Z pewnością wiele osób ma latarki Convoy, od dawna są one niedrogimi i wysokiej jakości źródłami światła. Ale niewiele osób wie, że za pomocą programatora za 3 USD i klipsa za 3 USD można wgrać niestandardowe oprogramowanie układowe do niektórych latarek, które będą miały więcej funkcji lub będą wygodniejsze w użyciu. Od razu zastrzegam, że artykuł skupi się na oprogramowaniu latarki ze sterownikami opartymi na mikrokontrolerze Attiny13a, takie sterowniki są we wszystkich konwojach serii S (poza nowym S9), a także w Convoy M1, M2, C8 . Wielu innych producentów również instaluje w swoich latarkach sterowniki Attiny, ta instrukcja również ich dotyczy, jednak należy zwrócić uwagę na zastosowane bezpieczniki oraz porty Attiny.
Krótki program edukacyjny
Nie każdy jest zaznajomiony z projektowaniem nowoczesnych lampionów, więc zanim przejdę do czarów, postaram się przybliżyć Państwu. Tak więc obwód elektryczny typowej latarki składa się z następujących części:
- Przycisk wyłączania - w przypadku „taktycznych” latarek EDC, takich jak Convoy, zwykle znajduje się w ogonie
- Bateria - zwykle bank litowo-jonowy
- Sterownik jest najważniejszą częścią latarki, jej mózgiem
- LED - mówi samo za siebie
Z całej tej hańby, jak już zrozumiałeś, interesuje nas przede wszystkim kierowca. Odpowiada za działanie latarki w różnych trybach jasności, zapamiętywanie ostatnio włączonego trybu i inna logika. W latarkach na jedną baterię najczęściej spotyka się sterowniki PWM. Jako przełącznik zasilania w takich sterownikach zwykle stosuje się tranzystor polowy lub kilka regulatorów liniowych AMC7135. Na przykład dość popularny sterownik Nanjg 105D wygląda tak:
Mikrokontroler Attiny13a zawiera firmware, który określa logikę działania latarki. Następnie pokażę, jak można wgrać inny firmware do tego mikrokontrolera w celu rozszerzenia funkcjonalności latarki.
tło
Teraz na rynku jest naprawdę ogromna liczba kieszonkowych latarek EDC i, co charakterystyczne, każdy producent stara się wymyślić własne oprogramowanie układowe z własnym, unikalnym ™ sterowaniem. Ze wszystkich dotychczasowych rozwiązań najbardziej podobało mi się oprogramowanie, z którym do niedawna dostarczane były latarki Convoy ze sterownikiem Nanjg 105D. Posiadał 2 grupy trybów (1 grupa: Min-Average-Max, 2 grupa: Min-Average-Max-Strobe-SOS). Zmiana grup odbywała się w nim intuicyjnie prosto: włączamy tryb minimalny, po kilku sekundach latarka zacznie mrugać – klikamy przycisk, a grupa trybów się przełącza. Niedawno Convoy zaczął dostarczać swoje latarki z nowym oprogramowaniem biscotti. Posiada więcej funkcji (12 grup trybów, możliwość włączenia/wyłączenia pamięci ostatniego trybu, zapamiętywanie trybu w stanie wyłączonym (tzw. dla mnie osobiście wykreślam wszystkie zalety:
- Złożone zarządzanie. Aby zmienić grupę trybów, musisz zapamiętać na pamięć szamańską sekwencję kliknięć przycisków
- Pamięć czasu wyłączenia nie działa podczas używania świecących przycisków (takich jak te)
- Mnóstwo bezużytecznych grup trybów, które różnią się tylko kolejnością
Kiedy zgromadziłem przyzwoite zoo latarek z różnym oprogramowaniem, ale tymi samymi sterownikami, postanowiłem je ujednolicić, przesyłając wszystkim to samo oprogramowanie. Wszystko byłoby dobrze, ale nie można tak po prostu wziąć i sflashować Nanjg 105D do starego, dobrego firmware z dwiema grupami, bo nie jest on ogólnodostępny, a producent zakazał odczytywania zrzutu pamięci mikrokontrolera, tj. Nie ma skąd pobrać oryginalnego oprogramowania. W repozytorium oprogramowania układowego dla latarek nie ma odpowiednika tego oprogramowania, więc mam tylko jedno wyjście - napisać wszystko sam.
Poznaj Quasara v1.0
Opierając się na oprogramowaniu sprzętowym luxdrv 0.3b firmy DrJones, stworzyłem własne z blackjackiem i parkami rozrywki. Starałem się, aby był jak najbardziej podobny do standardowego oprogramowania układowego Nanjg 105D i bardziej skalowalny. Co potrafi mój Quasar:
- 2 grupy trybów: (Minimalny - Średni - Maksymalny - Turbo) i (Minimalny - Średni - Maksymalny - Turbo - Stroboskop - Stroboskop policyjny - SOS)
- Stroboskop zła (częstotliwość błysku około 12Hz)
- Nowy tryb - stroboskop policyjny - wykonuje przerywane serie 5 błysków, tryb może być przydatny dla rowerzystów, ponieważ. zwiększa widoczność
- Przełączanie grup odbywa się jak w oprogramowaniu fabrycznym: włącz pierwszy tryb, odczekaj kilka sekund, kliknij zaraz po zamiganiu latarki
- Modyfikując źródła, możesz dodać do 16 grup, każda grupa może ustawić do 8 trybów
- Używana jest tradycyjna pamięć czasu, podświetlane przyciski mogą być używane bez utraty funkcjonalności
- Gdy bateria rozładuje się poniżej 3V, latarka zaczyna słabnąć, ale nie wyłącza się całkowicie - używaj baterii z zabezpieczeniem, jeśli boisz się ich zabić.
- Przydatna funkcja sprawdzania aktualnego poziomu naładowania baterii: w dowolnym trybie wykonaj 10-20 szybkich naciśnięć przycisku do połowy, aż latarka przestanie się włączać. Następnie latarka wykona od 1 do 4 błysków, każdy błysk oznacza odpowiednio poziom naładowania< 25%, < 50%, < 75% и < 100%.
Kod źródłowy, skompilowany plik binarny z dwiema grupami trybów oraz projekt dla Atmel Studio można znaleźć na moim githubie. Pamiętaj, że źródła są rozpowszechniane na licencji CC-BY-NC-SA, a oprogramowanie układowe używasz na własne ryzyko i ryzyko bez żadnych gwarancji.
Akcesoria
Aby przesłać niestandardowe oprogramowanie układowe, potrzebujemy:
- Klip SOIC Kup
- Dowolny klon Arduino Nano 3.0 do wykorzystania jako programista Kup
- Miałem już Arduino, więc zdecydowałem się na dokupienie osobnego, niezależnego urządzenia do migania latarek i zakupiłem programator USBISP Kup
- Przewody Dupont do podłączenia klipsa do programatora Kup
Przygotowanie programatora
Zwykły Arduino Nano 3.0 z wgranym szkicem ArduinoISP nadaje się do oprogramowania sterownika, ale zdecydowałem się na osobny programator, więc kupiłem USBISP. Ma kształt dysku flash w aluminiowej obudowie:
Po wyjęciu z pudełka ten programator jest zdefiniowany na komputerze jako urządzenie HID i działa tylko z chińskim zakrzywionym oprogramowaniem, aby używać go z avrdude, możesz sflashować go do USBASP. Aby to zrobić, co dziwne, potrzebujemy innego działającego programisty. Pomoże nam tutaj Arduino Nano, podłączamy go do komputera, otwieramy Arduino IDE i otwieramy standardowy szkic ArduinoISP:
Odkomentuj linię #define USE_OLD_STYLE_WIRING:
I prześlij szkic do Nano. Teraz mamy programator AVRISP, którego można użyć do flashowania naszego USBISP na USBASP. Aby to zrobić, potrzebujemy najpierw avrdude, znajduje się on w folderze instalacyjnym Arduino IDE wzdłuż ścieżki \hardware\tools\avr\bin. Dla wygody radzę dodać pełną ścieżkę do avrdude.exe do zmiennej środowiskowej PATH.
Teraz musimy otworzyć USBISP i wprowadzić go w tryb programowania, ustawiając zworkę UP:
Jednocześnie upewniamy się, że na płytce jest wlutowany Atmega88 lub 88p, tak jak w moim przypadku:
Innych swetrów wbrew radom w internecie nie trzeba dotykać, wszystko jest z nimi idealnie zszyte.
