Fotografowanie gwiaździstego nieba stało się bardzo popularne, a skoro mówimy o fotografowaniu przy długich czasach otwarcia migawki, porozmawiajmy o fotografowaniu gwiaździstego nieba.
Oto kilka narzędzi i wskazówek dotyczących fotografowania rozgwieżdżonego nieba i śladów gwiazd. Nie zapominaj, że będziesz potrzebować dużo czasu na strzelanie. Aby fotografować gwiaździste niebo, noc musi być jasna, ciemna i bezchmurna. Światło księżyca nie jest dobre dla spadających gwiazd. Dużą liczbę gwiazd można zobaczyć w szczególnie ciemnych miejscach, gdzie nie ma zanieczyszczeń świetlnych pochodzących z miast i oświetlenia ulicznego. W takich miejscach na nocnym niebie widać nawet Drogę Mleczną. Swoją drogą, podczas naszych fotowycieczek do Hiszpanii, będziecie w takim miejscu. Będziemy mieszkać w prawdziwym andaluzyjskim domu (finca) w rezerwacie przyrody, w otoczeniu drzew migdałowych i kwiatów. W pobliżu domu można spotkać zające, jaszczurki, orły oraz inne ptaki i zwierzęta. W promieniu kilku kilometrów w pobliżu domu nie ma żadnych miast ani wsi. Dlatego z dachu domu lub z tarasu można zrobić zdjęcie szlaku gwiazd z migdałowcami na pierwszym planie.
gwiazda biegunowa
Gwiazda Północna znajduje się w kierunku wyimaginowanej osi, wokół której obraca się Ziemia. Jeśli uwzględnisz gwiazdę polarną na swoim zdjęciu, otrzymasz stały punkt na niebie, wokół którego będą się kręcić wszystkie inne gwiazdy. Aby fotografować piękne smugi gwiazd, musisz z grubsza wiedzieć, gdzie wszystko się znajduje na niebie. Nie jest konieczna znajomość wszystkich konstelacji na niebie, ale wiedza o tym, gdzie znajdują się gwiazdy lub konstelacje ważne dla fotografowania, jest bardzo pomocna.
Gwiazdę Północną można bardzo łatwo znaleźć na nocnym niebie. Ona – jak już pisaliśmy – znajduje się w punkcie kierunku wyimaginowanej osi, wokół której obraca się Ziemia, przechodzącej przez Biegun Północny. Wbrew wielu twierdzeniom Gwiazda Północna nie jest najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie. To dość niepozorna gwiazda, ale dzięki kilku trikom łatwo ją znaleźć na niebie.
Nawet jeśli nie wiesz nic o gwiazdach, możesz łatwo znaleźć konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy. Obok znajduje się gwiazda polarna. Rozciągnij w myślach wyimaginowaną linię przodu Wielkiej Niedźwiedzicy 5 razy, a zobaczysz gwiazdę polarną znajdującą się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy.
Możesz szybko i łatwo znaleźć gwiazdę północną za pomocą aplikacji na iPhone'a lub smartfona, takiej jak „Google Sky Maps”. Można tam uzyskać informacje takie jak nazwy gwiazd, planet, kierunek bieguna północnego itp. Jeśli umieścisz gwiazdę polarną gdzieś na swoim obrazie, będzie ona osią wszystkich otaczających ją gwiazd.
Przygotowanie
Jeśli dotrzesz na miejsce fotografowania w ciemności, przystosowanie się oczu do warunków oświetleniowych zajmie trochę czasu. Jeśli niebo jest czyste, szybko zobaczysz ogromną liczbę gwiazd. Zwłaszcza na terenach górskich widok rozgwieżdżonego nieba zapiera dech w piersiach. Rozstawiamy statyw, wybieramy kierunek fotografowania i pierwszy plan. W zależności od kierunku fotografowania będziesz mieć różne kształty śladów gwiazd. Od strony gwiazdy polarnej uzyskane zostaną okrągłe tory, podczas strzelania na południe tory będą bardziej proste.
Obiektyw
Podczas fotografowania obiektywami szerokokątnymi, nawet przy czasie otwarcia migawki wynoszącym około 40 sekund, nadal nie zobaczysz śladów gwiazd. A zobaczysz je, jeśli zrobisz zdjęcie teleobiektywem.
