Купил свою первую цифровую зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и т.п.) — почему снимки получаются нерезкие? Такой вопрос задают многие начинающие фотолюбители. Из-за чего получается "мыло" и как это исправить? Как получить резкое изображение? Ответы на эти вопросы Вы найдёте в этой статье.
В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.
1. Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем
1/ЭФР,
Где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).
Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).
Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук
ISO 100, 1/25 с, изображение смазано ISO 400, 1/100 с, изображение резкое
Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv
смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза)
и избежать "шевеленки" — кадр получился резким
Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).
Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.
2. Объект съемки движется — выдержку короче
Если объект съемки подвижен, то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.
Рис. 2. Короткая выдержка 1/1250 с позволила "заморозить" льющуюся воду:
Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с
Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).
Рис. 3. Длинная выдержка использована для передачи эффекта движения потока машин:
Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с
Примечание: смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 - 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.
Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.
3. Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)
Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!
Рис. 4. Проверка параметра резкости (Sharpness) на Canon 400D:
в установках по умолчанию уже задан какой-то (средний) уровень резкости
Для цифры всегда приходится повышать резкость. Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой" (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.
Sharpness: 0 Sharpness: 3 (по умолчанию)
Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG:
Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100
Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).
Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening). Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.
Примечание. Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.
Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра.
У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD.
Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).
4. ГРИП мала
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.
На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).
f/4, 1/125 с, ISO 400 f/5,6, 1/200 с, ISO 400
Рис. 6. Примеры использования малой глубины резкости для "отделения" объекта съемки от фона:
Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, коррекция экспозиции в RAW-конверторе
Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).
фокусируемся по центральной точке - компонуем кадр поворотом камеры -
объект в фокусе объект выходит за пределы ГРИП
Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки
Есть несколько способов избежать подобной ошибки:
Выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
. не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
. использовать ручную фокусировку (MF);
. увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).
Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку. О том, как проверить объектив на бэк-фокус см. мою статью "Как протестировать объектив перед покупкой".
Примечание. Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.
а) простая мишень для проверки работы автофокуса
б) "промах" автофокуса: датчик навёлся по более контрастной детали
в) точное попадание: здесь тонкая линия — самая контрастная деталь
Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена
рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса
5. Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив
Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).
Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук
400D 300D
Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью
задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше,
чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия).
Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One
Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).
Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).
f/3,5 (максимальная диафрагма) f/8
Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок
становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One
Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).
400D, 1/200 с 300D, 1/250 с
Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое
разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One
Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в моей статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива".
6. Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 - f/8.
Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит
в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 - f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11
начинается дифракционное размыливание
Выводы
1. Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки, диафрагмы и умелого использования глубины резкости.
2. Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.
У всех фотографов время от времени , вне зависимости от уровня их профессионализма. Тем не менее, причин получения смазанных фотоснимков бывает много. Чаще всего, они вызваны рядом типичных ошибок.
1. При неверной фокусировке получаются размытые фотографии
Очень часто нечеткость изображения связана с тем, что наводится на неверную точку сюжета. Например, вместо птицы резким получился фон, на котором она снята, а птица — размытой.
Кроме того, очень часто при слишком маленькой фотокамера может допустить ошибку в фокусировке, из-за чего . Для этих проблем есть простое решение, но зависит оно от вида используемой камеры. Для зеркальной фотокамеры можно установить точку фокусировки, то есть область, по которой будет наводиться фотоаппарат. Есть также возможность использовать следящий фокус, при котором точка наводки будет меняться в зависимости от положения движущегося объекта. В цифровых мыльницах нет выбора точки фокусировки. Однако проблему можно исправить, если навести камеру на объект, который вы хотите сделать резким, прижать кнопку спуска наполовину и подождать, пока камера на нем сфокусируется.