Teraz uważnie przyglądamy się pinoutom programatora USBISP wydrukowanym na jego aluminiowej obudowie i podłączamy go do Arduino Nano:
- VCC i GND odpowiednio do VCC i GND
- MOSI do D11
- MISO do D12
- SCK do D13
- ZRESETUJ do D10
Nie miałem przewodów żeńsko-żeńskich, więc użyłem mini deski do krojenia:
Kolejnym krokiem jest pobranie firmware usbasp.atmega88-modify.hex, podłączenie Arduino do komputera, uruchomienie konsoli i przejście do folderu z zapisanym firmware. Najpierw ustaw bezpieczniki komendą:
Avrdude -p -m88 -c avrisp -b 19200 -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdd:m 
Następnie wgraj oprogramowanie za pomocą polecenia:
Avrdude -p m88p -c avrisp -b 19200 -U flash:w:usbasp.atmega88-modify.hex 
Następnie zdejmij zworkę na USBISP, podłącz go do komputera, a jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, zaświeci się na nim niebieska dioda LED:
Teraz mamy pełnoprawny kompaktowy programator USBASP w wygodnej metalowej obudowie.
Klip SOIC
Można programować mikrokontrolery bez klipsa, każdorazowo przylutowując przewody do odpowiednich styków, ale jest to na tyle rutynowy proces, że lepiej nie szczędzić pieniędzy na klips. Pierwszą rzeczą do zrobienia po otrzymaniu klipsa jest „spuchnięcie” styków, ponieważ po wyjęciu z pudełka znajdują się one zbyt blisko siebie i nie można normalnie przylutować do nich przewodów:
Styki clipa podłączamy do programatora zgodnie z pinoutem mikrokontrolera:
Dla większej niezawodności przylutowałem przewody do zacisku i dokręciłem wszystko termokurczem:
Ładowanie oprogramowania do latarki
Teraz, gdy programator z klipsem jest gotowy, pozostaje tylko wyłączyć głowicę latarki, odkręcić pierścień zaciskowy sterownika i go zdjąć. W większości przypadków przewodów od sterownika nie trzeba lutować, ich długość jest wystarczająca do uzyskania dostępu do mikrokontrolera:
Naprawiamy klip, obserwując orientację. Punktem odniesienia w tym przypadku jest okrąg na obudowie mikroukładu, oznacza on jego pierwszy pin (w naszym przypadku RESET):
Dbamy o to, aby wszystkie piny klipsa były zatopione w obudowie. Podłączamy programator do komputera, teraz sprawa jest drobna - trzeba wgrać firmware) W tym celu wejdź na github, pobierz plik binarny quasar.hex, uruchom konsolę, przejdź do folderu z plikiem binarnym i wykonaj Komenda:
Avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:quasar.hex:a -Ulfuse:w:0x75:m -Uhfuse:w:0xFF:m
Jeśli wszystko jest w porządku, proces ładowania oprogramowania układowego będzie kontynuowany, w tej chwili w żadnym wypadku nie należy dotykać klipu, lepiej w ogóle nie oddychać) Jeśli oprogramowanie układowe się powiedzie, na końcu wyjścia tam będzie coś takiego:
Proste, prawda? Ale nifiga, z prawdopodobieństwem 90%, zamiast pobierania oprogramowania, zobaczysz to:
Przyczyna najczęściej tkwi w tym, że nowsze modele sterowników mają zwarte piny 5 i 6 (MISO i MOSI), co uniemożliwia programowanie. Dlatego jeśli avrdude narzeka, że cel nie odpowiada, to przede wszystkim uzbrajamy się w skalpel i uważnie przyglądamy się planszy.Musimy przeciąć tor, jak pokazano na obrazku:
Następnie oprogramowanie układowe jest zwykle ładowane bez problemów. Jeśli nie to przyjrzyj się dokładnie mikrokontrolerowi, może w ogóle nie masz Attiny13a, przynajmniej ja spotkałem się ze sterownikami Fasttech z kontrolerami PIC.
Modyfikacja oprogramowania układowego
Skompilowane oprogramowanie układowe na githubie jest w rzeczywistości nieco bardziej zaawansowanym odpowiednikiem oryginalnego oprogramowania układowego, dlatego o wiele bardziej interesujące jest zbudowanie własnej wersji oprogramowania układowego z własnymi grupami i trybami. Teraz powiem ci, jak to zrobić. Przede wszystkim pobierz i zainstaluj Atmel Studio z oficjalnej strony. Następnie pobieramy wszystkie pliki projektu (kto umie git, może po prostu sklonować całą rzepę) i otwieramy Quasar.atsln przez zainstalowane studio:
W kodzie wymienię najciekawsze miejsca:
#define LOCKTIME 50
Ustawia czas, po którym bieżący tryb zostanie zapisany. Wartość 50 odpowiada odpowiednio 1 sekundzie, ustawiając 100 można uzyskać interwał oczekiwania 2 sekundy
#define BATTMON 125
Ustawia krytyczny poziom napięcia na akumulatorze, po osiągnięciu którego latarka zacznie przyciemniać. Dla standardowego Nanjg 105D, 125 odpowiada około 2,9 wolta, ale wszystko zależy od rezystorów dzielnika napięcia na płycie. Jeśli całkowicie usuniesz tę linię, latarka nie będzie monitorować napięcia baterii.
#define STROBE 254 #define PSTROBE 253 #define SOS 252
Definicje trybów migania, wartości cyfrowe nie powinny być dotykane, jeśli żaden tryb nie jest potrzebny - odpowiednią linię można usunąć, nie zapominając o poprawieniu deklaracji grup trybów w tablicy grup.
#define KONTROLA PARTII
Włącza tryb wskazania poziomu baterii po 16 szybkich kliknięciach. Można usunąć, jeśli ta funkcja nie jest potrzebna.
#define MEM_LAST
Ustawia ostatni tryb do zapamiętania. Możliwe są następujące wartości: MEM_LAST – lampa włącza się w ostatnim włączonym trybie, MEM_FIRST – lampa włącza się zawsze w pierwszym trybie, MEM_NEXT – lampa włącza się zawsze w następnym trybie.
#define MODES_COUNT 7 #define GROUPS_COUNT 2
Ustaw odpowiednio liczbę trybów w grupie i liczbę grup. Ściśle powiązany z następującą tablicą grup:
Stałe grupy bajtów PROGMEM = (( 6, 32, 128, 255, 0, 0, 0 ), ( 6, 32, 128, 255, STROBE, PSTROBE, SOS ));
Same grupy trybów pracy są wymienione tutaj. Cyfry 6, 32, 128, 255 - wartości jasności, STROBE, PSTROBE, SOS - oznaczenia trybów specjalnych. Zerowe wartości jasności są ignorowane, więc możesz ustawić różną liczbę trybów w różnych grupach (w tym przypadku w pierwszej grupie są 4 tryby, w drugiej 7).
Na przykład, jeśli chcesz pozostawić jeden tryb pracy ze 100% jasnością, możesz to zrobić w następujący sposób:
#define MODES_COUNT 1 #define GROUPS_COUNT 1 PROGMEM const bajty grupy = (( 255 ));
Jeśli potrzebujesz 3 grup trybów bez migaczy i w odwrotnej kolejności (od maksimum do minimum), możesz to zrobić:
#define MODES_COUNT 4 #define GROUPS_COUNT 3 Stałe grupy bajtów PROGMEM = (( 255, 0, 0, 0 ), ( 255, 64, 6, 0 ), ( 255, 128, 32, 6 ));
W tym scenariuszu w pierwszej grupie jest tylko jeden tryb ze 100% jasnością, w drugim - 3 tryby, w trzecim - 4 tryby z płynniejszym spadkiem jasności. Łatwe i proste, prawda? Pozostaje tylko skompilować źródło do pliku szesnastkowego za pomocą studia, w tym celu wybieramy „Wydanie” w menedżerze konfiguracji i klikamy „Uruchom bez debugowania”:
Jeśli nigdzie nie namieszałeś w kodzie, to w folderze projektu pojawi się katalog Release, a w nim plik hex, który pozostaje do wgrania do sterownika w sposób opisany w poprzedniej sekcji.
To wszystko, mam nadzieję, że ta instrukcja przyda się komuś. Jeśli ktoś ma jakieś pytania - zapraszamy w komentarzach)
Zasilacz do światła LED: szeroka gama produktów
Światła LED, podobnie jak każde inne elektryczne źródło światła (lampy, lampy itp.), są w stanie w pełni i płynnie funkcjonować, jeśli istnieje statecznik - sterownik. Dzięki tak nowoczesnemu i innowacyjnemu urządzeniu, urządzenia mogą pracować niemal bez końca. Ogromny wybór produktów prezentowany jest w specjalistycznym sklepie internetowym ForLed. U nas każdy może kupić sterownik do latarki, a także wszystkie niezbędne do niej akcesoria. Współczesny świat to wiek diod LED i dlatego zasilacze są bardzo poszukiwane i poszukiwane. Ponadto sterownik latarki spełnia szereg ważnych funkcji.