Fragment
Już przy czasie otwarcia migawki wynoszącym 30 sekund na zdjęciu widać krótkie smugi gwiazd. Jeśli chcesz uchwycić ciekawe i imponujące smugi gwiazd, czas otwarcia migawki musi być znacznie dłuższy. Gwiazdy poruszają się po niebie bardzo powoli (a dokładniej Ziemia obraca się powoli), dlatego planuj fotografowanie jednego motywu przez co najmniej 2 godziny. Lepiej oczywiście mieć jeszcze więcej czasu na każdy motyw. Im dłużej fotografujesz w jednym miejscu, tym bardziej spektakularnie wyglądają na zdjęciu smugi gwiazd.
Star Treks można kręcić z wieloma minutami/godzinami ekspozycji lub można utworzyć migawkę z wielu ujęć. Wadą podczas fotografowania z 2-godzinną ekspozycją jest to, że prawie niemożliwe jest wcześniejsze oszacowanie wyniku. Często obraz jest zbyt jasny i zaszumiony. Dlatego warto zrobić kilka zdjęć i połączyć je w Photoshopie lub za pomocą np. programu Startrails.de
Aby poprawnie określić czas otwarcia migawki, możesz skorzystać z kalkulatora, o którym rozmawialiśmy wczoraj.
Ustawienia aparatu
Ustawienia aparatu do tego rodzaju fotografii są dość proste. Przysłona dostosowana do Twoich potrzeb twórczych (zwykle od f8 do f11). ISO nie więcej niż 100, w przeciwnym razie zdjęcia będą bardzo zaszumione.
Czas ekspozycji 5-10 minut, najlepiej 15 minut dla pojedynczych ujęć. Ile strzałów będzie potrzebnych do strzelania przez około 3 godziny, możesz łatwo obliczyć.
Można skorzystać z programowalnego pilota zdalnego sterowania, na którym można ustawić liczbę zdjęć i interwał między nimi. Naciśnij raz przycisk start, a następnie poczekaj, aż wszystko się skończy.
Centrum
W całkowitej ciemności często trudno jest znaleźć odpowiedni punkt, na którym można się skupić. Skup się na jakimś odległym punkcie świetlnym lub za pomocą latarki (czyli samodzielnie stwórz punkt ostrości za pomocą latarki). Kiedy już znajdziesz punkt, na którym możesz ustawić ostrość, nie zapomnij wyłączyć autofokusa, w przeciwnym razie aparat ponownie spróbuje ustawić ostrość na czarnym niebie.
Jeśli nie możesz znaleźć punktu ostrości, ręcznie ustaw ostrość na „nieskończoność”. Należy jednak pamiętać, że zakres ostrości wielu obiektywów nie sięga nieskończoności, dlatego dla optymalnej ostrości cofnij się o 1-2 mm.
Sprzęt
Kamera z możliwością ręcznego ustawienia ustawień i funkcjiŻarówka
Statyw
Pilot
Fotografowanie śladów gwiazd wymaga czasu i cierpliwości. Jeśli zrobisz wszystko dobrze, zostaniesz nagrodzony świetnymi wynikami.
Oto kilka zdjęć australijskiego fotografa Lincolna Harrisona dla inspiracji:
Fotograf, bloger i podróżnik Anton Yankovoy nadal opowiada o cechach fotografowania rozgwieżdżonego nieba i nocnych krajobrazów.
Istnieją dwa główne podejścia do fotografii nocnej:
1) strzelające gwiazdy statyczne, gdy na ostatecznym obrazie widzimy je tak samo, jak postrzega je nasze oko – w postaci wielu punktów na niebie;
2) fotografowanie torów przy bardzo długich czasach otwarcia migawki, na których zdjęcie oddaje trajektorię ruchu gwiazd po niebie wokół bieguna południowego lub północnego świata.
Przyjrzyjmy się każdemu z nich bardziej szczegółowo...
Strzelanie do statycznych gwiazd
W astrofotografii uchwyt paralaksy z przewodnikiem służy do obrazowania gwiazd statycznych, gromad gwiazd, galaktyk, mgławic i nie tylko. Mocowanie paralaksy to takie mocowanie, którego jedną z osi można zamontować równolegle do osi świata, skierowanej w stronę bieguna północnego. Guidowanie to proces kontrolowania i korygowania śledzenia aparatu lub teleskopu pod kątem ruchu ciał niebieskich – zwykle w wyniku codziennej rotacji nieba – podczas ekspozycji.
