Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее. Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.
И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.
Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.
«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.
1. Выдержка
Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s
2. Проводка
В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II
3. Резкость кадра
Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
4. Скорость реакции
Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет - держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4
5. Эффект заморозки
Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750
«Первое и самое сложное при съёмке любого движения - это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.
1. Подобрать выдержку
Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит - 1/60 и короче, человек идёт - 1/160 и короче, человек бежит - 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR
2. Съёмка на длинной выдержке
Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый - с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
3. Использование проводки
Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке - использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D
4. Фокусировка
Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR
5. Чувствовать момент
Ну а главное во всём этом - конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»
«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:
1. Выдержка
Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
2. Неравномерное движение
Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы - пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED
3. Расстояние
Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку - и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.
Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G
И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
5. Экспозиция и источники света
Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.
Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».
Фотографы по определению фиксируют и увековечивают лишь небольшой кусочек реальной жизни. Для наблюдателей результатов фототворчества не так много способов понять, что происходит до или после этого запечатленного момента. Однако некоторые фотографии просто нуждаются в том, чтобы придать им движения. Например, вы можете пожелать заснять бегущую собаку, несущийся поезд, или деревья, развевающиеся на ветру.Все эти сюжеты оживут на ваших фотографиях, если вы научитесь выражать движение должным образом.
Сегодня я расскажу вам как использовать различные значения выдержки и «проводку» для передачи движения в ваших фотографиях. Также, я упомяну проблемы, которые могут возникнуть при съемке, и предоставлю несколько способов их решения.
Несколько причин запечатлеть движение
Начинающие фотографы наверняка видели захватывающее фотографии с движущимися объектами, и многие хотели бы повторить подобное. Есть несколько путей для достижения этой цели, и у каждого пути свое собственное назначение. Иногда нужно размыть определенные элементы изображения и сфокусироваться на некоторых предметах на переднем плане. В других случаях же вы вообще можете захотеть зафиксировать все, или все размыть. Ваши способы зависят только от цели, которую вы преследуете.
Некоторые фотографы пытаются передать движение на фотографии просто для того, чтобы формально запечатлеть, что сфотографированный объект движется. Но есть и другие мотивы, которые могут побудить вас на это. Движение – отличный способ передать настроение. Шелест деревьев может погрузить наблюдателя в спокойствие и безмятежность, а городская толчея – в состояние суеты.
Также, движение можно использовать для отвлечения наблюдателя от посторонних и случайных предметов, которые могут мешать восприятию цельной композиции. Например, вы хотите сфотографировать человека, стоящего на тротуаре, и машину, едущую позади него.Вы можете помочь наблюдателю сфокусировать свое внимание на главном объекте, если размоете все за исключением его самого.
Две основные техники съемки движения
Главную роль при съемке движущегося объекта играют значения выдержки. Чем быстрее выдержка, тем более резким будет фокус на предмете съемки. Сейчас мы рассмотрим два разных способа использования выдержки.
Размытый предмет с фоном в фокусе
Давайте представим, что вы снимете разгоняющийся поезд на фоне деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить деревья в фокусе, что позволит наблюдателю думать, что поезд движется действительно быстро. Для достижения этой цели нужно использовать медленную выдержку. (Очень важно использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры). Фотографы очень любят использовать этот способ для съемки ночных автострад, как вы можете видеть на примере выше. 
Размытый фон с предметом в фокусе
Вторая техника держит предмет в фокусе, размывая фон. На примере с поездом (на фото выше) мы можем представить, что было бы, если бы размыли деревья, а поезд сделали бы резким. Это так же хорошо передает движение, и так же требует медленной выдержки. Однако вместо штатива вы будете использовать проводку.
Что означает «проводка»?
Начинающих фотографов часто учат держать камеру в руках настолько неподвижно, насколько это возможно. В большинстве случаев это действительно целесообразно, но в нашем случае, «проводка» требует двигать камеру вместе с движением снимаемого предмета. Другими словами, необходимо согласовать скорость и направление движения предмета со скоростью и направлением движения вашей камеры.
