Nie tak dawno w Muzeum Historycznym otwarto wystawę poświęconą wyłącznie modzie męskiej.
"Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku” to pełna nazwa ekspozycji. Oddział muzeum, który zajmuje się odzieżą, ponownie (w ślad za ubiegłorocznym „Rosyjskim strojem ludowym”) wszedł na przestrzeń wystawienniczą i zaprezentował zwiedzającym haftowane kamizelki z XVIII wieku, fraki i cylindry z epoki Puszkina oraz surowe surduty „Srebrnego Wieku”. A także wszelkiego rodzaju – iw rzeczywistości niezwykle różnorodne – akcesoria pokrewne.
W rzeczywistości kuratorzy zidentyfikowali w tym czasie trzy rodzaje modów. Cóż, zacznijmy od początku - od XVIII wieku.
Pokazane portrety – jest ich bardzo dużo – są bardzo różne: zarówno osoby znane, jak i nieznane, zarówno autorzy znani, jak i nieznani. Nie będziemy się nad tym rozwodzić - będziemy interesować się tylko kostiumem bohaterów tego obrazu.
„Petimeter” (fr. petit maître) – tak ironicznie określano wówczas świeckiego dandysa, niepotrzebnie podążającego za modą. Jednak taki jest odcień francuskiego oryginału. Rzeczywiście, moda tamtych czasów dla mężczyzn - nie tylko dla kobiet - była również nastawiona na efekty zewnętrzne. Hafty, koronki, jasne kolory, biżuteria - wszystko to było obecne.
Magazyn satyryczny „A to i tamto” (opublikowany w 1769 r.) Napisał o takich modach: „ Petymetr po rosyjsku oznacza helitopre, czyli osobę, która nie myśli o niczym innym, jak tylko ubierać się zgodnie z zasadami mody… W komediach, na balach, na Wyspie Kamenny, w Kateringof, w Ogrodzie Letnim i wzdłuż Nabrzeży Pałacowych petymetr zobaczysz wszędzie.»
« Cokolwiek ktoś zrobi i jaką modę wyrzuci, nic nie ukryje się przed oczami Petimetre, on wszystko przejmie i za chwilę będzie miał to ze sobą, bo wszystko naśladuje bez wyjątku.»
Ale rozważ kompletny zestaw ubrań z tamtych czasów (nawyk kompletny). Obejmował kaftan (okrycie wierzchnie), stanik (noszony pod kaftanem, krótki stanik bez rękawów został później nazwany kamizelką) i kuloty. Czyli krótkie spodnie.
„Kuloty” powinny nam przypominać współbrzmienie „sans-kulotów” – czyli rewolucyjnie nastawionych przedstawicieli „trzeciego stanu” w Paryżu podczas Rewolucji Francuskiej. Rzeczywiście, zwykli ludzie, w przeciwieństwie do świeckich fashionistek, nie nosili wówczas kulotów, ale nosili długie spodnie. Ale arystokraci to właśnie kuloty, jakoś długie, które teraz nazywamy bryczesami. I oczywiście pończochy były tutaj wymagane. 
Nogi były w ten sposób odsłonięte. I wymagały szczególnej uwagi. Aby nadać łydkom harmonię i objętość, niektóre postacie - znowu odniosę się do ówczesnej rosyjskiej prasy satyrycznej - wkładały pod pończochy „papier bawełniany”.
No i oczywiście sprzączki butów lśniły mocą i mocą. 
Udało nam się jednak zauważyć, że takie wygodne szpilki na butach to bardzo odpowiednia rzecz na lód. 
Ale od stóp do głów. Liczyło się też to, co nosili. I nie mówię tutaj o kapeluszach.
Tak, zgadza się - mówimy o perukach. Było ich wiele odmian i to też dyktowała moda. Książka L'art du perruquier (The Art of Barbers) z 1767 r. przedstawia osiem podstawowych rodzajów peruk.
Aby peruki się nie marszczyły, przygotowano dla nich specjalne etui.
A jaki to materiał, z jakich włókien wykonana jest peruka – nawet trudno powiedzieć.
Peruki miały być pudrowane. Dlaczego oni też mieli swoje zasady i techniki: najlepszy puder, jak zauważyli fachowcy, robi się z mąki pszennej, szminkę do peruki (tak, żeby puder się do niej przyklejał) robi się z roztopionego tłuszczu. Aby chronić twarz i ubranie ubieranej osoby, fryzjerzy nakładają na nią „korzeń” (kornet) - arkusz tektury złożony w specjalny sposób.
A oto inne przybory toaletowe - pomyśleli też o „pięknie paznokci”.
Flakoniki perfum były w tym czasie bynajmniej nie tylko kobiecym dobytkiem.
Ogólnie rzecz biorąc, opłaty przed wyjściem na światło oczywiście musiały zająć dużo czasu.