Oczywiście wszystko to jest bardzo interesujące, ale z jakiegoś powodu wydaje mi się, że większość zwykłych fotografów nie ma tak specjalnych urządzeń, dlatego w tym artykule rozważymy fotografowanie wyłącznie przy użyciu prostego statywu, a ci, którzy interesują się astrofotografią, będą łatwo znaleźć wiele informacji na ten temat w Internecie.
Co zatem musimy wiedzieć, aby zrobić zdjęcie ze statycznym, pozbawionym śladów gwiaździstym niebem? Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest prosta zasada 600, która brzmi następująco: jeśli podzielimy 600 przez ogniskową obiektywu (odpowiednik aparatu 35 mm), otrzymamy maksymalny czas otwarcia migawki, przy którym gwiazdy na niebie wyglądają jak kropki , a nie myślniki. Zatem w przypadku obiektywu 15 mm maksymalny czas otwarcia migawki podczas fotografowania gwiazd statycznych wyniesie 600/15 = 40 sekund, a dla obiektywu 50 mm - 600/50 = 12 sekund.
Opierając się na tej zasadzie, ustawiamy wynikowy czas otwarcia migawki w aparacie i, jeśli to możliwe, pozostawiamy przysłonę tak otwartą, jak to możliwe, co zapewni akceptowalną jakość obrazu. Teraz pozostaje nam tylko wybrać wartość ISO, przy której otrzymamy zrównoważony naświetlony obraz.
Notatka. Blokowanie lusterek może znacznie zwiększyć ostrość ekspozycji porównywalną z czasem pozycjonowania lustra (~1/30 do 2 sekund). Z drugiej strony drgania lustra są nieistotne w przypadku znacznie dłuższych czasów otwarcia migawki; w rezultacie w większości przypadków blokowanie lusterek nie jest krytyczne podczas fotografowania w nocy.
Tory strzeleckie
Fotografowanie rotacji rozgwieżdżonego nieba wymaga najdłuższych ekspozycji – od 10 minut do kilku godzin, w zależności od ogniskowej i tego, jak długie trajektorie chcemy uzyskać na zdjęciu. Trudno jest obliczyć dokładny czas otwarcia migawki, można go określić jedynie na podstawie osobistych doświadczeń i preferencji co do długości ścieżek. Na przykład wiem, że obiektyw 50 mm potrzebuje czasu naświetlania 20–40 minut dla utworów, które moim zdaniem są piękne, obiektyw 24 mm potrzebuje około 90–120 minut i tak dalej.
Istnieją dwa główne podejścia do kręcenia takich scen:
1) fotografowanie w jednym kadrze;
2) wykonanie ciągłej serii zdjęć z ich późniejszym łączeniem w specjalistycznym oprogramowaniu.
Do niedawna prawie wszyscy fotografowie, którzy chcieli uchwycić na zdjęciu kołowy obrót gwiazd, stosowali pierwszą metodę. Gorąco polecam drugą opcję. Aby jednak sam zdecydować, co jest dla Ciebie lepsze, przyjrzyjmy się wszystkim wadom pierwszego i zaletom drugiego podejścia.
Zatem wady fotografowania w jednej klatce:
- trudność obliczenia prawidłowej pary ekspozycji, w której obraz byłby zrównoważony zarówno w cieniu, jak i świetle. Smutne jest znalezienie prześwietlonego lub niedoświetlonego obrazu nawet po półgodzinnym naświetlaniu, nie mówiąc już o naświetleniach trwających kilka godzin;
- przy stosowaniu nawet najnowocześniejszych technologii cyfrowych przy ultradługich czasach naświetlania na zdjęciach pojawia się silny, czasem po prostu nie do zniesienia, szum cyfrowy (nawet przy stosunkowo niskich wartościach ISO);
- wysokie ryzyko ruchu przy tak długich ekspozycjach;
- jeśli nie zauważysz na czas zaparowania przedniej soczewki, napisz: zmarnowane.