Возвращаясь к примеру с поездом, представим мужчину на велосипеде, едущего с востока на запад. В этом случае вы должны провести камеру в том же направлении, согласуя скорость движения ваших рук со скоростью движения велосипеда. Лучше всего получится, если вы четко видете движение объекта и имеете достаточно места, что бы сдвигать камеру по парралельной к нему оси.
Проводка может быть действительно сложным делом. Вы можете попрактиковаться и отточить свою технику, фотографируя быстро движущихся спортсменов, баскетболистов например. Попытайтесь запечатлеть выражения их лиц, размывая все остальное. Получится не с первого раза, но когда вы войдете во вкус, эта техника может стать весомым дополнением к вашему репертуару.
Другие техники
Кроме описанных выше основных техник, вы так же можете зафиксировать все что находиться в поле зрения, или все это же и размыть. Фиксирование всего, что находится на снимке может придать вашим фотографиям неповторимый облик, особенно если объекты предполагают движение. Хороший пример – птица, летящая на фоне водопада. «Замораживание» в таком случае может помочь создать действительно непередаваемые снимки.Однако, чтобы снимать для подобного жанра выдержка должна иметь значение по крайне мере 1/1000.
Когда фото предполагает яркие, контрастные цвета, или оттенки серого, можно использовать размытие всего, что есть на снимке. В большинстве случаев этот прием используется исключительно для художественных целей.
Другой любопытный и эффективный способ передачи движения в фото называется «хроно-фотографией».
Используя функцию непрерывной съемки на своей камере, вы можете снять серию снимков и на этапе пост-обработки слить их в единое целое для получения результата, который показан на фото выше. Конечно же, для съемок подобного рода непременно понадобиться штатив.
«Правильная» выдержка?
Многие новички задаются вопросом о «правильных значениях» выдержки, однако здесь трудно дать универсальные советы, потому как каждая ситуация уникальна. Что бы примерно представить диапазон значений выдержки, попытайтесь задать себе следующие вопросы:
1. Насколько быстро двигается предмет съемки?
2. Насколько велико расстояение между камерой и предметом?
3. До какой степени вы хотите выразить движение в своей фотографии?
Чем быстрее выдержка, тем резче будет предмет. Большинство современных камер позволяет заморозить сцену, используя выдержку 1/8000 или даже быстрее. Как уже было сказано, подобные цифры могут служить только грубым и приближенным примером. Чтобы добится нужного вам результата, нет иного пути, кроме как экспериментировать.
Потенциальная проблема: Пересвет
Когда вы понижаете скорость выдержки чтобы размыть что-то на фото, есть вероятность, что на фото попадет слишком много света и испортит его. Это распостранненая проблема, однако есть несколько способов ее избежать. Во-первых, проверьте значение диафрагмы на вашей камере. Чем больше это значение, тем больше вероятность пересвета.Попробуйте уменьшить диафрагму. Во-вторых, проверьте значения ISO. Если оно чересчур высоко, то матрица камеры будет излишне светочувствительна. Кроме пересвета, высокое ISO как побочный результат может привести к повышению уровня шума.
Овладение искусством съемки движения
Как и любые другие фотографические навыки, съемка движущихся объектов требует практики и опыта. Нужно некоторое время, чтобы понять, как выдержка влияет на качество ваших работ. Даже если вы просто снимаете со штатива, настройка выдержки для съемок быстро-движущегося объекта может быть достаточно непростым делом. Подобные съемки - это как искусство, так и техничность. Дерзайте, и все получится!
by Thomas Larsen
Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.
Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.
Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры
1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее
Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант - использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.
Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:
- быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
- горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
- волны: 1/250 с.
Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного - вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.
Как решают проблему «смаза»?
Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно - самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.
При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка - пике, она же самая "медленная" с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.
Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.
2. Съемка с проводкой
При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.