Wróćmy do ubrań. Haftowanie było bardzo powszechną metodą zdobienia - dotyczyło to zwłaszcza kamizelek i kamizelek (jeden z modnych wówczas młodzieńców - a konkretnie syn słynnego hetmana Andrieja Razumowskiego - zdołał wydać na kamizelki około 20 tysięcy rubli - co bardzo zdziwiło jego ojca, gdy otrzymał rachunek od krawca).
Hafty są również na jedwabnych portfelach.
Ponadto guziki można ozdobić np. pejzażami lub ilustracjami do dzieł literackich.
Nie mniej zdobione okazały się zegarki (wówczas tylko kieszonkowe), tabakierki, lornetki i lunety. 
Zwracamy też uwagę na modę na miniatury – w tej samej tabakierce równie dobrze mógłby znajdować się portret damy serca.
I wreszcie: maniery musiały być również zgodne z zasadami etykiety:
« Ukłon jest oznaką grzeczności i uprzejmości. (…) Aby ukłonić się przy wejściu do komnat, należy od czwartej pozycji, od tyłu, przesunąć prawą stopę do czwartej pozycji z przodu; następnie unosząc lewą nogę do pierwszej pozycji, przechyl tułów i wyprostuj kolana i przed ugięciem spójrz przyjemnym widokiem na osoby, którym się kłaniasz…»
Czy jesteś jeszcze zdezorientowany? Ale wszystkie te ruchy muszą być wykonywane „w przyjemny i swobodny sposób”. Nieprzypadkowo cytowany cytat pochodzi z pracy „Nauczyciel tańca”. A pozycje tutaj też tańczą - taki jest schemat.
Cóż, panowie, chcecie się przenieść do XVIII wieku? I jak imponująco byś wyglądał. :)
Moda jednak za jakiś czas się zmieni – „jak londyński dandys”
Do czasów Puszkina moda męska przeszła radykalne zmiany - to było tak, jakby odcięli głowę poprzedniej wraz z Ludwikiem XVI. Nigdy więcej jaskrawych kaftanów, zwłaszcza z haftem i koronką. Żadnych krótkich spodenek z pończochami. Tak, a inne akcesoria się zmieniają.
Rewolucja francuska i następująca po niej era wojen napoleońskich zepchnęły Paryż z pozycji lidera. Teraz modę męską dyktował Londyn - znacznie mniej podatny na efekty zewnętrzne, ale szanujący solidność i szacunek. To jest jedna strona sprawy. A drugi to odwieczny sportowiec Brytyjczyków (w ówczesnym rozumieniu mówimy o aktywnym wypoczynku), który od ubioru wymagał wygody. Połączenie tych czynników, w połączeniu z coraz większym awansem „stanu trzeciego” na szczyt społeczny, daje nam obraz, który na pierwszy rzut oka jest prosty i surowy.
Tak, a portrety z tamtych czasów świadczą o zniknięciu innego ważnego dodatku pół wieku temu - peruki (nawet jeśli z własnych włosów zostało niewiele). Jednocześnie okresowo zmienia się moda na męskie fryzury – co również pozwalają nam prześledzić ówczesne portrety.
Powyżej - fryzura „à la Titus”: nosiła ją w szczególności Wasilij Lwowicz Puszkin (a nawiasem mówiąc, wymagała specjalnej stylizacji). Ale czasami włosy, wręcz przeciwnie, były nieco wydłużone.
Wskazówki dotyczące akcesoriów również nie wydają się pozwalać ci wędrować. A głównym doradcą w drugiej połowie lat dwudziestych XIX wieku była jeszcze francuska książka – „Code de la toilette” (której autor nosi spektakularne nazwisko Honore-Napoleon Rasson).
„Dobrze ogolony mężczyzna ma wyższe myśli niż nieogolony” - to zdanie, odnosząc się do Sterna, autor pracy o „elegancji i higienie” umieszcza na okładce swojego dzieła (zauważając już w samym tekście: „ większość mężczyzn pielęgnuje brodę każdego ranka; niektórzy dandysi golą się dwa razy dziennie"). Cóż, kuratorzy wystawy nie zapomnieli umieścić w ekspozycji brzytew – takich używano na początku XIX wieku.
Cóż, nie na próżno ten, o którym wspominano już wiele razy, już napisał - ale gdzie możesz iść? - Aleksander Puszkin: „Możesz być mądrą osobą i myśleć o pięknie swoich paznokci”. Wszelkiego rodzaju akcesoria, buteleczki, zestawy do manicure – to wszystko obecne jest na męskiej toaletce.
Przy okazji zwrócę uwagę na zabawną drobnostkę: ta fiolka jest połączona z lunetą. Ciekawe gdzie to ze sobą zabrali i co nalali?