Zalety wykonania serii zdjęć przy stosunkowo krótkich czasach otwarcia migawki, a następnie połączenia ich w jedną klatkę:
- łatwość obliczania par ekspozycji dla zdjęć z krótkim czasem otwarcia migawki (zwykle nie dłuższym niż 30–60 sekund), które będą stanowić naszą serię;
- wykluczenie możliwości prześwietlenia/niedoświetlenia;
- stosunkowo niezauważalny szum cyfrowy na zdjęciach, który po zszyciu wszystkich kadrów staje się jeszcze bardziej jednolity, jeśli nie całkowicie nie do odróżnienia;
- wybierając klatki do ostatecznego połączenia, możesz po prostu wykluczyć obrazy z ruchem lub połączyć tylko tę liczbę, która została zrobiona przed/po przesunięciu aparatu. Dzięki temu jesteśmy całkowicie zabezpieczeni przed tym problemem;
- możliwość kontrolowania długości torów gwiazdowych. Jeśli nie podoba nam się przesadna długość trajektorii gwiazd na ostatecznym zdjęciu, możemy po prostu wyłączyć niektóre obrazy z serii, zmieniając w ten sposób długość ścieżek;
- w rezultacie otrzymujemy nie tylko jeden końcowy kadr ze śladami gwiazd, ale także dużą liczbę ujęć ze statycznym gwiaździstym niebem, z których część może być bardzo udana;
- jeśli podczas kręcenia serii nie zauważyliśmy zaparowania przedniej soczewki, wówczas podczas szycia możemy używać tylko udanych klatek, z wyłączeniem wadliwych;
- możliwe jest wykorzystanie serii uzyskanych zdjęć do montażu filmów przedstawiających szybki ruch gwiazd po niebie.
Notatka. Robiąc serię zdjęć nocnych, nie zapomnij odznaczyć ustawień aparatu Redukcja szumów przy długiej ekspozycji, w przeciwnym razie ustawiony czas otwarcia migawki zostanie podwojony (druga połowa czasu otwarcia migawki będzie redukcją szumów, odejmując mapę szumów od zdjęcia wziąłeś).
Jak widać z tego porównania, zalety drugiego podejścia są znacznie większe. Pozostaje tylko dostrzec kilka niuansów kręcenia takich serii. Na początek warto zauważyć, że pożądane jest fotografowanie ich w formacie RAW z niskiej jakości powielaniem w JPG, aby później ułatwić i przyspieszyć eksperymentowanie ze zszywaniem innej liczby klatek bez ich wstępnej, skrupulatnej konwersji. Jeśli mówimy o czasie ekspozycji, osobiście radzę stosować czasy otwarcia migawki obliczone zgodnie z zasadą 600 do wykonywania serii zdjęć nocnych.
Następnie ustawiamy wszystkie pozostałe parametry ekspozycji – ISO i przysłonę, podłączamy do aparatu programowalny kabel spustowy, co zostało już opisane wcześniej, ustawiamy minimalny odstęp między zdjęciami (1 sekunda) oraz liczbę zdjęć w serii (jeśli jest ustawiona na 0, wówczas fotografowanie będzie kontynuowane przez czas nieokreślony, aż do wyczerpania się akumulatora w aparacie lub w kablu). To wszystko! Wciskamy przycisk „Start” i siadamy wygodnie, aby wygodnie spędzić kolejne kilka godzin.
Znalezienie biegunów
Jeśli chcesz uzyskać wyraźne kręgi obrotowe na zdjęciu, soczewkę należy skierować na Gwiazdę Polarną (na półkuli północnej) lub Octant Sigma (na półkuli południowej). Do fotografowania krajobrazów z rozgwieżdżonym niebem dobrze jest posiadać podstawową wiedzę z zakresu astronomii, a w szczególności potrafić określić kierunek obrotu Ziemi względem rozgwieżdżonego nieba.
Ponieważ większość ludności rosyjskojęzycznej mieszka głównie na półkuli północnej i podróżuje po niej, przyjrzyjmy się najpierw temu.
Ze względu na obrót Ziemi wokół własnej osi wydaje nam się, że porusza się gwiaździste niebo. Na półkuli północnej obrót ten odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół punktu zwanego biegunem północnym świata. W pobliżu tego punktu znajduje się Gwiazda Północna.
Wszyscy wiedzą, że Ziemia obraca się wokół własnej osi w ciągu ~24 godzin. Obraca się o około 0,25° na minutę. Dlatego w ciągu godziny dla każdej gwiazdy uzyskuje się łuk 15 stopni. Jest dłuższa, jeśli gwiazda znajduje się w większej odległości od Gwiazdy Polarnej.