Po pierwsze, dzięki niemu konsumenci znacznie oszczędzają pieniądze na zakupie nowych urządzeń elektrycznych, które są kilkakrotnie droższe niż sam sterownik;
Po drugie, z ich pomocą diody LED mogą w pełni i płynnie funkcjonować niemal zawsze.
Katalog produktów sklepu internetowego ForLed oferuje ogromny wybór stateczników różniących się między sobą producentem, napięciem wejściowym (od 1-3V do 7-30V), prądem wyjściowym (od 300 mA do 5000 mA), typem (liniowy, impulsowy i krokowy). -w górę). W każdym razie każdy prezentowany autonomiczny zasilacz wyróżnia się nienaganną jakością, niezawodnością, bezpieczeństwem, długą żywotnością i łatwością obsługi. Takie urządzenie jest w stanie w pełni zapewnić pełną i nieprzerwaną pracę urządzenia oświetleniowego. W sklepie internetowym ForLed możesz kupić sterownik do latarki LED dowolnego formatu w uczciwej i przystępnej cenie. Oprócz głównego zasilacza katalog zawiera niezbędne do niego akcesoria.
Sterowniki do latarek LED: na co należy zwrócić uwagę
Aby wybrać odpowiednie autonomiczne źródło zasilania, musisz znać główne cechy latarki, a mianowicie:
Napięcie w V;
Maksymalna wartość prądu w mA;
Ze względu na to, czym zasilane jest źródło światła: bateria lub baterie;
Mechanizm kontrolny: suwak magnetyczny, zwykły przycisk zasilania, przycisk taktu bez zatrzasku itp.;
Jak również średnica i wysokość kierowcy.
Przedstawione w asortymencie stateczniki mogą posiadać kilka trybów jasności, zawierać informacje o rozładowaniu akumulatora, a także różnić się pamięcią trybów. Takie odmiany sprawiają, że sterowniki są bardziej funkcjonalne i łatwe w użyciu. Jako tryby standardowe (nie rozszerzone) istnieje kilka odmian: stroboskop, średni i maksymalny. W sklepie internetowym ForLed każdy może dowiedzieć się więcej o asortymencie i kupić sterowniki do lamp LED na Ukrainie w okazyjnej cenie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania profesjonalnej porady, odpowiedzialni menedżerowie są zawsze gotowi udzielić wykwalifikowanej pomocy: powiedzieć więcej o charakterystyce konkretnego sterownika, a także zasugerować właściwy model zasilania. Ponadto katalog produktów zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do latarek.
Sterownik przełączający do zasilania diod LED: zalety stosowania
W sklepie internetowym ForLed kupisz sterownik do dowolnego typu latarki LED: liniowej, step-up lub pulsacyjnej. Ta ostatnia odmiana stała się bardziej rozpowszechniona ze względu na wysoki poziom sprawności (około 95%), a także zwartość. Urządzenia tego typu są w stanie wytworzyć na wyjściu impulsy prądu o wysokiej częstotliwości, co korzystnie wpływa na źródła światła LED. Taki nowoczesny i funkcjonalny sterownik do latarki można kupić u nas na Ukrainie w rozsądnej i przystępnej cenie.
Ta latarka została kupiona w serwisie eBay około 4-5 lat temu. Link do sprzedawcy nie został zachowany i jest mało prawdopodobne, aby nadal sprzedawał ten produkt. Ale nawet teraz wielokrotnie widuję braci bliźniaków tej latarki na wielu parkietach, więc wydaje mi się, że ta recenzja jest nadal aktualna.
Co więcej, zasady finalizacji tej latarki można zastosować do innych podobnych produktów.
Latarka wiernie służyła mi przez kilka lat.
Nie mogę rozpoznać diody. Coś małego, o niskim rozpraszaniu ciepła, ale wystarczająco jasnego.
Nie używałem go szczególnie intensywnie i mi odpowiadał. Nie było trybów, których nie potrzebowałem. Przycisk wyłączania znajduje się na końcu, tak jak lubię. Są gumowe uszczelki. Początkowo pracował nad trzema elementami AAA. Potem zaopatrzyłem się w akumulatorki LiIon 18650 i spróbowałem upchnąć taki element do latarki.
Co dziwne, zmieścił się bez problemów. Dlaczego zdecydowałem się go zdemontować i zmodyfikować? Tyle, że mój synek jakoś wyciągnął moją drugą latarkę, bawił się nią cały dzień i dioda w niej spaliła się od przegrzania. Zdemontowałem tę latarkę i zobaczyłem, że dioda LED jest zainstalowana, więc nie ma radiatora ani żadnego sterownika. Przerażenie! Dlatego postanowiłam przyjrzeć się, jak działa bohater mojej dzisiejszej recenzji. Nie chciałbym, żeby gdy nagle trzeba było z nich intensywnie korzystać, zawiódł w najbardziej nieodpowiednim momencie. Trzeba będzie zdemontować.
Nie ma potrzeby demontować przełącznika, ale trzeba będzie przyjrzeć się klipsowi, w którym znajduje się dioda i sterownik.
Widać, że ten klips jest metalowy, co nie jest złe. Natknąłem się na latarki, w których ta część była wykonana z tworzywa sztucznego.
Widać, że w środku jest duży otwór, a płytka LED dotyka klipsa tylko krawędziami, powierzchnia styku jest niewielka i bez pasty termoprzewodzącej.
Podnieś tablicę LED. Gdzie jest kierowca?
Sterownik składa się z płytki stykowej i kawałka drutu. Tak, Chińczycy najwyraźniej stawiali na niezawodność
Na podkładce stykowej znajduje się sprężyna. Dlatego był taki margines wielkości i element 18650 bez problemu zmieścił się w obudowie.
Nie mogę przestać patrzeć na zwięzły chiński sterownik przed wysłaniem go do kosza.
Na dobre zamieniłbym ten klips na taki, który nie ma takiego otworu w środku, tak aby płytka LED przylegała całkowicie do całej powierzchni dla lepszego odprowadzania ciepła.
Ale nie mam tokarki i nie opłaca się zamawiać tokarki w fabryce do wyprodukowania tej części, łatwiej kupić inną latarkę, cena będzie porównywalna. Dlatego postanawiam tutaj zostawić wszystko tak jak jest, tylko poprawić styk i nasmarować stykające się powierzchnie pastą termoprzewodzącą przed montażem.
Przekopując się przez moje kosze, znajduję prawdziwego kierowcę. To chyba nie jest najlepszy egzemplarz, ale naprawdę działa i już go mam, nie trzeba zamawiać i czekać na przesyłkę. Oto on, przystojniaku.
Jest też sprężyna, obowiązkowo, silikonowe druty i 3 tryby.
Nowy przetwornik wszedł w klip ciasno, z pasowaniem na wcisk, tak jak tutaj.
Lekko uszkodzona gąsienica na sterowniku. Sam sobie winien. Musiałem połączyć się drutem. Działałoby bez niego, ale lutowane dla niezawodności.
Jednocześnie postanowiłem wymienić diodę na coś ciekawszego. Wykopałem w śmietnikach:
Pierwszy jest za duży, drugi mocniejszy, ale grzeje jak piecyk. Wybieram trzeci, СREE XP-E.
Ciepła biel / Zimna biel
Emiter LED: 1-3W
Typ modelu: CREE XPE LED
Lumenów: 328 lumenów/3 W
Napięcie przewodzenia prądu stałego (VF): 2,8–3,6 V prądu stałego
Prąd przewodzenia DC (IF): 350-1000mA
Kąt świecenia: 115 stopni
Kolor soczewek: wodnisty
Płytka drukowana: podstawa o średnicy 20 mm
Żywica (forma): żywica silikonowa
Certyfikat: CE&ROSZ
Czas życia: > 50 000 godzin
Moc: 1W-3W
Nazwa modelu: CREE XPE
Emitowany kolor: niebieski
Długość fali: 470-480nm
Jasność: 60 lm ~ 70 lm
Maksymalne napięcie impulsu: 3,8 V
Maksymalny prąd impulsu: 1200mA
Kąt widzenia LED: 115 stopni
Średnica: 20mm
Zastosowanie: oświetlenie domu/ulicy/architektury
Moc: 1W/3W
Nazwa modelu: CREE XPE
Emitowany kolor: zielony
Długość fali: 520nm-530nm
Jasność: 90 lm ~ 100 lm
Napięcie przewodzenia prądu stałego (VF): 3,2 V-3,6 V prądu stałego
Prąd przewodzenia DC (JEŚLI): 350mA ~ 1000mA
Maksymalne napięcie impulsu: 3,8 V
Maksymalny prąd impulsu: 1200mA
Kąt widzenia LED: 115 stopni
Średnica: 20mm
Tutaj jest większy.