2. При тряске камеры во время съемки получаются размытые фотографии
Даже если вы считаете, что в течение секунды способны удержать камеру, не дернув руку, мнение камеры по этому поводу может не совпадать с вашим, в результате чего . Даже самое незначительное движение руки может привести к значительному смазу на фотоснимке. Чтобы избежать размытия, нужно научиться .
Кроме того, при выдержке длиннее 1/60 нужно снимать со штатива или другой опоры. Это значит, что после заката и до восхода солнца, а также в плохо освещенном помещении, съемка с рук без вспышки может привести к размытию фотографии. Нужно также помнить о зависимости от фокусного расстояния. Если вы используете большой зум (фокусное расстояние 200-300 мм), то самая короткая выдержка, при которой можно избежать смаза, составит 1/200-1/300.
Фотографы часто допускают несколько типичных ошибок, из-за которых получаются размытые фотографии:
- Слишком резкое нажатие на кнопку спуска: нажимать на кнопку нужно аккуратно
- Многие любители резко отводят камеру от лица сразу после того, как нажата кнопка. Затвор не успевает опуститься, и снимок получается смазанным. Подождите, пока камера сделает кадр.
- Ненадежная опора для камеры. Камеру нужно ставить на неподвижную поверхность. Если вы использовали свое колено в качестве опоры, фотография вряд ли получится резкой.
3. Неверный выбор выдержки для объекта в движении
Если для движущегося объекта выбрана длинная выдержка (длиннее 1/80), . Длина выдержки для объекта в движении зависит от скорости в движении. Очень часто для идущего человека хватит выдержки 1/125 секунды, а для бегущего – 1/250 секунды. Параметры для разных видов движения вы можете изучить в статье
Если вы хотите делать подобные снимки, будьте готовы во все оружия, настройте свой фотоаппарат, возьмите с собой штатив. Убедитесь в том, что ваша камера установлена в нужном месте и в нужном ракурсе и ожидайте удачный момент.
2. Побережье
Автор фото Timbo Don
Прибрежные районы, это мечта для фотографа-пейзажиста, и к тому же, это прекрасное место для съемки красивого размытия в движении. Берег море это то место, где можно сделать прекрасные фотографии размытых волн, которые омывают скалы, камни или пирс, создавая впечатление дымки или тумана. Такие фотографии следует делать при большой выдержке с использованием штатива.
3. Дети
Дети, все время находятся в движении, они бегают, прыгают, играют, и места где есть множество, детей прекрасно подходят для создания снимков с красивым размытием. Но, при этом будьте осторожны, не подвергайте малышей риску.
Обратите внимание на снимок выше. Хочу раскрыть вам секрет того, как он был создан. В создании этого снимка было задействовано два человека. Один держал ребенка за руки и раскручивал, а другой стоял сзади и держал камеру на уровне талии.
4. Качели
Автор фото Soundman 1024
Красиво размытое движение в кадре можно получить снимая на детских каруселях. Это хорошее место для экспериментов, вы можете разместить камеру как на самой карусели, так и возле нее. Но и как в предыдущих случаях необходимо использовать штатив.
5. Велосипед
Автор фото Mariano Kamp
Если решили поэкспериментировать со съемками велосипеда, вам необходимо запомнить одну очень важную рекомендацию. Попытайтесь настроить своей фотоаппарат на съемку со вспышкой в режиме медленной синхронизации. В этом случае вы получаете и четкое изображение, и хорошую освещенность по всем фронтам, и естественно, красивое размытие фона.
6.Легковые автомобили
Как и велосипеды, автомобиль может стать прекрасным местом для съемки размытого движения. Автомобиль предоставит для вас много возможностей, будь то фотографирование из автомобиля, или фотографирование самой машины, а еще можно закрепить камеру вне автомобиля и фотографировать во время поездки.