Gwiazda Północna jest nadolbrzymem, ale znalezienie jej nie zawsze jest łatwe, ponieważ odległość od niej do Ziemi wynosi 472 lata świetlne. Dlatego, aby znaleźć Gwiazdę Polarną, należy najpierw określić charakterystyczną konfigurację siedmiu jasnych gwiazd konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy, przypominających chochlę (asteryzm Wielki Wóz), a następnie przez dwie gwiazdy ściany kadzi naprzeciwko rączki, narysuj w myślach linię, na której pięciokrotnie odsuń odległość między tymi skrajnymi gwiazdami. Mniej więcej na końcu tej linii znajduje się Gwiazda Północna, która jest również najjaśniejsza w konstelacji Małej Niedźwiedzicy, również podobna do wiadra, choć nie tak wyraźna i zauważalna na niebie.
Gwiazda Północna znajduje się zawsze nad północnym punktem horyzontu na półkuli północnej, co pozwala na wykorzystanie jej do orientacji na ziemi, a dzięki jej wysokości nad horyzontem można określić, na jakiej szerokości geograficznej się znajdujemy.
Czy chcesz porównać Gwiazdę Polarną ze Słońcem? Więc ona:
- 6 razy cięższy od Słońca;
- więcej niż Słońce 120 razy;
- emituje ciepło i światło 10 000 razy więcej niż Słońce;
- podobnie jak Słońce, żółty.
Ale promień światła ze Słońca dociera do Ziemi w zaledwie 8 minut, a z Bieguna - w ciągu 472 lat, co oznacza, że w chwili obecnej widzimy gwiazdę taką, jaką była w czasach Kolumba.
Południowy Biegun Pokoju
Na półkuli południowej jedyną gwiazdą wskazującą biegun południowy świata jest Sigma Octanta. Ale jest też ledwo odróżnialna i wcale nie wyróżnia się na tle pozostałych gwiazd, więc absolutnie niemożliwe jest używanie jej do celów nawigacyjnych, jak Gwiazda Północna w konstelacji Małej Niedźwiedzicy. Położenie tej gwiazdy można określić jedynie na podstawie konstelacji Krzyża Południa, którego długa poprzeczka wskazuje południowy biegun niebieski (linia poprowadzona przez gamma i alfa Krzyża Południa w przybliżeniu przechodzi przez południowy biegun niebieski w odległości 4,5 razy większa niż odległość między tymi gwiazdami).
Krzyż Południa (łac. Crux) to najsłynniejsza konstelacja na półkuli południowej i jednocześnie najmniejsza pod względem powierzchni konstelacja na niebie. Graniczy z konstelacjami Centaura i Mukhy. Cztery jasne gwiazdy tworzą łatwo rozpoznawalny asteryzm. Konstelację łatwo znaleźć na niebie: znajduje się w pobliżu Mgławicy Worek Węgla, która jest widoczna gołym okiem jako ciemna plama na tle Drogi Mlecznej.
Przydatne programy
Przykłady pracy
Aby Was zainspirować, oprócz mojej twórczości podam jako przykład jeszcze 10 najlepszych zdjęć gwiazd, jakie udało mi się znaleźć w Internecie. Eksperymentuj, a odniesiesz sukces!
© Chris Gray | Zdjęcie - zwycięzca Konkursu Fotograficznego National Geographic - 2009
© Tom Lowe | Zdjęcie – Zwycięzca Fotografa Roku Astronomicznego – 2010 | 32 s, f/3,2, ISO 3200, 16 mm AF (Canon 5D Mark II + Canon EF 16–35 mm f/2,8 L USM)
© Marek Adamus; najjaśniejszy punkt - planeta Jowisz | 45 s, f/2,8, ISO 3200, 16 mm FR (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2,8 L USM)
Wniosek
OK, już wszystko! Teraz już wiesz, czym są gwiazdy, czym się jedzą i jak do nich strzelać. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i uwagi.
Podsumowując, chcę powiedzieć: oprócz tego, że noc to świetny czas na fotografię, to także niesamowity, mistyczny czas, kiedy można pobyć sam ze sobą, oderwać się od codzienności i światowego zgiełku, zanurzyć się w ciemną otchłań, aby przemyśleć na nowo wartości życia i po prostu spojrzeć na swoją istotę z zewnątrz.
Ogromną pomocą w fotografowaniu nocnego nieba był postęp w światłoczułości aparatów. Siedem lat temu ISO 1600 było niezwykle rzadkie, ale dziś ISO 6400 (i wyższe) jest powszechne.