Oto kolejna rada Monsieur Rassona: Zegarków nie należy utożsamiać z biżuterią. Obfitość łańcuchów, pieczęci świadczy o złym guście. Zegarek noszony w lewej kieszeni kamizelki. Ich grubość nie powinna przekraczać grubości dwóch monet pięciofrankowych. Tylko kobiety mogą nosić zegarki w kopertach pokrytych emalią…»
Rzeczywiście, w porównaniu z zegarami z XVIII wieku, chronometry z XIX wieku są na zewnątrz znacznie prostsze.
Co nie znaczy tanio. Według jednego z ówczesnych pamiętników, warto było mieć zegarek wspaniałego paryskiego mistrza Bregueta, a te zegarki nie były tanie: najprostsza odmiana kosztowała co najmniej 300 franków, a cena bogatych zegarków dochodziła wówczas do 3000 rubli.»
Wróćmy do Code de la toilette. O biżuterii autor mówi: Młodzi ludzie mogą nosić tylko jeden szeroki pierścień z angielskiego złota.(nawiasem mówiąc, to nie jest złoto, ale stop miedzi i cynku, obecnie częściej określany jako „tompac”), a dla mężczyzn w przyzwoitym wieku tylko jeden pierścionek z pasjansem».
Zmieniają się także instrumenty wizualne: Teatralna lornetka nie dopuszcza innej dekoracji niż jej jakość, (...) i właśnie cienkość szkła stanowi o ich dostojności.».
To prawda, lunety, choć pozbawione biżuterii, nadal są eleganckie (a czasem łączone są też z zegarkami).
Zaostrza się też tabakierka (tu modna wówczas technika eglomise, malowanie pod szkłem).
Klamry do butów (dla porównania pamiętajcie o obrazku z pierwszej części posta) też są mniej pretensjonalne.
Ale portfel może być jasny (najczęściej jest teraz haftowany koralikami). Ale tutaj niejako zakłada się, że najprawdopodobniej jest to prezent osobiście wyhaftowany przez damę.
Haft może jednak pojawić się tam, gdzie go właściwie nie widać – na przykład na szelkach.
Co jeszcze może trochę ożywić kostium? Łatwo zgadnąć - to kamizelka. Chociaż już trochę podobny do poprzednich „koszulek”, ale jednak.
Ale to wszystko, gdy mówimy o „konkretnej” sukience. Z mundurem wojskowym wszystko jest inne - wtedy nie znali „kamuflażu”, ubierali żołnierzy jasno, aby odróżnić swoich i innych na polu bitwy. Plus insygnia - tutaj już według Skalozuba Gribojedowa: „w mundurach, lamówkach, naramiennikach, dziurkach na guziki”.
Ale tak naprawdę zarówno wojsko, jak i cywile mogli spędzać czas w domu. Szlafrok – tam nie będzie ograniczeń co do koloru i wykończenia.
Fajki i inne akcesoria do domowego wypoczynku możesz ozdobić w dowolny sposób.
A także cała ekonomia myśliwego.
Jednym słowem styl ubioru męskiego paradoksalnie dzieli się na dyskretny – publiczny i jaśniejszy – domowy.
Ale ten styl publiczny ponownie ulegnie zmianom na przełomie XIX i XX wieku. O czym - następnym razem.
Ciekawa wystawa Muzeum Teatru i Sztuki Muzycznej „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze. Wystawa poświęcona jest fenomenowi męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistkom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysów i dandysów na scenie teatralnej końca XVIII i początku XX wieku.
Prologiem do części historycznej ekspozycji była teatralna „czarna szafka” z galerią portretów współczesnych „przystojniaków”. Zdjęcia znanych aktorów i reżyserów XX - początku XXI wieku, trendsetterów i idoli ogółu - od G.A. Tovstonogov do Danili Kozlovsky - ustawione w rzędzie, jak w foyer prawdziwego teatru.
Wchodzisz do sali wystawowej i wydaje się, że dotarłeś na przedstawienie! Na tle czerwonych teatralnych kurtyn ustawiono eksponaty: kaftany, kamizelki, fraki, surduty, tabakiery i woreczki, lornetki i binokle, mule i pudry, portrety i fotografie dandysów z różnych stuleci, szkice męskich strojów teatralnych… Teraz wszystkie te rzeczy używane przez fashionistek minionych stuleci wydają się egzotyczne.
Wystawa „Rosyjska fashionistka w teatrze” to podróż przez teatralne epoki, które odpowiadają epokom mody męskiej: klasycyzm to epoka Fonvizina i Derzhavina, romantyzm to epoka Puszkina i Lermontowa, postacie Czechowa to przełom wieków… Można prześledzić, jak zmieniała się moda na męskie garnitury.