7.Парк развлечений
Парки развлечений несут множество интересных возможностей и экспериментов. В большинстве аттракционов имеются элементы движения, но в то же время, есть и стационарные элементы, с помощью которых можно добиться потрясающих эффектов. Кроме того, все аттракционы оснащены таким важным элементом в фотографии, как свет, а значит, даже фотографии, сделанные в период сумерек и ночью, могут получиться весьма интересными.
Не забывайте об аттракционах и в дневное время суток. В это время можно хорошо поэкспериментировать с композицией и панорамированием.
8. Танцы
Автор фото bichxa
Не важно, где вы находитесь – в тренировочном зале, в театре, или на дискотеке, танец это всегда движение, а значит, это хорошая возможность сделать снимок красивого размытия в движении.
9. Птицы
Автор фото Danny Perez
Красивые фотографии птиц пользуются большой популярностью. Лучшие фотографии, которые я видела, это фотографии в которых автору удалось передать чувство полета и динамики. Фотографируя птиц, очень важным является угадать оптимальную скорость затвора, выбрать её такой, что бы крыло было достаточно смазанным и показывало динамичность снимка, но при этом остальное туловище было четким.
10. Следы звезд
Звезды это, пожалуй, последние о чем можно было бы подумать говоря о размытии. Но если у вас есть подходящие оборудование, то вы можете получить очень впечатляющие фотографии «падающих» звезд.
Вы новичок в фотографии, у Вас есть новая камера? У Вас получается достаточное количество хороших, с точки зрения ракурса, сюжета, но нерезких, нечетких, размытых снимков? Вы не знаете, почему фотографии нерезкие?
Есть много причин, приводящих к нерезким фотографиям. Давайте немного разберёмся и значительно сузим причины появления нечетких снимков.
Если камера находится в режиме «AUTO» (или спорт, макро и т.д. режимы), включая автоматические режимы с приоритетами диафрагмы, выдержки, запрограммированного автоматического или даже автоматический режим ISO, камера автоматически настраивает экспозицию за Вас.
В статье «Основы. Экспозиция.» мы рассмотрели, каким образом камера настраивает экспозицию и иногда она может делать ошибки.
В некоторых ситуациях, она делает очень много ошибок. Например, когда Вы снимаете к солнцу (солнце за объектом съемки), автоматический замер экспозиции фотокамеры пугается яркого солнца и резко недодерживает Ваши снимки.
Фотография слева сделана в решиме «АВТО» с приоритетом диафрагмы. Камера испугалась яркого неба, светлых стен постройки и резко недодержала снимок. Фотография справа сделана в ручном режиме.
То же самое относится и к съемкам в помещениях. Иногда Ваша камера будет видеть только темную комнату и замедлит скорость затвора (выдержку) до такой степени, что получатся только размытые снимки. Поэтому старайтесь контролировать экспозицию вручную.
Ну а теперь вернемся к сути нашего вопроса, а именно, откуда берутся нерезкие, нечеткие, размытые фотографии?
1. МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА
СМАЗЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИ НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ЗАТВОРА.
Первое, на что я смотрю, когда попадаются фотографии нерезкие, нечеткие — это на скорость затвора (выдержка). Если этот показатель достаточно велик (например 1/30 сек или ещё хуже 1/15 сек), может случиться пара нехороших вещей. Первое, это то, что мы называем, «дрожание камеры». Бывает это, потому что наши руки не могут фактически оставаться совершенно неподвижным, когда мы делаем снимок. Это сложно увидеть на полученном снимке, просматривая его на маленьком дисплее фотоаппарата. Но Вы отчетливо увидите этот дефект на большом мониторе, когда скинете снимки с фотоаппарата на компьютер.
31mm, ISO 400, f/6.3, 1/13, режим AUTO с приоритетом диафрагмы, без вспышки. Абсолютно нерезкая фотография, «благодаря» слишком длинной выдержке в 1/13 сек. для этой динамичной сцены.
РАЗМЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ДРОЖАНИЯ КАМЕРЫ.