Если у вас много времени, то можно сделать вычисления - какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.
Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 - это бо́льший отрезок времени, чем 1/250
Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:
- быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
- горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
- горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.
by Jamey Price 1/60
3. Как использовать длинную выдержку
Ее еще называют творческое размытие - 1/15 с до 1 с.
Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой - может показать нам мир иначе.
В частности сделать наложение кадров () или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.
Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.
Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и , но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).
by Roland Maria, 3"
Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:
- быстрое течение водопада: 1/8 с;
- гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.
В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование или .
4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с
Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика... мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.
Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием - они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами - .
Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:
- шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
- гладкое движение поверхности моря: 15 с;
- быстро движущиеся облака: 8 с;
- волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.
Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).
5. Снимаем ночью - скорость затвора более 30 с
Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение , что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.
Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.
Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы - то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.
Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.
Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:
- отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
- звездные треки: 10 мин.
Глобальная ликвидация ошибок
Дрожание рук
Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом - фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.
Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.
Длительность выдержки - качественный показатель даже при . По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются "живыми". С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.
Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.
Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.
Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.
С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.
Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.
Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.
14.02.2016 4250 Тематические статьи 0
Мы берем с собой камеру практически всегда - на отдых, прогулку, на экскурсию, но иногда любителю выпадает возможность поснимать более серьезные события, например, автогонки или мотокросс. При съёмке живых движущихся объектов одна из главных задач фотографа — запечатлеть момент движения так, чтобы передать ощущения предшествовавшего и последующего состояний. Для такой съёмки требуются особые знания и навыки, что, особенно у начинающих, вызывает целый ряд сложностей. Как же фотографировать движение? Как сделать чтобы снимок был достойного качества?
Практически в каждом любительском фотоаппарате есть режим «Спорт» или «Движение», который автоматически настраивает камеру на съемку движения. Благодаря этому режиму вы получите четкие снимки при условии хорошего освещения. Если же погода неидеальна, придется самостоятельно настраивать свою камеру. Правда, для этого у нее должны быть ручные настройки экспозиции.
Совет 1
При съемки движущегося объекта вам нужна короткая выдержка, чтобы объект был относительно резкий и не вышел из кадра раньше времени. Поэтому переключаем камеру в режим приоритета выдержки и устанавливаем выдержку, допустим, 1/250 или даже 1/500. В этом режиме диафрагма устанавливается сама, то есть камера замеряет освещенность и выставляет нужное значение диафрагмы. Но может так получится, что освещенности не достаточно, а диафрагма не может настолько широко открыться и снимки получаются темными. Тогда заходим в настройки ISO и увеличиваем значение светочувствительности. Стоит учитывать, что увеличение значения ISO приводит к ухудшению качества картинки, а высокие значения могут свести качество снимка в сплошной шум.
Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка.
Совет 2
Если фокусироваться на фоне и увеличить выдержку, то в результате движущийся объект будет размытым или даже иметь трек, а задний план будет очень четким.
Съёмка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот приём часто применяется при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя или ночных городских пейзажей. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что не надоедает экспериментировать.
Совет 3
Если снимать с проводкой, то объект съемки будет четким, а фон размытым. Съёмка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но ещё и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Степень смазывания фона зависит от скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона.
На практике съёмка с проводкой проста, но требует и тренировки. Можно воспользоваться функцией серийной съемки и сделать максимально короткую выдержку для данного освещения.
Совет 4
Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортёрских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. Поэтому для съёмки желательно выключить автоматику, навести резкость на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося объекта. Когда объект поравняется с местом наводки, нажмите на спуск. При необходимой сноровке — это вполне продуктивный метод.
Совет 5
Снимая движущиеся объекты, не стоит забывать о . Для подчёркивания динамики движения можно использовать нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолёта в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении, это подчеркнёт скорость. А вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре, их желательно избегать.
Вот и все секреты, не бойтесь фотографировать объекты в движении и осваивайте съемку в ручных режимах. Всего вам фотографического!