Po lewej: koszulka (Francja, koniec XVIII w. Atlas, haft)
Koszulka (Francja, koniec XVIII wieku, satyna, haft)
Uroczysty strój męski pod koniec XVIII wieku składał się z kaftana, stanika i krótkich spodni – kulotów. Do tego stroju noszono białe pończochy i buty ze sprzączkami. Kaftany uszyto z drogich tkanin - aksamitu, brokatu, jedwabiu, haftowanych satynowym haftem z jedwabnymi i złotymi nićmi, iskierkami i kolorowymi kamieniami. Guziki na kaftanie były ozdobne, nie zapinane, dzięki czemu widać było nie mniej elegancką kamizelkę. Kamizelki były szyte z jasnych tkanin jedwabnych, a także zdobione haftem. Natomiast tył stanika został uszyty z prostego materiału i posiadał sznurowanie, które pozwalało lepiej „dopasować się” do sylwetki. Spod stanika widać było kokardkę pod szyją lub lamówkę koszuli - żabot.
Kaftan - część kostiumu do baletu "Order Króla", 1898 (jedwab, koraliki, imitacje pereł)
Jednym z najciekawszych eksponatów wystawy jest kaftan i kamizelka z lat 80. XVIII wieku. Koszulka uszyta z jedwabiu i lnu, ozdobiona haftem satynowym z jedwabnymi nićmi, guziki na kamizelce również haftowane satynowym ściegiem. Aksamitny kaftan jest bogato haftowany złotymi i srebrnymi nićmi i cekinami, z ozdobnymi guzikami haftowanymi srebrną nicią. Kaftan ma ciekawą historię: został przeniesiony do garderoby Teatrów Cesarskich w połowie XIX wieku i był używany jako obraz sceniczny dla artysty Pierre'a Itmansa w sztuce "Wesele Figara" na scenie Teatru Michajłowskiego. Na samym początku XX wieku odkryto, że może to być kostium z garderoby księcia Grigorija Aleksandrowicza Potiomkina. Tak więc przez długi czas kostium wiernie i zgodnie z prawdą służył teatrowi!
Męski kaftan, Rosja, XVIII wiek (aksamit, satyna, haft złoty i srebrny, cekiny, ozdobne guziki obcisłe haftowane srebrną nicią)
Męski kaftan, Rosja, XVIII wiek (aksamit, satyna, haft złoty i srebrny, cekiny, ozdobne guziki obcisłe haftowane srebrną nicią)
Męski kaftan, Rosja, XVIII wiek (aksamit, satyna, haft złoty i srebrny, cekiny, ozdobne guziki obcisłe haftowane srebrną nicią)
Kamizelka, koniec lat 80. XVIII wieku (satyna, cekiny, haft ściegiem satynowym)
Na początku XIX wieku ubrania fashionistek straciły swoje barwne odcienie – kaftany zastąpił czarny frak. Jeden z najsłynniejszych dandysów tamtych czasów - P.Ya. Czaadajew, A.S. Gribojedow i A.S. Puszkin, który napisał wierszem podręcznik stylu męskiego. Myślę, że prawie każdy czytał Oniegina. Najsłynniejsze postacie literackie tamtych czasów - Eugeniusz Oniegin Puszkina i Chatsky Gribojedow - ucieleśniały najbardziej uderzające cechy rosyjskiego dandysa początku XIX wieku. Sceniczne wcielenia tych postaci stały się obiektami naśladownictwa w życiu codziennym.
Kamizelka A.S. Puszkin
Przedmiotem szczególnego kuratorskiego zainteresowania są sprawy znanych aktorów. Do końca XIX wieku aktorzy często wychodzili na scenę we własnych strojach, ich modne dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku.
Kurtka domowa S.Ya. Lemieszew. 1950-1960 (ścieg krzyżowy)
Czapka Fez M.I. Glinka. Rosja, przed 1857 (jedwab, haft metalowymi nićmi i koraliki)
Tabachnica M.I. Glinka, połowa XVIII wieku. (skóra, metal, koraliki)
Na początku XX wieku modny stał się surowy klasyczny garnitur ozdobiony motylem.
Na wystawie można zobaczyć, jak zmieniała się moda na dodatki. Zobaczycie tu woreczki z haftem, fajki i laski ozdobione etui z koralikami, książeczki balowe z drobnym haftem na okładce. Tak, to wszystko męskie akcesoria!
Woreczki tytoniowe, Rosja, 1. piętro XIX wiek (skóra, koraliki, płótno, haft)
Notatnik Ballroom (aksamit, haft)
Podwiązki, Anglia, koniec XVIII wieku. (koraliki, skóra, haft)
Pudełko z sekretną przegrodą na korespondencję miłosną
Laska (1. tercja XIX wieku, kość słoniowa, koraliki, dzianie) i etui na laskę (1830-1840, koraliki, dzianie, jedwab)
W XVIII wieku laski pełniły rolę niezwykle reprezentacyjną, a także pomagały dodać chodowi wdzięku. Pod koniec wieku modne stały się laski krótkie (około 50 cm), które noszono w dłoni lub pod pachą. Wykonywano je z trzciny, trzciny, bambusa, szlachetnego drewna. Gałki były często prawdziwymi dziełami sztuki.