Технику съемки «с рук» может улучшить функция стабилизации изображения, имеющаяся в ряде объективов или фотоаппаратов. Если вы используете функцию стабилизации изображения и выдержка уже короче 1/60 секунды, Вы можете иметь еще и вторую нехорошую вещь. Независимо от того, насколько хороша система стабилизации изображения, но скорость затвора все равно должна быть достаточно быстрой, чтобы захватить собственно само действие. Точно так же, как Ваша нетвердая рука может вызвать дрожание камеры, движущийся объект может стать расплывчатым, просто из-за того, что скорость затвора всё ещё слишком мала для данного сюжета.
Иногда, однако, многие фотографы целенаправленно делают выдержку очень длинной. Вы видели изображения с гладкими, шелковистыми водопадами и т.п.? Если да, то такие снимки получаются, когда замедляют скорость затвора нарочно.
2. ВЫСОКАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ISO
16mm, ISO 2500, f/4, 1/160. Значение ISO слишком высокое для этого фотоаппарата. В итоге имеем «цветную кашу» из цифрового шума.
ISO — чувствительность датчика к свету, чем выше его значение, тем хуже качество изображения. Увеличивается шум и снижается динамический диапазон, уменьшается глубина цвета и, соответственно, резкость изображения падает и получаются фотографии нерезкие. Как правило, снимки при высоком ISO на недорогие камеры, выглядят довольно ужасно. При 1600 ISO, это будет зверским. Если вы снимаете в помещении без дополнительных источников света, то поднятие ISO до запредельного уровня — это единственный способ, чтобы ваша камера смогла сделать снимок в темной окружающей среде. Тут без «жертв» не обойтись.
3. ОБЪЕКТИВ НЕ ОТКАЛИБРОВАН
Когда Вы понимаете, что настройки экспозиции камеры верны, рука Ваша тверда и фокусируете Вы правильно, но всё равно вы получаете много кадров «не в фокусе» и фотографии нерезкие, размыты, то в этом может быть причина — неоткалиброванный объектив. Когда вы снимаете на цифровой фотоаппарат без сменных объективов, это обычно не бывает. Если вы снимаете на цифровой фотоаппарат со сменными объективами, то Вы можете столкнуться с этой проблемой.
Иногда, объектив должен быть откалиброван к корпусу камеры, которая у вас есть. Я понимаю, что не все тушки (body) камер имеют возможность вручную подстроить микрофокус данного объектива. Если у вас действительно присутствует эта проблема, то о ней надо хотя бы знать. Обнаружить эту проблему можно, сделав несколько тестовых фотоснимков на неподвижных объектах (со штатива).
4. ФОКУС МИМО (фронтфокус, бэкфокус)
Фотографии нерезкие с этой проблемой встречаются, например, в портретной съемке: фокусировка не на глаза, а на заколку для волос или кончик носа.
В зависимости от выбранного режима фокусировки, который вы используете, и то, как вы используете его, Вам может быть просто не хватило внимания и вы что-то упустили. Ваша камера сфокусировалась на заднем плане, или на переднем плане снимаемой сцены? Часто это ошибка фотографа, но бывают и ошибки камеры, особенно в условиях низкой освещенности. Например, если вы делаете снимок человека, и акцент делается на его нос или волосы, а не на его глаза, которые в итоге получились немного не в фокусе, то это может испортить фотоснимок. Это будет брак. В таких фотосессиях пробуйте использовать только одну точку фокусировки и используйте эту точку, чтобы сосредоточиться на одном из его глаз.
5. МАЛАЯ ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Если Вы используете «длинный» объектив (фокусное расстояние 100мм и более) или «светлый» объектив с широкой диафрагмой (например f/1.4-f/2.8), а может и то и другое, Вы можете столкнуться с маленькой глубиной резкости. Это просто означает, что очень малая часть снимка будет в фокусе, так что Вы должны быть осторожны при съемке на больших фокусных расстояниях и открытых диафрагмах объектов, которые недалеко от Вас.