A oto ten, który był oryginalnie. Może ktoś jest w stanie go zidentyfikować?
Pokrywam pastą termoprzewodzącą styki zacisku i płytki LED. Jest mało prawdopodobne, aby drastycznie rozwiązało to problem, ale powinno nieco poprawić chłodzenie diody. Trochę pasty termoprzewodzącej i na gwint przez który wkręcany jest klips do korpusu latarki aby poprawić odprowadzanie ciepła do korpusu. Zbieramy.
Średnica kryształu CREE LED jest mniejsza niż ta, która stała wcześniej i wystaje bardziej do przodu. Aby wiązka światła była pozbawiona ciemnej plamy w środku, należy lekko odsunąć odbłyśnik od diody LED. Ponieważ jednak płyta LED jest dociskana do radiatora przez sam reflektor, konieczne jest umieszczenie pod nim podkładki fotoplastikowej.
Sprawdzamy – działa. Jasność jest porównywalna z jasnością pierwotnie zainstalowanej diody LED. Ale dobrze, niech CREE zostanie. Mam nadzieję, że się nie przegrzeje...
Przycisk działa jak należy, włącza i wyłącza. Jeśli nie wciśniesz przycisku do końca, a tylko lekko wciśniesz, tryb latarki się przełączy. Dostępne są tylko 3 tryby: pełna jasność, połowa jasności i stroboskop. Nie ma trybu SOS, dzięki Bogu. Zdecydowanie nie jest mi to potrzebne. Odrzuciłbym stroboskop, tym bardziej, że trafiłem na informacje o flashowaniu takich sterowników. Ale po zastanowieniu zdecydowałem się zostawić stroboskop, co jeśli się przyda?
Oto film przedstawiający latarkę po zakończeniu:
Filmowanie wideo pokazuje modulację światła, wynik sterownika. Tak powinno być, nie widać tego gołym okiem, tylko na filmie.
Tutaj możesz zobaczyć, jak działa latarka w trybie pełnej i połowicznej jasności, a także w trybie stroboskopowym.
Wniosek: latarka była bardzo niedroga, ma dobrą solidną konstrukcję i dobry potencjał do ulepszeń. Po aktualizacji jego wydajność uległa poprawie i teraz w pełni spełnia moje potrzeby.
ZDL 23-06-2010 23:30
Dobry sterownik kosztuje 5 razy więcej niż dobra dioda...
Oto pytanie, które będzie działać dłużej:
1. Dioda, sterownik + 1 ogniwo litowe
Ogniwa prądowe, diodowe i litowe są takie same.
PS Bardzo dawno nie czytałem o diodach, ale teraz znowu coś się zacięło. Literatury w sieci na pewno szukam i czytam. Być może ta kwestia była już szczegółowo omawiana.
KAR2009 24-06-2010 01:13
2. Dioda, rezystor + 2 ogniwa litowe
Niech dioda LED potrzebuje 3,4 wolta i prądu 0,9 A przy mocy 3 watów. Bierzemy 2 akumulatory litowo-jonowe o mocy 3,7. W stanie naładowanym mają do 4,2 V. Tak więc na rezystorze należy spłacić 4,2 V * 2 - 3,4 V = 5 V.
Rezystor jest potrzebny przy 5,56 oma. Jednocześnie zostanie na nim przydzielona moc 5 V * 0,9 A \u003d 4,5 W, tj. więcej niż LED. W rzeczywistości 2. bateria będzie działać, aby ogrzać rezystor, gdy, tak jak w pierwszym przypadku, dioda LED. Ciszę się, że w sterowniku można zaimplementować różne algorytmy ze zmianą współczynnika wypełnienia PWM, które znacząco zwiększają oszczędności...
ZDL 24-06-2010 05:52
MauserFL, dziękuję za przeczytanie z przyjemnością.
ilkose 24-06-2010 06:04
Tak, głupcy, ci kierowcy wpadli na pomysł, aby wyłudzić od ludzi więcej pieniędzy, bezpośrednio na akumulatory i to normalne, ale światła jak żarówki będą musiały zostać zmienione))
ZDL 24-06-2010 08:30
Niedługo będę miał dobry sterownik i diodę. Więc sprawdzę co tam jest i jak.
sergV 24-06-2010 09:41
Lit nie jest jedynym i nie zawsze najlepszym (i czasami dostępnym) źródłem zasilania. Należy o tym pamiętać.
rkromanrk 24-06-2010 20:03
cytat: Niedługo będę miał dobry sterownik i diodę
Po prostu nie próbuj pisać tutaj, które - rozczarowanie nie będzie ograniczone! ..
Jana Jacka 24-06-2010 21:09
Bez sterownika latarka najpierw świeci krótko i jasno, a potem długo i słabo. W przypadku baterii alkalicznych okazuje się to szczególnie smutne. Baterie litowe są trochę lepsze, mają stosunkowo płaską krzywą rozładowania, więc w pierwszych minutach jasność spada do średniej i powoli ściemnia się prawie do samego rozładowania. Napęd bezpośredni z baterią litową jest już stosunkowo użyteczny, ale nieopłacalny ekonomicznie - najprostszy sterownik liniowy kosztuje kilka razy mniej niż jeden akumulator litowo-jonowy.
ZDL 24-06-2010 22:31
najprostszy sterownik liniowy kosztuje kilka razy mniej niż jeden akumulator litowo-jonowy.
TAk? Wcześniej były tylko konwertery PWM. Teraz są liniowe, które zmieniają swoją rezystancję w zależności od napięcia? Zajrzę i się dowiem. Czy możesz wskazać kolejność cen?
Tak, a PWM są teraz trochę nieważne.
Tutaj w czasopiśmie radiowym były PWM-y, więc PWM-y. Napięcie wyjściowe wynosi 5 woltów, gdy wejście zmienia się z 3 na 15 woltów i tylko 2 tranzystory.
Kupiłem sterownik za 600 rubli... Za te pieniądze mógłbym kupić 7 szt. 123 elementy...
Tak, ogólnie, co zgadywać, musisz przeprowadzić eksperyment. Ale nie mam luksomierza, muszę coś kolektywizować.
Jana Jacka 24-06-2010 22:39
PWM nie jest sterownikiem (stabilizatorem prądu), ale środkiem ograniczającym jasność. Sterowniki jednomodowe po prostu stabilizują prąd na diodzie LED (na ile to możliwe), a sterowniki wielomodowe składają się ze stabilizatora dostrojonego do maksymalnego prądu trybu i PWM, który zapewnia mniejsze tryby i wszelkiego rodzaju stroboskopy z kolorową muzyką.
Tak, sterownik liniowy działa jak inteligentny rezystor zmienny. Ma wąski zakres napięć wejściowych, ale wysoką wydajność, a zrobienie dobrego sterownika liniowego jest znacznie łatwiejsze niż dobrego przełączania. Począwszy od stu rubli: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
ZDL 24-06-2010 22:42
Dioda R2 140 lux przy 1 wat, maksymalny prąd 1500 mA. Sterownik 3 trybowy na reflektorze od zewnątrz napis 0,8-4,2 V. Maksymalny prąd wyjściowy to 1 amper. Sprzedawca powiedział, że jeden z najlepszych.
ilkose 24-06-2010 22:49
Chyba nie sterownik tylko kupiony moduł? Zresztą 600 rubli to drogo, ja kupuję sterowniki za 110 rubli (8-24 wolty, 1-3 waty) chińskie światła za 100-130 rubli, optyka to generalnie grosz
ZDL 24-06-2010 23:40
Joker12 24-06-2010 23:51
Nawiasem mówiąc, tutaj jest dobra latarka. Napęd bezpośredni na czystą wodę, z rezystorem do drugiego trybu.
KAR2009 24-06-2010 23:52
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Dioda R2 140 lux przy 1 wat, maksymalny prąd 1500 mA.
Jana Jacka 25-06-2010 02:00
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Spójrzmy na najtrudniejszy przypadek:
Dioda LED ma nieliniowy CVC. Jeśli obniżysz trochę napięcie na sterowniku/rezystorze, prąd na diodzie LED znacznie spadnie. Twoje rozumowanie byłoby poprawne, gdyby dioda była tępym oporem. A on jest bardzo głupim oporem.
Ponadto oświadczenie
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
4,2 cala daje baterię, 3,2 V i 1,5 A.
zło. Akumulator daje 4,2 V bez obciążenia. Jeśli włączysz go bezpośrednio do diody (napęd bezpośredni), to napięcie spadnie do 3,2 V przy prądzie 1,5 A. Aby uzyskać 1 A na diodzie, musisz rozproszyć tylko napięcie 0,1 V za pomocą sterownik lub rezystor. Dlaczego - zobacz tabele CVC.