Laska (1. tercja XIX wieku, kość słoniowa, koraliki, dzianie) i etui na laskę (1830-1840, koraliki, dzianie, jedwab)
W drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku popularność zyskały haftowane portmonetki. Prostokątne portmonetki, posiadające kilka przegródek lub kieszonek, były używane wyłącznie przez mężczyzn. Czasami notatnik był zamknięty w torebce. W takich portfelach przechowywano banknoty, rachunki, banknoty, listy.
Torebka (lata 30. XIX wieku, skóra, koraliki, jedwab, haft)
Wystawa prezentuje gorsety męskie, o których wielu słyszało, ale niewielu widziało.
Gorsety męskie
I zobaczyłem też niezwykłe akcesorium - słuchawki. Używano ich do zachowania kształtu wąsów np. podczas snu oraz do ochrony ich przed zanieczyszczeniami podczas posiłków. Pierwszy raz się o tym dowiedziałem.
Słuchawki w lewym dolnym rogu
To tylko niewielka część opowieści o wystawie. Jeśli interesuje Cię historia kostiumów, koniecznie zajrzyj na wystawę - jest tam ciekawie!
Adres: Sankt Petersburg, Pałac Szeremietiewski, nabrzeże rzeki Fontanka, 34
Na wystawę wydano zestaw pocztówek w nietypowym opakowaniu w postaci drzwi wejściowych. Jeśli chcesz go kupić, zajrzyj do sklepu z pamiątkami w Pałacu Szeremietiewo.
Artykuł został napisany dla magazynu „Burda. Haft krzyżykowy” (czerwiec 2018)
4 kwietnia 2018 o godz. 16.00 w Pałacu Szeremietiewów (nabrzeże rzeki Fontanka 34). wystawa „Przystojny mężczyzna. Rosyjski dandys w teatrze», poświęcony fenomenowi męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysa na scenie teatralnej przełomu XVIII i XX wieku. Na wystawę Teatr Aleksandryjski dostarczył ponad 50 autentycznych antycznych strojów i detali męskiej garderoby z przełomu XVIII i XX wieku, które były używane w wielu przedstawieniach i obecnie stały się częścią kulturowego i historycznego dziedzictwa. Haftowane jedwabiem atłasowe kamizelki i aksamitne kaftany obszyte metaliczną koronką, kunsztownie skrojone szaty węgierskie i luksusowe domowej roboty arhaluk, surduty i fraki z najlepszych angielskich sukna, eleganckie kamizelki od najlepszych francuskich krawców, odpinane kołnierzyki i mankiety oraz różne drobiazgi znów pojawią się przed publicznością, tak jak wiele lat temu, gdy na scenie w tych strojach występowali uznani mistrzowie i zwykli statystowie petersburskich teatrów cesarskich (nie tylko dramat rosyjski trupa, ale także balet, petersburska opera włoska, dramat francuski).
Każdy kostium ma swoją własną, niepowtarzalną biografię twórczą, której niektóre etapy możemy poznać z zachowanych na podszewce inskrypcji. Czasami w jednym garniturze można przeczytać nazwiska różnych aktorów: połowa lub koniec XIX wieku, początek XX wieku, wojna i lata powojenne.
Do końca XIX wieku aktorzy często wychodzili na scenę we własnych strojach, ich modne dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku. Rzeczy osobiste V.V. Samojłowa, K.A. Varlamova, N.N. Figner, FI Strawiński, FI Chaliapin ramię w ramię ze swoimi kostiumami scenicznymi, portretami i fotografiami, tworząc referencyjne obrazy „przystojnego mężczyzny”. Teatralna fabuła wystawy nie byłaby kompletna bez bohaterów literackich: od Oniegina i Chatsky'ego po Antropkę z I.A. Kryłow. Ich wcielenia na scenach petersburskich teatrów na przestrzeni całego stulecia zostały dokładnie przestudiowane i odzwierciedlone w ekspozycji.
Prologiem do historycznej części ekspozycji będzie teatralna „czarna szafa” z galerią portretów znanych aktorów i reżyserów XX - początku XXI wieku, trendsetterów i idoli ogółu.
W projekcie „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze” biorą również udział Państwowe Muzeum Rezerwy Peterhof, Państwowe Muzeum A. S. Puszkina (Moskwa), Ogólnorosyjskie Muzeum A. S. Puszkina (Petersburg), Państwowe Muzeum Historii Petersburga, Biblioteka Teatralna Petersburga, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Muzeum Teatru Dramatycznego Bolszoj, Muzeum Teatru. Lensoviet, Muzeum Festiwalu Teatralnego „Dom Bałtycki”, czasopisma „Sobaka.ru” i „Karawana opowieści”.