100mm, ISO 100, f/2.8, 0.4 сек (со штатива). Большое фокусное расстояние 100 мм и малая диафрагма f/2.8 дают очень маленькую глубину резкости.
Часто встречается в макрофотографии, портретной съемке. Тут важно понять, что после того, как вы сфокусируетесь (заморозите фокусировку полунажатием на спуск), вы можете просто чуть-чуть двигаться вперед или назад, или можно заставить двигаться вперед или назад объект съемки, заставляя его быть в фокусе. И только потом дожимать кнопку спуск и получать четкий снимок. Здесь легко сделать ошибку, и может потребоваться некоторая практика. Если всё равно получается нерезкая фотография, то вы попытайтесь сузить диафрагму. Например, если вы используете объектив 50мм f/1.8, то вместо съемки широко открытым на f/1.8, попробуйте выполнить съемку на f/2.8 и посмотреть, помогло ли это.
Калькулятор ГРИП даёт небольшое представление о глубине резкости, попробуйте.
Примечание: если вы установите диафрагму слишком высокой (f/16, f/22), это тоже может быть проблемой. Многие линзы мягче и мылят (делают снимок нерезким) при таких больших значениях диафрагмы.
6. СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШТАТИВА
Я, лично, особо не замечал, но слышал, что если вы не отключите функцию стабилизации изображения, когда камера установлена на штатив, то это может привести к нечеткости изображения и будут фотографии нерезкие. Это наименее распространенная ошибка, если честно, но если это произойдет, то когда Вы ставите камеру на штатив, не забывайте выключать функцию стабилизации изображения. Её, как правило, можно отключить с помощью переключателя, расположенного на боковой стороне объектива или на тушке фотоаппарата. По какой-то причине, алгоритмы стабилизации изображения не работают и даже наоборот вредят четкости, когда камера находится на штативе.
Резкость - один из самых важных критериев качества изображения. Однако, зачастую мы сталкиваемся с ее недостатком. Причины могут быть разные, но главная из них - это ошибка фотографа. В этой главе я буду рассказывать скорее не про резкость, как таковую, а о причинах ее отсутствия и как с этим бороться.
Нерезкость из-за движения (шевеленка)
Самая главная причина нерезкости - это шевеленка, то есть смазанность картинки из-за того, что в момент съемки рука фотографа дрогнула. Результат шевеленки выглядит примерно так:
Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:
- Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки
- Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным "приближением")
- Съемка в движении, например, из окна автомобиля
- Съемке быстро движущихся объектов
Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.
Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило "безопасной выдержки".
Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать "безопасную" выдержку - нужно единицу поделить на фокусное расстояние. То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива. Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.
Смотрим на шкалу фокусных расстояний объектива:
При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.6 будет составлять 1/40 секунды. Проверяем в калькуляторе - 24 мм * 1,6 = 38,4. То есть, абсолютно тоже самое - безопасная выдержка 1/40 секунды!
При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм - 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.
Стабилизатор изображения (IS, VR, Antishake) здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.
Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!
Съемка из окна автомобиля - очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует. Чисто документальная съемка, но я не видел ни одного художественного кадра, сделанных их окна движущегося авто.
Съемка движущегося объекта может быть решена двумя способами - либо с очень короткой выдержкой, либо с удлиненной выдержкой с проводкой.
Мы знаем, что сократить выдержку можно двумя способами - открытием диафрагмы и повышением чувствительности ISO. Для съемки быстро движущихся объектов (например, проезжающих мимо автомобилей) почти всегда нужно делать и то и другое. Картинка при этом выглядит статичной - автомобиль как будто стоит. Чтобы передать движение используется прием - съемка с проводкой.