Z drugiej strony PWM zmienia czas trwania impulsu, tak, ale prąd w impulsie będzie maksymalny możliwy. To 1,5 A lub więcej ze świeżą baterią, spadającą podczas rozładowywania. Nie da się ustabilizować prądu za pomocą PWM, ale stabilizacja jasności (zwiększanie długości impulsu w miarę rozładowywania się akumulatora) jest teoretycznie możliwa, ale praktycznie nie jest konieczna.
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Joker12:
Nawiasem mówiąc, tutaj jest dobra latarka.
Dlaczego on jest dobry? Fakt, że dziesięciowatowa dioda LED jest zasilana tylko 1,5-2 amperami, a potem z dobrą baterią i tylko przez pierwsze kilka minut? P7 lub MC-E wymaga co najmniej dwóch 18650.
KAR2009 25-06-2010 02:39
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Johna JACKA:
Nie da się ustabilizować prądu za pomocą PWM, ale stabilizacja jasności (zwiększanie długości impulsu w miarę rozładowywania się akumulatora) jest teoretycznie możliwa, ale praktycznie nie jest konieczna.
Ale "vaska" twierdzi, że jest to możliwe na forum http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239 :
"Samą modulację szerokości impulsu w odniesieniu do zasilania diod LED można warunkowo podzielić na dwa rodzaje: pierwotne PWM i zewnętrzne PWM.
Pierwszy oznacza, że stabilizacja prądu na diodzie LED jest realizowana przez przetwornik impulsowy, na wyjściu którego znajduje się filtr zamieniający meander wytwarzany przez przetwornik na prąd stały. Jeśli ustawimy tego rodzaju przetwornicę (zwykle w tym celu zmieniamy napięcie odniesienia komparatora prądowego sprzężenia zwrotnego), to, jak słusznie wyjaśnił Malkoff, możemy osiągnąć dobrą wydajność we wszystkich trybach pracy.
Drugi oznacza, że stabilizowany prąd dostarczany przez pierwotne źródło (impulsowe lub liniowe) jest przerywany przy niskiej częstotliwości i nie jest dalej filtrowany. W ten sposób dioda nie jest zasilana prądem stałym, jak w pierwszym przypadku, ale impulsami prądu, co oczywiście niekorzystnie wpływa na wydajność układu w trybach słabego oświetlenia."
Więc jeśli mamy filtr, możemy użyć PWM do stabilizacji prądu.
ZDL 25-06-2010 04:34
Luksy i lumeny to różne jednostki... R2 nie ma 140 lumenów na 1 wat, tyle ma R5 i podany jest maksymalny prąd dla XP-G 1,5A, a nie dla XR-E.
Tak, nadal jestem zdezorientowany. Obiecuję to naprawić.
ZDL 25-06-2010 05:04
John JACK, LED wcale nie jest jak opór. Bardziej jak dioda Zenera, po osiągnięciu napięcia stabilizującego jej rezystancja znacznie spada. Tylko dioda LED świeci inaczej niż dioda Zenera.
Dla PWM. Istnieją stabilizatory szerokości impulsu, które stabilizują napięcie lub prąd z dużą wydajnością. Mogą zwiększać napięcie i prąd, a także obniżać. I są obwody, które zmieniają czas trwania impulsu bez stabilizacji czegokolwiek. Coś w rodzaju rezystora „impulsowego”. Ich wydajność jest mniejsza, zakres napięć jest mniejszy, ale są prostsze. Generalnie w elektronice można dostać się do takiej dżungli.
vaska 25-06-2010 08:49
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Czy sterownik liniowy ma dobrą wydajność?
Spójrzmy na najtrudniejszy przypadek: 4,2 cala. daje baterię, 3,2 V i 1,5 A. zjada diodę, stąd 1v. a sterownik 1,5a po prostu przekłada się na ciepło. Dioda zjada 4,8 wata, a my pobieramy 6,3 wata z akumulatora. Sprawności... moim zdaniem nie ma, ale są 24% straty w postaci generowanego ciepła. A wraz ze wzrostem napięcia zasilania straty będą rosły. A PWM, o ile je znam, zmienia czas trwania impulsu w zależności od napięcia zasilania, pozostawiając prąd niezmieniony. Tych. dioda zjada 4,8 wata i zużywa 5 watów z akumulatora.
W ogólnym przypadku stwierdzenie jest absolutnie prawdziwe, ale zwykłego latarnika interesują przypadki szczególne, na przykład zasilanie jednej diody z jednego litu. I tutaj liniowy z zastrzeżeniem, że jest zbudowany na tranzystorze polowym o ultra-niskiej rezystancji nasycenia, jest prawdziwym konkurentem dla PWM. Przy zasilaniu PWM napięciem 4 V trudno osiągnąć sprawność powyżej 90%, a ogólna sprawność liniowa jest porównywalna. Jeśli np. obsługujemy najbardziej zaawansowany XP-G przy 1,5 A (spadek 3,36 V), to uzyskujemy 80% sprawności ze świeżo naładowanego litu. Podczas rozładowywania, gdy napięcie akumulatora i spadek diody się wyrównają, sprawność jest bliska 100%, więc suma wynosi około 90%. Biorąc pod uwagę fakt, że spadek napięcia podczas procesu rozładowania jest nieliniowy i na początku jest maksymalny, rzeczywista sprawność całkowita jest jeszcze wyższa.
wazon 25-06-2010 15:51
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
LiaGen 25-06-2010 16:20
cytat: O. Dobrze, że zauważyłem temat). Nie ma potrzeby produkować więcej). Drodzy forumowicze powiedzcie proszę), czy dobrze rozumiem, że Zasilanie: Dwie Baterie CR123A (3,0V ~ 9,0V) w charakterystyce wskazuje na obecność sterownika, więc nie można szukać baterii 3V, tylko wziąć 3,6V ?]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
Co do obecności sterownika to prawda jest, działa jak wskazano w zakresie 3-9v.
A teraz zasilanie: latarka zjada 2 baterie cr123 oznaczone 3.0v, ale ich napięcie faktycznie jest wyższe, więc latarka jest zasilana nie z 6, a z około 7-plus woltów (nie kłamię, nie t mierzyć go jak świeżą baterię) z nowymi bateriami.
Analogiem/zamiennikiem baterii cr123 są baterie litowe typu rcr123 (16340) oznaczone 3,6v, ich rzeczywiste napięcie przy pełnym naładowaniu to 4,2v - tj. dwie akumy dadzą 8,4v - sterownik zjada takie napięcie normalnie.
Należy tylko pamiętać, że większość chińskich Akum z zabezpieczeniem jest dłuższa i grubsza niż baterie kr123. Dlatego najpierw sprawdź z użytkownikami latarki, czy się tam zmieszczą..
ZDL 25-06-2010 16:34
Podłączyłem moduł i diodę do elementu 123. Kto nie jest pod wrażeniem. Wygląda na to, że potrzebuje zasilania bateryjnego.
vaska 25-06-2010 17:06
Ustaliłem, że produkuję masowo latarnie zasilane przez konwerter. Ponieważ jednak nie uważam się za osobę z zamglonymi oczami, zwracam też uwagę na inne rozwiązania. Aktywny majsterkowicz StasikOFF od wielu lat rzeźbi lampiony na liniowych źródłach prądu, które imponują swoją wydajnością. A żeby mnie przekonać wystarczy podać to argumentami i liczbami, bo ze swojej strony podałem wystarczającą ilość przekonujących liczb
ZDL 25-06-2010 17:45
I tak kupiłem XPG R5, sterownik Solarforse 0,8 -4,2 3 tryb. Z jednego elementu 123 dioda nie wychyla się do maksymalnego prądu... Ale jeśli dioda jest zasilana z dwóch 123, to myślę, że potrzebny będzie rezystor ograniczający prąd.
Nie mam jeszcze baterii.
Panna_Styl 25-06-2010 17:51
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Z jednego elementu 123 dioda nie przechodzi do maksymalnego prądu
ZDL 25-06-2010 18:28
I co w tym dziwnego. Podłączone 3 baterie palcowe. na diodzie 3.02v 1.01a. Na bateriach 3,45v 1,2a. Jaka jest wydajność? Kierowca po prostu zamienia nadmiar, jego zdaniem, energii na ciepło.
cytat: Pierwotnie opublikowane przez rkromanrk:
Po prostu nie próbuj pisać tutaj, które - rozczarowanie nie będzie ograniczone! ..
