дві, як було спочатку.
Ось такий вийшов коротенький огляд… За допомогою мікросхеми драйвера, ви можете переробити майже будь-який раритетний ліхтарик, живлення від однієї батареї 1.5В. Якщо є запитання, запитуйте…
Планую купити +73 Додати в обране Огляд сподобався +99 +185