Фото Сергея Тишина
Обратите внимание, как замечательно на фотографии передано движение за счет характерного размытия заднего плана. Как это сделать? Для съемки движущегося объекта с проводкой нужно выполнить кое-какие действия по настройке фотоаппарата:
- Устанавливаем режим серийной съемки
- Устанавливаем режим приоритета выдержки (TV, S) и фиксируем выдержку в районе 1/30-1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем более динамичным будет размытие заднего плана, но при этом возрастает риск шевеленки на переднем плане. Больше скорость - короче выдержка.
- Автофокус переводим в следящий режим.
Когда объект приближается к нам, берем его в "перекрестие" и начинаем серийную съемку, стараясь удержать этот объект в центре кадра. Представьте себе, что у вас в руках не фотоаппарат, а пулемет, а объект - низколетящий вражеский самолет, который нужно "сбить" :) Чем больше скорость серийной съемки, тем больше будет серия фотографий, из которой можно выбрать наиболее удачные.
Нерезкость из-за особенностей оптики
1. "Хронический" промах автофокуса
Явление, когда автофокус постоянно стремится навестись чуть ближе или чуть дальше, чем нужно, называется фронтфокус и бэкфокус (соответственно).
Больше всего фронт/бэкфокус портит жизнь любителям снимать портреты, макро, а также фотографам, занимающимся предметной съемкой. При съемке с близкого расстояния даже небольшой промах автофокуса существенно повышает процент брака. Например, мы знаем, что при съемке портрета резкость наводится на глаза. Даже если точка подтверждения фокусировки мигнула там где надо, из-за бэкфокуса резкость будет реально наводиться на уши, при фронтфокусе - на кончик носа (возможны и более серьезные промахи).
Как выявить фронт/бэкфокус? Вариантов много. Во-первых - воспользоваться специальной мишенью для проверки автофокуса. Она выглядит таким образом:
Однако, такая мишень есть только в фотомагазинах и воспользоваться ей можно, в основном, получается только при покупки нового объектива (или фотоаппарата). Прелесть мишени в том, что по ней очень легко определить не только наличие погрешности, но и точную ее величину.
Во-вторых, можно скачать табличку для проверки фронт/бэкфокуса воспользоваться ей. Это можно сделать на сайте www.fotosav.ru .
Ну, и в-третьих - самый простой вариант! Просто сфотографируйте лист печатного текста, предварительно сфокусировавшись на определенной строке или заголовке. При этом нужно открыть диафрагму до максимально возможного значения и выставить такую чувствительность ISO, чтобы выдержка была не короче 1/100 (чтобы исключить шевеленку). Фотографировать примерно с такого ракурса:
Стрелочкой на листе бумаги показана строка, на которую наводился автофокус. Как видите, в данном случае он сработал правильно. Для верности лучше повторить эксперимент раз 5.
Однако, иногда бывает, что все эти пять раз аппарат фокусируется не туда, куда надо.
Так выглядит фронтфокус
А так выглядит бэкфокус
Что делать, если обнаружен фронт/бэкфокус?
Если фронт/бэкфокус выявляется при покупке объектива, от такого экземпляра лучше отказаться и попросить другой - и так до тех пор, пока результат проверки вас не устроит. Но как быть, если дефект выявлен уже после покупки?
Сейчас некоторые зеркалки имеют функцию микроподстройки автофокуса, при помощи которой фронт/бэкфокус можно исправить не выходя из дома. Однако, у большинства аппаратов этой функции нет, поэтому придется отнести фотоаппарат со всем парком оптики на юстировку в сервисный центр. Да-да! Всю вашу технику! Если мастер "настроит" ваш аппарат под конкретный объектив, не факт, что остальные ваши объективы будут работать так же корректно, как и раньше.
2. Кривизна поля изображения
У большинства объективов заметно, что резкость картинки в углах фотографии отличается от резкости по центру, причем в худшую сторону. Особенно сильно эта разница проявляется на открытой диафрагме. Давайте рассмотрим причину этого явления.