Tak, jest rozczarowanie...
Co odbywa się po chińsku za 300 rubli.
Panna_Styl 25-06-2010 18:46
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
na diodzie 3.02v 1.01a.
Ile kosztuje kierowca? Najprawdopodobniej - na 1A ... no, tutaj jest, jak w aptece.
KAR2009 25-06-2010 19:12
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
I co w tym dziwnego. Podłączone 3 baterie palcowe. na diodzie 3.02v 1.01a. Na bateriach 3,45v 1,2a.
Problemy normalnie. XP-G R5 był pierwotnie dozwolony w okolicach 1A, ale później został rozszerzony do maksymalnego prądu 1,5A. Tak więc sterownik mógł zostać wydany i zaprojektowany zgodnie ze starymi normami.
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Ale jeśli dioda jest zasilana z dwóch 123, to myślę, że potrzebny będzie rezystor ograniczający prąd.
Chcesz rezystor przed sterownikiem?
Jeśli bez sterownika, to już na początku tematu odpowiedziałem o bezsensowności tego przedsięwzięcia.
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Ogólnie rzecz biorąc, masz ustalone definicje i pojęcia. Przekonanie cię jest droższe.
Tak, jest rozczarowanie...
Więc bezpośrednie włączenie taksówek diodowych.
Co odbywa się po chińsku za 300 rubli.
Wygląda na to, że treść tego wątku nie wyjaśniła uroków Chińczyków za 300 rubli.
ZDL 25-06-2010 21:14
Nie będę przekonywał, kto zrozumiał temat. Regulator liniowy w najprostszy niskosprawny sposób dopasowuje diodę do akumulatora.
Chiński lampion za 300 rubli. Świeci tak samo, tylko na niebiesko, jak super dioda zasilana przez stabilizator prądu. Może czegoś nie rozumiem, ale Chińczycy jedzą 1,5W, a sterownik XPG R5+ to 4,4W...
vaska 25-06-2010 22:31
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Jeśli zamiast tego użyjesz rezystora, nie stracisz wiele, jeśli zauważysz jakąkolwiek różnicę.
Jednak przegramy. Przede wszystkim po piętnastu minutach pracy stracimy połowę pierwotnej jasności.
KAR2009 25-06-2010 23:02
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Jeśli zamiast tego użyjesz rezystora, nie stracisz wiele, jeśli zauważysz jakąkolwiek różnicę.
Chiński lampion za 300 rubli. Świeci tak samo, tylko na niebiesko, jak super dioda zasilana przez stabilizator prądu. Może czegoś nie rozumiem, ale Chińczycy jedzą 1,5W, a sterownik XPG R5+ to 4,4W...
Rozmowa dotyczyła 2 elementów CR123 („But jeśli dioda jest zasilana z dwóch 123 wtedy myślę, że potrzebny będzie rezystor ograniczający prąd.”) I to jest od 6 do 8 woltów, w zależności od typu CR123. W rezultacie jedna bateria będzie działać dla rezystora, ogrzewając go.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że początkowo baterie CR123 mają wysoką rezystancję wewnętrzną, to już nie jest poprawna, ponieważ idealne źródło napięcia powinno mieć zerową rezystancję wewnętrzną. To nadmiarowe napięcie zostanie rozproszone w rezystancji wewnętrznej elementu, ogrzewając go i nie wykonując użytecznej pracy. Ponadto wartość tego oporu nie jest stała i zależy od wielu czynników. Ograniczenie prądu diody za pomocą rezystora jest uzasadnione, gdy dioda jest małej mocy lub mamy mały spadek napięcia między źródłem a napięciem diody, przy którym dostarczany jest określony prąd pracy. Co więcej, jak zauważył „vaska”, „po piętnastu minutach pracy stracimy połowę pierwotnej jasności”. Ogólnie przyjmuje się, że czas pracy latarki od początkowej jasności do 50% redukcji...
Cóż, chińskie lampiony ledwie tlące się godzinami po 15-30 minutach działania i mrugające lub palące się diody za 300 rubli to nie najlepszy wybór…
Der Alte Hase 26-06-2010 03:09
cytat: Pierwotnie opublikowane przez vaska:
Aktywny majsterkowicz StasikOFF od wielu lat rzeźbi lampiony na liniowych źródłach prądu, które imponują swoją wydajnością.
Takie w istocie?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687
Der Alte Hase 26-06-2010 04:51
Tak, głupcy, ci kierowcy wpadli na pomysł, aby wyłudzić od ludzi więcej pieniędzy, bezpośrednio na akumulatory i to normalne, ale światła jak żarówki będą musiały zostać zmienione))
Nawiasem mówiąc, moje diody uległy degradacji w normalnych chińskich przy stosunkowo normalnych sterownikach bardziej niż przegrzane żarówki przepaliły się w tym samym okresie. Chociaż używam żarówek znacznie częściej ...
vaska 26-06-2010 06:25
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Der Alte Hase:
Takie w istocie?
W rzeczywistości - tak, rozłożyłem jego obwód w jakiejś gałęzi: źródło odniesienia, opamp, urządzenie polowe, trzy rezystory. Cały pakiet z łatwością mieści się w stu rublach.
ZDL 26-06-2010 08:13
Czy powinienem zobaczyć różnicę w świeceniu przy zastosowaniu 2 W i 4 W do diody? Dokładnie zobaczyć, a nie zmierzyć luksomierzem?
Więc jej nie widzę. Porównuję jasność plamki świetlnej na ścianie z inną lampą. Oczywiście trzeba to potwierdzić za pomocą beamshotów, ale jeszcze nie ma na to czasu.
Panna_Styl 26-06-2010 10:30
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Czy powinienem zobaczyć różnicę w świeceniu przy zastosowaniu 2 W i 4 W do diody?
Spróbuj zabłysnąć w dal - trudno dostrzec różnicę na ścianie.
Jana Jacka 26-06-2010 11:02
Różnica między 2W a 4W na oko jest mniejsza. niż półtora raza. Miałem dokładnie to samo z modułem na XP-G. 700 mA i 1400 mA, na oko - to samo, z luksomierzem - odpowiednio 3000 i 4000 papug.
Główną istotą sterownika jest utrzymanie tego samego prądu na diodzie, niezależnie od stopnia rozładowania akumulatora. Dlatego nie można powiedzieć, że w pewnym momencie napęd bezpośredni lub rezystor jest skuteczniejszy niż sterownik - w następnej chwili bateria się wyczerpie, a prąd spadnie wraz z jasnością. Rezystor jest odpowiedni, gdy mamy źródło o względnie stałym napięciu - na przykład zasilacz sieciowy lub generator samochodowy, a nie potrzebujemy uzyskać maksymalnej wydajności z diody LED.
ZDL 26-06-2010 13:17
O tym też mówię!!! Różnica w promieniowaniu i zużyciu energii jest nieliniowa.
Ogólnie muszę znaleźć charakterystykę diody.
Rozgryzłem mój moduł, chiński jest lepiej skupiony, więc wydawało się, że jest jaśniejszy.
Panna_Styl 26-06-2010 13:31
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Eksperci mówią mi, który sterownik może wytwarzać prąd stały, powiedzmy 1 amper, przy zasilaniu od 1,5 V do 8 V. A najlepiej jego cena. ?
ZDL 26-06-2010 14:52
Panna_Styl 26-06-2010 15:04
vaska 27-06-2010 20:12
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
I tak XGP R5 przy 3,5 V, 1,4 A daje 350 lumenów, a przy 3,2 V, 0,65 A. - 175lum.
Więc jeśli stracisz 50% jasności, możesz całkowicie obejść się bez sterownika. To prawda, że \u200b\u200bna samym początku rozładowania podnosimy się i obliczamy na nim maksymalny prąd diody. Maksymalnej jasności nie uzyskamy, ale układ jest w miarę wydajny o bardzo akceptowalnych parametrach, moim zdaniem.
W rzeczywistości obecne 2C to więcej niż cztery ampery! A ty, jak rozumiem, kierowałeś się właśnie dolnym wykresem.
Teraz o upadku i mocy świetlnej. Przeczytaj tutaj: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Liczby różnią się nieco od twoich założeń.
Po prostu spróbuj raz podłączyć XP-G bezpośrednio do 18650, a następnie powiedz mi, ile sekund to trwało.