Galina Cwietajewa recenzje: 251 oceny: 253 ocena: 322
Prawie wszystkie muzea są zamknięte w poniedziałki. I mam dwie godziny wolnego czasu. Byłem w centrum, przypomniałem sobie salę ekspozycyjną Muzeum Historycznego, która okazała się zamknięta bez zapowiedzi. Odwracając się, zobaczyłem w Muzeum „Wojna 1812” plakat wystawy „Przystojny mężczyzna”, postanowiłem odwiedzić tę wystawę. Szkoda, że nie było wycieczki. Ale to było wystarczająco interesujące. Ekspozycja podzielona jest na trzy części: petymetry, dandys, dekadencja. Wiele informacji wyjaśniających. Wszystkie eksponaty są dobrze oświetlone i można do nich podejść i dokładnie obejrzeć. Pierwszy dział: petymetry. Nie tylko prezentowane są elementy ubioru pochodzące z funduszu Aleksandra Wasiliewa (Wilno), ale na portretach wyraźnie widać, jak wyglądali mężczyźni w wieku petimetrii. Co zaskakujące, sądząc po garniturach, mężczyźni nie byli zbyt wysocy. I miały różne dekoracje - morze. Można się tylko zastanawiać nad ilością. Następna sekcja to dandys. Od razu przypomniałem sobie Puszkina: „Jak ubrany jest londyński dendys - i wreszcie ujrzał światło”. Od razu wyobrażasz sobie życie towarzyskie, bale, kluby, przyjęcia, bezczynne życie młodego rozpustnika. Ileż różnych buteleczek, przyrządów, gałek od laski z tajemnicami, w których trzymano noże, pilniki do paznokci i tym podobne. Potem dekadencja z jej wyrafinowaniem, wyrafinowaniem. Cóż za piękna konserwacja cylindrów, kapeluszy, bielizny. Trudno sobie wyobrazić, jak to przetrwało. Wspaniałe rzeczy do golfa, sporty były modne.
Bardzo podobały mi się rzeczy z British School of Design. Jakich mamy utalentowanych projektantów. Tworzone przez nich rzeczy są niezrównane, łączą w sobie oryginalność i praktyczność. Mogą i powinny być noszone, wprowadzane do masowej produkcji. Jasne kolory zdobią życie, poprawiają nastrój. To wspaniale, że przynajmniej kilka osób to nosi.
Wystawa zainteresuje każdego, komu moda, jej rozwój nie jest obojętny, kto chce spojrzeć świeżym okiem na dawne rzeczy i znaleźć coś dla siebie w nowych.
Dwie godziny przeleciały niepostrzeżenie, bo było ciekawie. Dziękuję organizatorom za fascynującą prezentację materiału i mój podziw dla projektantów z British School of Design.
Nadieżda Nikołajewa recenzje: 21 oceny: 21 ocena: 4
Odwiedziliśmy wystawę w Państwowym Muzeum Historycznym - „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku”. To pierwszy duży projekt w Rosji w całości poświęcony historii mody męskiej. Ekspozycja obejmuje ponad 600 obiektów, wśród których znajdują się przykładowe ubiory i bielizna męska, nowoczesne garnitury, biżuteria i akcesoria modowe, kosmetyki, obrazy, grafiki, fotografie, komiksy, czasopisma i książki. Wszystkie męskie sukienki wykonane są z naturalnych tkanin: sukna, wełny, brokatu, jedwabiu, satyny.Kostiumy są szykowne! A klamry do butów to arcydzieło! I tabakiery, i haftowane kamizelki, kaftany, kamizelki, portmonetki i portfele - to wszystko jest prawdziwym dziełem sztuki. Cóż to były za rzemieślniczki i mistrzynie! Tak ubrali się nasi rosyjscy fashionistki! W powieści „Eugeniusz Oniegin” Aleksander Siergiejewicz Puszkin pisze o najnowszych Rosjanach: „... Oszałamiająca moda, nasz tyran, choroba najnowszych Rosjan!” Pomyśl tylko, dwieście lat temu, byli nowi Rosjanie, z niezwyciężoną predylekcją do mody. Moda to nie tylko ubrania i buty. Wszystko, co zewnętrzne, jest modą, są to modni pisarze, artyści, poeci itp. Pozostawanie w tyle za modą oznacza dla wielu pozostawanie w tyle za życiem. Tak było w czasach Puszkina, tak jest w naszych czasach.
Jest wiele ciekawych rzeczy do rozważenia, polecam i lepiej z przewodnikiem, innym postrzeganiem, eksponaty ożywają.
Maja Sugakowa recenzje: 27 oceny: 27 ocena: 15
Analiza pasji.