Когда в более ранних главах речь шла о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), имелось в виду пространство снаружи объектива, то есть где-то в окружающей среде. Но, не стоит забывать, что зона ГРИП есть и по ту сторону объектива, там где затвор и матрица.
В идеале матрица полностью попадает в зону ГРИП (внутренней), но вся беда в том, что поле изображения (отмечено на рисунке пунктиром) имеет не плоскую, а немного выгнутую форму:
Именно из-за этого четкость картинки по углам изображения будет ниже, чем по центру. Что самое печальное, что - врожденный дефект объектива, который нельзя исправить никакими настройками. Известно, что подобное падение резкости по углам картинки присутствует у объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L USM первой версии. Во второй версии объектива данный недостаток был устранен, но это вызвало существенное удорожание объектива.
3. Сферическая аберрация
Сферическая аберрация в фотографии проявляется как смягчение изображения из-за того, что лучи, падающие на край линзы фокусируются не на самой матрице, а чуть ближе чем нужно. Из-за этого изображение точки превращается в размытое пятнышко. Особенно сильно это проявляется на открытой диафрагме. На средних значениях диафрагмы у большинства объективов сферическая аберрация сходит на нет.
В портретной фотографии дает интересный эффект в зоне размытия - размытый задний план имеет характерный "закрученный" рисунок (боке). Сама по себе картинка даже в зоне резкости выглядит очень мягко.
Обратите внимание, что пятнышки от светлых объектов в зоне размытия имеют не круглые, а чуть вытянутые, напоминающие по форме кошачьи глаза. Этот эффект иногда так и называют - "кошачьи глазки".
Для уменьшения сферических аберраций в объективы вставляют асферические элементы.
4. Дифракционное размытие
Из предыдущего пункта следует, что для получения наилучшей резкости следует прикрывать диафрагму. Другой вопрос - до какого значения и есть ли какой-то разумный предел?
Рассмотрим пример. Я только что сделал три снимка текста на экране монитора, объектив Canon 50mm f/1.8, дистанция съемки около 50 см. Съемка велась с разными диафрагмами. Привожу 100% кроп, расположенный в районе центра кадра:
1. Диафрагма 1.8 (отправная точка). Резкость не ахти, на открытой диафрагме сильны сферические аберрации, они смягчают картинку:
2. Диафрагма 5.6 (промежуточное положение)
Видно, что детализация стала намного лучше, чем при максимально открытой диафрагме! Причина тому - уменьшение эффекта сферической аберрации. Что же, уже хорошо. Можно предположить, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем лучше детализация? Давайте попробуем зажать диафрагму до максимума!
3. Диафрагма 22 (диафрагма зажата до максимума)
Что случилось? Почему детализация так снизилась? Оказывается, вывод, который мы сделали - преждевременный. Мы совершенно забыли о таком явлении, как дифракция .
Дифракция - это свойство волны чуть менять свое направление при прохождении ей препятствия. Свет - ни что иное, как электромагнитная волна, а препятствие - это границы диафрагменного отверстия (апертуры). Когда диафрагма открыта, дифракция практически никак себя не проявляет. Но при закрытой диафрагме волны распространяются примерно таким образом:
Ясно, что изображение "идеально резкой" точки в этом плане превратится в чуть размытое пятнышко. Именно дифракция и является причиной снижения резкости картинки при чрезмерном закрытии диафрагмы.
Для большинства объективов для зеркалок APS-C график отношения детализации к диафрагменному числу выглядит примерно так:
В вертикальной оси - баллы как в школе: 2 - плохо, 5 - отлично.