Właściwie twoje podejście nie jest dla mnie zbyt jasne. Założyłeś wątek, aby się skonsultować i poprosić o radę. Dali ci przydatne rady, ale zawsze masz jakieś zastrzeżenia i zaczynasz się kłócić z osobami, które rozumieją temat wyraźnie lepiej od ciebie, po czym proponujesz kolejne nieprzemyślane rozwiązanie i to zupełnie bez uwzględnienia informacji, które zamieszczają forumowicze specjalnie dla ciebie spędziłem trochę czasu. Jeśli masz własne zdanie na wszystko, to po co pytać o radę, ale jeśli pytasz, to bądź trochę bardziej lojalny wobec tych, którzy odpowiedzieli, i przynajmniej pomyśl o tym, co dla ciebie napisali, inaczej wydaje się, że żyjesz w monologu .
Panna_Styl 27-06-2010 20:31
Miałem jeden XR-E, który zasilałem bezpośrednio. Prąd - dwa ampery, nie zawracał sobie głowy wypalaniem. Jednak nie włączałem go przez długi czas - przez 10 sekund, może 20.
Oczywiście nie używałbym takiej latarki cały czas. Tyle, że z tej latarni potrzebowałem głównie korpusu
W zasadzie, jeśli jesteś ciekawy, możesz powtórzyć eksperyment -)
Ale - dopiero po ZDL
ZDL 27-06-2010 21:22
Zastosowałem 2,5 do jakiegoś CREE iw ciągu kilku sekund nic nie eksplodowało i nadal działa.
Teraz zmontowałem latarkę na pokaz. To
najwięcej CREE, rezystor na 1 om., 2 elementy CR2. Zużycie prądu 1 a. Kupię więcej elementów, zobaczę jak długo wytrzyma.
Tak, i zastanawiam się, jak zrobić stabilizator prądu przełączającego o napięciu roboczym 3-9v.
NIE MAM BATERII, nie mogę podłączyć diody do baterii, od razu bym ją założył.
ilkose 27-06-2010 23:51
cytat: Zastosowałem 2,5 do jakiegoś CREE iw ciągu kilku sekund nic nie eksplodowało i nadal działa.
To bardzo znamienne, jakoś rozkręciłem auto, pedał w podłogę i nic nie eksplodowało, działa. serio, jakoś włączyłem 18650 bezpośrednio do buntownika (oczywiście nie tak gorąco co za porównanie, max prąd to 700 według datasheet), trwało to 1 sekundę i zrobiło się wiecznie niebieskie.
ilkose 27-06-2010 23:54
cytat: To
najwięcej CREE, rezystor na 1 om., 2 elementy CR2. Zużycie prądu 1 a
cytat: NIE MAM BATERII, nie mogę podłączyć diody do baterii, od razu bym ją założył.
Tutaj to było najciekawsze. W bateriach do laptopów jest 18650, możesz iść tam, gdzie naprawiają laptopy i poprosić o słoik.
Panna_Styl 28-06-2010 12:01
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ilkose:
Ile z tych 1a pozostało na rezystorze?
pnvkolya 28-06-2010 09:18
cytat: Ile z tych 1a pozostało na rezystorze?Um... Prawdopodobnie miałeś na myśli wolty lub waty?
to tyle, jeśli rezystor nie jest równolegle z diodą, to jak rozumiem wszystko co poszło od akumulatora i wszystko do diody i okropne, jeśli chodzi o ampery, nie ma innych obwodów.
ilkose 28-06-2010 10:50
Virgo_Style to w przenośni oznaczało. Chciałem naciskać na to, że będą straty. 3 waty mocy rozproszą rezystor.
vaska 28-06-2010 11:07
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ilkose:
3 waty mocy rozproszą rezystor.
Jeden amper do kwadratu i pomnożony przez jeden om = 1 wat.
ZDL 28-06-2010 16:08
Więc pozwól mu się rozproszyć, jeśli jasność i czas trwania blasku są odpowiednie. Ponieważ rezystor + akumulator jest znacznie tańszy niż mój bezwartościowy drogi sterownik, który jest przeznaczony do pracy tylko z bateriami litowymi, a wytwarza 1,5 wata na 123 akumulatory i nie wiadomo jeszcze, czy jest stabilizowany.
KAR2009 28-06-2010 16:32
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Ponieważ rezystor + akumulator jest znacznie tańszy niż mój bezwartościowy drogi sterownik
Panna_Styl 28-06-2010 16:36
Czy widzisz link do drogiego gównianego sterownika?
ZDL 28-06-2010 18:03
cytat: Pierwotnie opublikowane przez KAR2009:Tutaj w UE 1 sztuka CR2 kosztuje od 6,5 do 7,5 euro. W sumie za 2 rzeczy trzeba zapłacić ok. 14 euro, tj. ponad 500 rubli. W latarce UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 W) żywotność 1. CR2 to około 20-30 minut przy poborze prądu 1,82 A.
Wow, twoje ceny. Dzięki za info, teraz mam porównanie.
Virgo_Style, wziąłem moduł z rąk. Sprzedawca powiedział, że jest to tryb solarforse 0.8-4.2 3. Co zamierzałem dla niego przy wyjściu napisałem w tym temacie.
Panna_Styl 28-06-2010 18:56
A przy okazji,
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Ponieważ rezystor + bateria jest znacznie tańszy niż mój bezwartościowy drogi sterownik, który jest przeznaczony do pracy tylko z bateriami litowymi i wytwarza 1,5 wata na 123 baterie
I ty?
Andory 28-06-2010 20:59
cytat: Skoro opornik + akumulator jest dużo tańszy niż mój bezwartościowy drogi sterownik.....
1. Wszędzie muszą być bardzo dobre styki i odpowiednio grube przewody. Do eksperymentów lepiej wszędzie używać lutowania. Wtedy prądy zaczną się pojawiać, a diody LED będą się palić. Jeśli po prostu przyłożysz przewód do akumulatora, łatwo uzyskasz rezystancję styku równą 0,2 oma lub więcej. Do 2xCR2 można zamontować liniowy regulator prądu, przy czym sprawność zawsze będzie większa niż 70% (przy prądach >1A). Stabilizator przełączający jest złożonym urządzeniem, a 85% to prawie limit. Więc jeśli jesteś zadowolony z wyrzucenia 1/10 baterii, to domowy sterownik składa się z 1 mikroukładu, diody LED i potężnego pracownika terenowego.
ZDL 28-06-2010 22:19
Czy przypadkiem nie jest to ten, który dsche rozdawał za darmo?Chociaż w każdym razie solarforce nie radzi sobie dobrze z „drogim”.
Nie, kupiłem go za 600 rubli. O tym, co napisał. Spodziewałem się więcej za te pieniądze.
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Virgo_Style:
A przy okazji,1,5 wata to oczywiście za mało ... ale ile wyszło z rezystorem?
Z jakiegoś powodu z zasilacza i bez żadnego rezystora okazało się dokładnie dwa razy mniej - 0,25 A przy 3 V.
I ty?
Panna_Styl 28-06-2010 22:59
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Nie, kupiłem go za 600 rubli.
~20 dolców?! Matko kochana. Wtedy cię rozumiem. Prawdopodobnie czterokrotnie przepłacił
Panna_Styl 28-06-2010 23:08
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Rezystor jest prostszy, prawda?
Nie byłoby jednak źle zdecydować, o jakiej charakterystyce mówimy.
Innymi słowy, rezystor.
Bardziej niezawodny - rezystor.
Tańszy w produkcji - rezystor.
Tańszy w eksploatacji - sterownik.
Bardziej funkcjonalny - sterownik.
Pozwala na korzystanie z różnych rodzajów zasilania - sterownik.
Chociaż niektóre punkty mogą nadal zostać wyjaśnione, jeśli dodasz oryginalne dane. Dla wielu źródeł zasilania bezpośredni napęd jest po prostu niemożliwy, dla wielu innych będzie nieefektywny.
Andory 28-06-2010 23:12
cytat: Pierwotnie opublikowane przez ZDL:
Mam 2 elementy CR2 + rezystor 1 ohm.
Andory, rezystor jest jeszcze prostszy, prawda?
Łatwiej. Tylko jasność spada w tym procesie i nie świeci długo. W rzeczywistości zabawka na 30 minut. Biorąc pod uwagę wysoką cenę CR2, trudno jest postrzegać to jako pełną latarkę. W każdym razie nie mam pojęcia jak go używać i do czego.
Wtedy opornik byłby bardziej rozsądnym rozwiązaniem.
A kierowcy „za grosz” są całkiem przyzwoici.
Krzywa rozładowania pozwala na zasilenie diody prądem 800-1000mA (XRE)
i XP-G jeszcze więcej (ale potrzebujesz mocniejszego sterownika)
i będzie mniej problemów.
Panna_Styl 29-06-2010 09:15
cytat: Pierwotnie opublikowane przez dsche:
To nie jest sterownik 600, tylko moduł D26. Cóż, faktycznie kosztuje 20 dolarów. Na prośbę topikstartera w miejsce R2 (dioda +350 +50 kalafonia) wstawiony został frez R5. Natywny R2 przeniesiony wraz z modułem.