Moja standardowa ekspozycja (ta, której prawie zawsze używam) podczas fotografowania Drogi Mlecznej wynosi 60 sekund, f/2.8 i ISO 6400. Przy tych ustawieniach Galaktyka będzie widoczna jako świecąca chmura. To zdjęcie zostało zrobione ultraszerokokątnym obiektywem 14 mm; w tym przypadku moje ustawienia domyślne są ekstremalne. Jeśli jednak fotografujesz krótszym obiektywem, lepiej skrócić czas ekspozycji.
Uwaga: jestem świadomy powszechnego przekonania o dużym szumie przy ISO 6400. Rada w tym przypadku jest prosta: programów redukcji szumów jest mnóstwo!
Przygotuj się i improwizuj
Nocny krajobraz, Samoa Amerykańskie. Fotograf: Jim Richardson.
Technologia nie rozwiązuje wszystkich problemów; Możliwości fotografowania nocnego nieba są ograniczone. Tego zdjęcia nie da się zrobić aparatem kompaktowym, ale większość lustrzanek cyfrowych to potrafi. Moja tradycyjna rada jest taka, aby zaopatrzyć się w obiektyw o dużej wartości przysłony, który pozwoli robić zdjęcia z liczbą f 2,8 i niższą. Co więcej, im szerszy taki obiektyw, tym lepiej. Najlepiej jednak wziąć obiektyw ze stałą ogniskową około 24 mm i możliwością obniżenia liczby f do 2,8.
Oczywiście potrzebny jest także stabilny statyw. Jeśli planujesz naświetlanie dłuższe niż 30 sekund, wymagane jest urządzenie do zdalnego sterowania. W tym przypadku szczególnie wygodny jest kabel z wbudowanym timerem.
A potem naucz się improwizować. W noc, gdy zrobiłem to zdjęcie na Samoa Amerykańskim, mój statyw wciąż znajdował się gdzieś w samolocie. Zainstalowałem więc kamerę na parapecie balkonu i podparłem ją torbą małych kamyków.
Użyj aplikacji astronomicznych, aby zaplanować sesję
Most Golden Gate w Kalifornii. Fotograf: Jim Richardson.
Możesz mieć nadzieję, że będziesz miał szczęście i noc będzie księżycowa, lub możesz to przewidzieć z wyprzedzeniem. Oczywiście planowanie ma większe szanse na sukces. Za pomocą specjalnych aplikacji śledzenie pogody i zjawisk astronomicznych jest bardzo wygodne, więc wiedziałem na pewno, że tej nocy nad mostem Golden Gate wzejdzie piękny księżyc.
Istnieje wiele aplikacji, które podpowiedzą Ci, kiedy możesz się spodziewać wydarzenia, które chcesz sfilmować. Przede wszystkim polecam aplikację Efemerydy Fotografa, pomimo swojej dziwnej nazwy. Dostępny na wszystkich głównych platformach, raportuje godziny wschodu i zachodu księżyca dla dowolnej daty, w tym odległej przyszłości, z dowolnego miejsca na Ziemi. A powiązanie z mapami satelitarnymi pozwoli Ci wybrać lokalizację fotografowania tak dokładnie, jak to możliwe.
Istnieją specjalne aplikacje astronomiczne, które przydadzą się podczas fotografowania obiektów w Drodze Mlecznej. Powiedzą ci, gdzie to lub inne ciało niebieskie będzie widoczne z wybranego punktu na Ziemi w określonym czasie. Wspaniale. Osobiście lubię SkyGazer 4.5, ale istnieje wiele innych świetnych aplikacji.
Dowiedz się więcej o księżycu i gwiazdach
Pełnia Księżyca, Denver. Fotograf: Jim Richardson.
„Księżyc w pełni wschodzi o zachodzie słońca”. Weź to na nos; to pierwsza (i najłatwiejsza) rzecz, o której należy wiedzieć. Na szczęście Księżyc jest jedną z najbardziej przewidywalnych rzeczy w naszym życiu (po Słońcu i podatkach). Te pierwsze minuty o zachodzie słońca, kiedy księżyc właśnie wschodzi, to te złote momenty do fotografowania, ponieważ krajobraz jest wciąż oświetlony zachodzącym słońcem i jest to idealnie zrównoważone światło.