„Fandorin przebrał się za niepozornego Anglika: czarny melonik, czarna marynarka, czarne spodnie, czarny krawat. W Moskwie prawdopodobnie wzięto by go za przedsiębiorcę pogrzebowego, ale w Londynie trzeba go uważać za niewidzialnego”. Borys Akunin „Azazel”
Na Placu Czerwonym w Muzeum Historycznym znajduje się wystawa „Przystojny rosyjski dandys w połowie XVIII i na początku XX wieku”. Wystawa NIE jest zapchana zabytkowymi przedmiotami i bronią, jest lakoniczna i nieco chłodna, w trzech ogromnych salach sali wystawowej jest skromne oświetlenie, bo jak powiedział znany pisarz „człowiek szlachetny pamięta: godność nie polega na tym, co ci się przydarza, ale na tym, jak się zachowujesz!” . Na wystawie są trzy sale, w których gromadzone są insygnia ubiorów i dodatków, kiedy modne było coś francuskiego, potem coś angielskiego, a potem moda zjednoczyła się ze wszystkimi obcymi zwyczajami i stała się inna. Super, że na wystawie nie znalazłam napisów "oklepanych" frazesów, że w człowieku wszystko powinno być dobrze, o tym, że piękno zbawi świat i innych standardowych frazesów. W inskrypcjach nad przedmiotami antycznymi można przeczytać inne ciekawe fragmenty i cytaty z pierwotnych źródeł tamtych czasów. Nauczyłem się dla siebie nowego, ale już przestarzałego dla nas słowa „pięć metrów”, które oznacza młodych świeckich dandysów, dandysów, którzy naśladują wszystko, co francuskie. „Tu było ulubione miejsce moskiewskich dandysów - pięć metrów, jak nazywała je ówczesna literatura satyryczna”. E. Radzinsky, "Księżniczka Tarakanowa". Mundur oficerski, biżuteria, umiejętność wiązania krawata na kilka sposobów, spojrzenie w czasie w lornetkę, prawidłowe pudrowanie peruki, założenie kapelusza, w tym słomkowego, który powinien być WYŁĄCZNIE z czarną wstążką, kulturalne wąchanie tytoniu, wyjmowanie eleganckiej tabakierki, kichanie na karykatury tamtych czasów, w których moda i mody były wyśmiewane, bycie umieć tańczyć Tango i bycie sportowcem to oznaki epoki dekadencji, dandyzmu i uprzejmości. Kilka przedmiotów wydawało mi się niezwykle nieporęcznych, a niektóre za szkłem wydawały się nieco kruche i kruche, takie były wymiary przystojnych mężczyzn tamtych czasów. Związek pięciu metrów z nowoczesnością to kilka eksponatów szkoły brytyjskiej, a są one tak dobre we wszystkim, że można podziwiać talenty rosyjskiej ziemi w obcym kraju. Po wystawie, przy wyjściu, znajduje się księga recenzji, w której goście zapisują swoje wrażenia, proszę o poświęcenie czasu na jej przejrzenie, wierzcie mi, jest nie mniej interesująca w szczegółach niż wystawa, która potrwa do końca lipca.
Czasami wydaje się, że rosyjscy mężczyźni i moda to coś w rodzaju przecinających się linii prostych, które biegną w różnych wszechświatach i nigdy się nie przecinają. Fałsz tego stereotypu potwierdza wspaniały „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII – początku XX wieku”, która odbywa się w Muzeum Historycznym w Moskwie od 15 marca do 28 lipca 2017 r.
Wystawa prezentuje ponad 600 obiektów pochodzących ze środków Państwowego Muzeum Historycznego, Państwowego Muzeum im. A.S. Puszkina, Państwową Bibliotekę Historyczną, Rosyjską Bibliotekę Państwową oraz Fundację Aleksandra Wasiliewa (Wilno). Wśród eksponatów znajdują się przykładowe ubiory i bielizna męska, biżuteria i akcesoria modowe, kapelusze, buty, guziki, portfele, tabakiery i fajki, produkty pielęgnacyjne; obrazy, grafiki, fotografie, rysunki, czasopisma i książki. Wiele z przedmiotów jest pokazywanych publicznie po raz pierwszy.
Wystawa składa się z trzech części, z których każda poświęcona jest określonemu „szczytowi” mody męskiej:
"Dworzanin", środkowa - druga połowa XVIII wieku,
„Dendyzm: obrazy rosyjskie”, pierwsze trzy dekady XIX wieku,
Dekadencja, początek XX wieku.
Osobną część wystawy poświęcono twórczości młodych projektantów z brytyjskiej Wyższej Szkoły Projektowania (kursy „Projektowanie Biżuterii” i „Projektowanie Mody”).
Dzięki uprzejmości, połowa - druga połowa XVIII wieku, głównymi fashionistami są „petimeters”, arystokraci, miłośnicy mody francuskiej.
Kaftan, Europa, 1770 i miecz dworski, Rosja, pierwsza połowa XVIII wieku.
Peruka, Europa, XVIII wiek
Kaftan i miecz
Camisole, Francja, ostatnia ćwierć XVIII wieku, kuloty, Europa, koniec XVIII wieku.