Из графика следует, что максимальная детализация (в зоне резкости) достигается при диафрагмах от 5.6 до 11. При меньшем диафрагменном числе картинку портит сферические аберрации, при большем - дифракция. Однако, это вовсе не означает, что нужно все снимать с диафрагмой 8. Зачастую, разница в детализации не столь уж и значительна, зато при открытой и закрытой диафрагме могут появляться интересные художественные эффекты. При открытой диафрагме - это приятная мягкость в портрете, хорошее размытие заднего плана. При закрытой - характерные звездочки вокруг источников яркого света.
Нерезкость из-за хлопка зеркала
Как известно, зеркальный затвор при срабатывании вызывает небольшое сотрясение корпуса фотоаппарата, которое при определенных условиях может стать причиной небольшой потери резкости.
Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция "блокировка зеркала " или "предварительный подъем зеркала ". Суть его состоит в том, что для съемки требуется нажать кнопку "спуск" не один, а два раза. При первом нажатии с поднимается зеркало (оптический видоискатель при этом становится черным), при втором - происходит съемка.
Очень показательный пример приведен в небольшой статье на сайте www.fotosav.ru , где проведено сравнение двух фотографий, сделанных без блокировки зеркала и с блокировкой.
Левый фрагмент взят из снимка, снятого в обычном режиме, правый - с блокировкой зеркала.
В тесте участвовал довольно старый фотоаппарат Canon EOS 5D, у него затвор действительно, очень шумный и когда он срабатывает, руки отчетливо чувствуют вибрацию. Затворы современных зеркалок более совершенны в плане вибронагруженности, поэтому риск подобного смазывания картинки намного меньше. У некоторых аппаратов есть "тихий" режим, в котором затвор срабатывает немного медленнее, но вибраций при этом намного меньше, четкость картинки лучше.
Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора
Стабилизатор - устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.
В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке? После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке "много шума из ничего". Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает. Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.
Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой. Хотя, в интернете регулярно пишут о пагубном влиянии стабилизатора, например, при макросъемке. Аргументы приводятся следующие:
- Обратная шевеленка - на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении.
- Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он "успокоился", то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно.
- Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.
Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.
Стабилизатор также бесполезен при съемке подвижных объектов. Он всего лишь компенсирует вибрации, передаваемые на фотоаппарат от ваших рук, но он не в силах замедлить движение бегущего человека, который попал в кадр. Стабилизатор помогает лишь при съемке статичных сцен. Сколько бы ступеней экспозиции не компенсировал стабилизатор, При длинной выдержке движущиеся объекты неминуемо получатся размытыми.
Некорректная настройка параметров изображения
В получении визуально нерезких изображений может быть виноват не только объектив, но и сам фотоаппарат, точнее, его настройки. В настройках параметров изображения у фотоаппарата есть пункт резкость или sharpness , который определяет степень контрастности границ объектов на фотографии.
Данная настройка актуальна только при съемке в JPEG. Если вы предпочитаете формат RAW, то желаемый уровень программной резкости (шарпинга) можно установить в программе, используемой для конвертации из RAW в JPEG.
С увеличением программной резкости нас может подстерегать неприятный сюрприз – рост уровня шума. Посмотрите на два фрагмента одной и той же фотографии, приведенных в 100% масштабе.
Первая картинка – со стандартными настройками резкости, на второй внутрикамерный шарпинг вывернут на максимум. Вторая картинка визуально воспринимается более четкой, однако, она и более шумная.
Контрольные задания
1. Научитесь вычислять безопасную выдержку.
2. Попробуйте сделать снимок со штатива с длинной выдержкой с включенным и выключенным стабилизатором, сравните результаты и сделайте выводы.
3. Найдите в инструкции к вашему фотоаппарату функцию блокировка зеркала и научитесь ей пользоваться.
4. Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы (со штатива). Выясните, при каких значениях диафрагмы ваш объектив дает самую резкую картинку.
5. Попробуйте поснимать при дневном освещении с включенным и выключенным стабилизатором (в широкоугольном положении). Сделайте вывод относительно целесообразности использования стабилизатора при хорошей освещенности и небольшом фокусном расстоянии.