Jednak nawet przy całej przewidywalności Księżyca wykonanie odpowiedniego zdjęcia nie zawsze jest łatwe. Zrobiłem to zdjęcie na międzynarodowym lotnisku w Denver za pomocą obiektywu 600 mm. Wszystko dokładnie zaplanowałem i byłem już prawie gotowy do strzału, jednak kiedy księżyc wyjrzał zza horyzontu, nadal byłem sto metrów od wymaganej pozycji. To był głupi i niewybaczalny błąd: w końcu pełnia księżyca zdarza się nie częściej niż 13 razy w roku! Zacząłem biec tak szybko, jak tylko mogłem, a mimo to udało mi się zrobić zdjęcie, które chciałem.
Nie bój się, że światło księżyca jest jak światło dzienne
Farma wiatrowa, Kansas. Fotograf: Jim Richardson.
Fotografowanie przy świetle księżyca może być jednocześnie zabawą i wyzwaniem. W rzeczywistości pełnia księżyca jest bardzo jasna (spróbuj na przykład ustawić czas otwarcia migawki na 20 sekund, f/4 i ISO 400). Pierwszą reakcją wielu fotografów jest: „Nocny krajobraz wygląda, jakby został wykonany w świetle dziennym! „. Ale lekko dostosuj ekspozycję w kierunku ujemnym, aby zdjęcie okazało się mniej jasne, umieść w kadrze gwiazdy lub jakieś sztuczne oświetlenie nocne (na tym zdjęciu jako przykład użyte są obiekty farmy wiatrowej w Kansas), i wtedy obraz nabierze fabuły i nastroju.
Należy pamiętać, że obraz na ekranie LCD aparatu jest zbyt jasny i w efekcie skupienie się na nim spowoduje użycie niewłaściwych ustawień i uzyskanie zbyt ciemnych zdjęć. Naucz się oceniać histogram obrazu i ufaj mu, a nie własnym oczom.
Dostosuj balans bieli, aby prawidłowo wyświetlić kolor nocnego nieba
Wioski Sky w Arizonie, Arizona. Fotograf: Jim Richardson.
Problemem może być balans kolorów. Przede wszystkim dlatego, że nasze oczy nie widzą koloru nocnego nieba. Droga Mleczna to wizualnie po prostu szara masa gdzieś w górze. Nie mamy prawdziwego wyobrażenia o prawdziwym kolorze nocnego nieba. Często przy długich czasach otwarcia migawki kolor wcale nie jest taki, jakiego się spodziewałeś: znacznie cieplejszy. Nieco bardziej niebieskawy kolor obrazu będzie bliższy rzeczywistości. Spróbuj ustawić standardowe ustawienia balansu bieli na Tungsten / Tungsten, co dodaje chłodne tony, zamiast Daylight / Daylight. I rób zdjęcia w formacie RAW, a nie JPG! Umożliwi to później korektę wyniku.
Spotkanie z mieszkańcem wioski, Jackiem Newtonem, było łutem szczęścia podczas tej sesji. Wyszedł na ulicę wcześnie rano, gdy niebo zaczynało już sinieć. Jack miał czerwoną latarkę, a ja nie mogłam przegapić okazji, aby pomalować ściany z cegły Adobe tym niesamowitym odcieniem.
Noś latarkę
Salt Lake Bonneville, Utah. Fotograf: Jim Richardson.
Aby zrobić to zdjęcie nad słonym jeziorem Bonneville, czołgałem się po ziemi z małą latarką. Gdyby ktoś mnie w tej chwili zobaczył, pomyślałby, że zgubiłem klucze: tak właśnie wyglądałem. Nic jednak nie straciłem: grzbiety solne oświetliłem latarką, którą zawsze mam przy sobie. Zacząłem od dwuminutowego naświetlania i przez pierwsze 10-15 sekund oświetlałem latarką solne obiekty na dnie jeziora. Po obejrzeniu otrzymanych obrazów na ekranie LCD wypróbowałem inne ustawienia. A po odrobinie praktyki możesz stworzyć odpowiednie oświetlenie za pomocą małej latarki.
Nie poddawaj się niekorzystnym warunkom
„Brama Zachodu”, St. Louis. Fotograf: Jim Richardson.
Fotografowanie nocnego nieba wymaga umiejętności dostosowania się do okoliczności. Będziesz musiał stale rozwiązywać problemy, ale radząc sobie z tym, poczujesz się jak zwycięzca.