Okresowo budzę się z uczuciem, że topikstarter wisi nam makaron na uszach. I to jest ta chwila...
ZDL 29-06-2010 15:05
Jesteś zły, zostawię cię...
Wczoraj czekałem na zmrok i testowałem w terenie. Chińczyk jest naturalnie najciemniejszy, sterownik R5+ jest jaśniejszy (podobno trzeba zastosować 1,5a do R5.) No właśnie R2, 2 elementy CR2 przez rezystor na 1-szym są najjaśniejsze. Wiązka jest widoczna sama, a jeśli spojrzysz na nią bardzo słabo, potrzebujesz trochę z boku. Ogólnie rzecz biorąc, na pokaz, to wszystko.
rkromanrk 30-06-2010 02:08
cytat: Jesteś zły, opuszczę cię
Już od dawna mam ochotę powiedzieć (moja żona po prostu mnie nienawidzi za to zdanie...): "Ale ostrzegałem!!!..."
Andory 01-07-2010 01:04
cytat: Pierwotnie opublikowane przez rkromanrk:
Proponuję jednocześnie ssać to burżuazyjne WOW:
transformator można nawinąć bezpośrednio na obudowie baterii. będzie wyglądać jeszcze fajniej
rkromanrk 01-07-2010 01:21
cytat: transformator można nawinąć bezpośrednio na obudowie baterii
O ile dobrze rozumiem TO nie stabilizuje prądu a jedynie podwyższa napięcie ???...
ZDL 01-07-2010 10:27
cytat: Pierwotnie opublikowane przez rkromanrk:
O ile dobrze rozumiem TO nie stabilizuje prądu a jedynie podwyższa napięcie ???...
Tak, stabilizacja jest zasługą diody. Konwerter jest słaby i nie może spalić diody.
Taki sam schemat znalazłem w internecie. Tranzystor KT315. transformator 20 zwojów drutu 0,2, bez rezystora. Deklarowana wydajność do 0,6 V. Jeśli używasz tranzystora germanowego, to do 0,2 wolta.
KAR2009 14-07-2010 05:10
Przepraszam za ponowne poruszenie tego tematu. Przed pójściem spać chciałem teoretycznie policzyć ile latarka będzie świeciła na 1. elemencie 18650 np. o pojemności 2400 przy działaniu zabezpieczającym 2,8 V i z wykorzystaniem rezystora ograniczającego 1,3 Ohm jako „sterownika” (wzięte z prawdziwej chińskiej latarni). Bierzemy standardowy Cree 7090 XR-E Q5 jako diodę LED. Zaniedbujemy rezystancję przewodów i rezystancję wewnętrzną baterii 18650.
Obwód składa się z 3 elementów połączonych szeregowo: baterii, rezystora i diody LED. W związku z tym prąd płynący przez wszystkie elementy jest taki sam. Napięcie na baterii jest sumą napięć na diodzie LED i rezystorze.
Napięcie na rezystorze Ur=I*R.
Napięcie na akumulatorze zależy od jego pojemności resztkowej. Dla uproszczenia uważamy, że zależność w sekcji 2,8 ... 4,2 V jest liniowa. Przyjmujemy, że całkowicie rozładowany akumulator ma napięcie 2,8 V. Odpowiednio, napięcie na 18650 w zależności od aktualnej pojemności szczątkowej C i pełnej pojemności B: U=2,8+C*(4,2-2,8)/B=2,8+C*1,4/ B
W efekcie otrzymujemy, że przed zadziałaniem zabezpieczenia 18650 o pojemności 2400 mAh będzie działać przez około 16 godzin. Jednocześnie na początku latarka będzie świecić jasno (I=0,64A, ok. 170 lm), a na końcu prąd w obwodzie będzie wynosił ok. 30 mA, tj. około 10 lumenów na diodę LED.
Jak widać z tego wszystkiego, czas pracy bez normalnego sterownika tej konstrukcji nie jest imponujący.
Uzupełnienie. Jeżeli jednak jako kryterium czasu pracy przyjmiemy spadek jasności do 50% początkowej, to z tabeli wynika wykreślenie zależności jasności diody w lumenach od prądu w Amperach: L (ja) \u003d 1 / (0,0027615 / ja + 0,0014839). Przybliżenie to opisuje jasność diody LED z dokładnością do 1 lumena w zakresie prądu od kilku miliamperów do 1,5 A.
Dodając do zadania MatCada funkcję J(t) - wartość prądu w obwodzie (A) po t sekundach i L(I), otrzymujemy wykres zależności jasności diody LED w lumenach od czasu w minutach :
Początkowo jasność wynosiła około 170 lumenów. Wykres pokazuje, że 85 lumenów będzie za około 200 minut lub 3 godziny i 20 minut.
Andory 14-07-2010 19:12
Ze sterownikiem PWM bez cewek przy 20 mA uzyskujemy te same 10 lumenów przez 120 godzin.
Jana Jacka 14-07-2010 20:05
I potrzebujemy - 170 lumenów przez cztery godziny
Andory 14-07-2010 20:53
A dla innych 300 lumenów na godzinę. Objawy są oczywiste, a sterownik (wielomodowy) jako lek jest niezwykle opłacalny.
Przez długi czas stara latarka - długopis Duracell - zbierała kurz na półce. Pracował na dwóch bateriach AAA, na żarówce. Było to bardzo wygodne, gdy trzeba było zaświecić latarką w jakąś wąską szczelinę w obudowie urządzenia elektronicznego, ale cała wygoda użytkowania przekreślała „zhor” baterii. Dałoby się wyrzucić ten rarytas i poszukać w sklepach czegoś nowocześniejszego, ale… To nie jest nasza droga...© Dlatego na Ali kupiono chip sterownika LED, który pomógł przenieść latarkę na światło LED. Przeróbka jest bardzo prosta, którą może opanować nawet początkujący radioamator, który umie trzymać lutownicę w dłoniach... Zatem zainteresowanych zapraszam do Kat...
Chip sterownika został kupiony dawno temu, ponad rok temu, a link do sklepu prowadzi już do "pustki", więc znalazłem podobny produkt u innego sprzedawcy. Teraz ten sterownik jest tańszy niż go kupiłem. Czym jest ten „robak” z trzema nogami, przyjrzyjmy się bliżej.
Na początek link do datasheeta:
Mikroukład jest sterownikiem Led, który może działać przy niskim napięciu, na przykład jednej baterii 1,5 V AAA. Układ sterownika ma wysoką sprawność (COP) na poziomie 85% i jest w stanie niemal całkowicie „wyssać” akumulator, aż do napięcia szczątkowego 0,8 V.
Charakterystyka układu sterownika
pod spoilerem
Obwód sterownika jest bardzo prosty...
Jak widać, oprócz tego „błędnego” mikroukładu potrzebna jest tylko jedna część - dławik (cewka) i to indukcyjność dławika ustawia prąd LED.
Do latarki zamiast żarówki wziąłem jasną białą diodę, która pobiera prąd 30mA, więc musiałem nakręcić dławik o indukcyjności 10uH. Sprawność sterownika wynosi 75-92% w zakresie 0,8-1,5 V, co jest wynikiem bardzo dobrym.
Nie będę tutaj dawał rysunku płytki drukowanej, bo to bez sensu, płytkę można zrobić w kilka minut, po prostu zdrapując folię w odpowiednich miejscach.
Przepustnicę można nakręcić lub przygotować. Nawinąłem się na hantle, które przyszły mi do ręki. Podczas samodzielnej produkcji konieczne jest kontrolowanie indukcyjności za pomocą miernika LC. Jako obudowę płytki sterownika zastosowano jednorazową strzykawkę o pojemności dwóch cm3, wewnątrz której jest wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie niezbędne elementy. Po jednej stronie strzykawki znajduje się gumowy korek z diodą LED i podkładką, po drugiej stronie druga podkładka. Rozmiar segmentu strzykawki jest wybierany lokalnie i jest w przybliżeniu równy rozmiarowi baterii AAA (mała, jak się ją popularnie nazywa)
Składanie latarki
I widzimy, że dioda świeci jasno z jednej baterii ...
Zespół długopis-latarka wygląda tak
Świeci dobrze, a waga latarki spadła, ponieważ używany jest tylko jeden akumulator, a nie dwa, jak było oryginalnie…
Tak wyszła krótka recenzja... Za pomocą chipa sterownika można przerobić prawie każdą rzadką latarkę na zasilanie z pojedynczej baterii 1,5V. Jeśli masz pytania zadaj…
Planuję kupić +73 Dodaj do ulubionych Podobała mi się recenzja +99 +185