Kamizelka, Francja, ok. 1780 r., jedwab, len, haft
Pierścionki, spinki do krawatów
Zegarek kieszonkowy, Anglia, ok. 1830 r., Haley & Son
Zegarek kieszonkowy, Anglia, 1740, zegarmistrz W.Grant
Szklanki z podwójnymi kieliszkami, Francja, połowa XVIII wieku
Kasztelan: z miniaturami, Europa, lata 40. XVIII wieku; Francja, lata 60. XVIII wieku.
Kasztelan
Nieznany artysta. Portret barona I.A. Czerkasow, połowa XVIII wieku
Produkty toaletowe
„Petimetr idzie spać rano i budzi się wieczorem, siedzi przed lustrem przez kilka godzin, wybiela, rumieni się i wbija muchy, nie wychodzi z domu, dopóki nie spryskuje się perfumami, aby zapach wydobywający się z nich był wyczuwalny na ulicach, którymi będzie jeździł”. „Zwiastun satyryczny”, 1790.
Butelka w kształcie pistoletu. Europa Zachodnia, koniec XVIII wieku
Tabakiery, Francja, Anglia XVIII w
„Biurokrata, zyskawszy przychylność ukochanego podmiotu, uzgadnia sposób komunikowania sobie wzajemnych uczuć. Odtąd, gdy biurokrata i jego ukochana spotykają się, raczą się tytoniem i wąchają go od siebie. Podczas tego wąchania biurokrata, umiejętnie ukrywając między palcami wcześniej przygotowaną nutę, zręcznie wkłada ją w tytoń jego piękności, inaczej, jeśli znajdzie w tym jakąś niedogodność, przynosi piękności swoją tabakierkę i częstuje ją tytoniem, wkładając w środek jej złożonej nuty, którą ona obmacując palcami wyjmuje i ostrożnie chowa w chusteczce lub w kieszeni. „Zabawna korespondencja między modą a zmiennością oraz aktualne stroje z tymi w stylu vintage”
Tabakiery, połowa XVIII wieku
„Dandyzm”, pierwsze trzy dekady XIX wieku, rosyjscy dandysi to szlachta, powściągliwa dość surowa regulacja stroju.
Frak, Europa, ok. 1815, wełna, jedwab. Okrągły kapelusz, USA, 1 poł. XIX w „Peek & Co”, filc
Laska w kształcie psiej głowy, Europa Zachodnia, 1. poł. XIX w., zebrano, bursztyn.
Kamizelki: Francja, lata 20. XIX wieku, jedwab, guziki szklane, USA, lata 1810, drukowana bawełna. Chusteczka, Rosja, ser. XIX w., batyst, haft
Kamizelka Francja, lata 20. XIX w., jedwab, guziki szklane
Frak, Europa, ok. 1830, wełna, jedwab, Okrągły kapelusz, 1820 "Henry Heath Ltd", welur, skóra, mora, płótno
Składane brzytwy, rogowe rękojeści, Francja, Anglia
fiolki
Produkty do pielęgnacji
„Bez wątpienia godzina poświęcona toaletce jest najcichsza i płynie szybciej. Ten czas jest pełen małych przyjemności, z których nie zdają sobie sprawy. Kto nie odczuwa szczerej przyjemności z dbania o siebie. Posiadanie lokaja to duży błąd: pozbawia cię tysiąca przyjemności. „Zasady świeckiego traktowania uprzejmości”, 1829
Zestaw pieczęci na dni tygodnia. Rosja, Tuła, 1 poł. XIX w., stal
Karykatura mody początku XIX wieku. Niemcy, 1803
Jermołka, Rosja, lata 1920-1830, koraliki, jedwab, dzierganie
Fajka, lewa: Francja, klejnoty, prawa, 1 poł. XIX w.: Rosja lub Niemcy, paciorki, lata 1830-1840
Frak, Europa, ok. 1850 r., wełna, jedwab
Kamizelka, Francja, lata 30. XIX wieku, jedwab
Dekadencja, początek XX wieku, wyrafinowane „kokietki”, zagorzali sportowcy
Dekoracyjne shatelins, Rosja, 1893
Komplet spinek do mankietów, Europa, lata 1900-1910
Spinki do mankietów, koniec XIX - początek XX wieku.
frak i cylinder
„Istnieją trzy przypadki, w których cylinder jest obowiązkowy dla osoby towarzyskiej, a mianowicie: 1) wizyty w wykroju (w marynarce), 2) jazda w czarnej kurtce, 3) pogrzeb, przyjęcie w ogrodzie, spacer i oficjalne spotkania. Noszenie cylindra do garnituru jest równie niestosowne, jak jazda z kobietą w miękkiej czapce lub meloniku do formalnego garnituru. Pan. Książka na biurko pełnego wdzięku mężczyzny, 1913