Czasami chmury mogą złamać twoją koncepcję strzału i musisz sobie z tym poradzić. Kiedy byłem w St. Louis w stanie Missouri i planowałem sfotografować słynny łuk Gateway of the West, zastałem niebo gęste od chmur. Wydawać by się mogło, że wszystko zniknęło! Ale nie, to właśnie okazało się błogosławieństwem. Światła miejskie nadawały chmurom niesamowity, „łososiowy” kolor (dokładnie taki, jaki widać na zdjęciu – nie robiłem korekcji kolorów), a reflektory malowały dziwne wzory na płótnie chmur. Nauka odtwarzania oryginalnego pomysłu i znajdowania innego kreatywnego rozwiązania pomoże Ci uzyskać świetne ujęcie.
pielęgnuj noc
Ognisko, Burkina Faso. Fotograf: Jim Richardson.
Jedynym możliwym sposobem na uzyskanie doskonałych zdjęć nocnego nieba jest znalezienie obszaru z ciemnym niebem. Jednak w naszym przepełnionym miejskim oświetleniem świecie bardzo trudno jest znaleźć takie miejsce. Tymczasem przez dziesiątki tysięcy lat ludzkość przesiaduje nocami pod gwiazdami, podziwiając cuda wszechświata, tak jak ta rodzina w Afryce Zachodniej.
Nie możemy pozwolić, aby cuda natury zniknęły z naszego życia, a ty i ja możemy wiele zrobić, aby je przywrócić. Już wielu aktywistów w różnych miastach świata współpracuje z lokalną administracją na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia świetlnego w nocy. Międzynarodowa organizacja Dark-Sky Association opracowała wiele odpowiednich programów środowiskowych.
We współczesnych rosyjskojęzycznych magazynach i książkach o fotografii można znaleźć tysiące artykułów na temat fotografii krajobrazowej, portretowej, zwierzęcej, reportażowej, gatunkowej i innych rodzajów fotografii.
Wydaje się, że o wszystkim już napisano. Trudno wymyślić coś jeszcze, co można by dodać do tego wszystkiego. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że wszystkie te niezliczone tomy wskazówek i instrukcji dotyczą w większości strzelania tylko w ciągu dnia i, w rzadkich przypadkach, wieczorem.
O fotografii nocnej nie mówi się prawie ani słowa, a przecież ciemna pora dnia zajmuje co najmniej jedną trzecią całej doby. Niektórzy mogą zarzucić, że w nocy nic nie widać, nie ma światła, a sztuka fotograficzna traci swoją moc i aktualność.
W tym artykule postaram się obalić ten stereotyp i pokazać, że fotografia nocna może być nie mniej ciekawa i produktywna niż inne gatunki fotografii.
Pierwszym i głównym problemem, z jakim spotyka się fotograf wykonujący zdjęcia nocą, jest niewystarczająca ilość światła. A jeśli w malarstwie artysta rysuje farbami, to w fotografii podstawą wszystkiego jest światło.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych zdjęć, fotograf nocą musi zbierać światło stopniowo, pielęgnując każdy foton jak skarb. W tym wszystkim jest coś tajemniczego, w pewnym sensie wręcz mistycznego.
Ważne jest, aby w takich warunkach bardzo szybko nauczyć się doceniać i czuć światło, po czym praca przy świetle dziennym wydaje się nie taka trudna, a czasem nawet nie tak ciekawa i ekscytująca.
Wybór sprzętu fotograficznego
Zanim przejdziemy bezpośrednio do pytań związanych z fotografią, zdecydujmy, jaki sprzęt powinniśmy zabrać ze sobą na fotografię nocną.
Kamera
Ponieważ w nocy trzeba pracować niemal na granicy możliwości współczesnych aparatów cyfrowych, wskazane jest skorzystanie z najnowocześniejszej technologii, która pozwoli uzyskać zdjęcia o najwyższej możliwej jakości.
Wybierając aparat, należy preferować pełnometrażowe, topowe modele wiodących producentów rynku fotograficznego (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 itp.), które zapewniają stosunkowo cichy obraz przy wysokiej czułości ISO) i/lub długie ekspozycje (ekspozycje).
Nie oznacza to oczywiście, że inne aparaty nie nadają się do fotografii nocnej. Zupełnie nie. Tyle, że bardziej zaawansowane i nowoczesne modele zapewniają większą elastyczność i lepszą jakość zdjęć, a ponadto są dobrze chronione przed wieloma niekorzystnymi warunkami pogodowymi, z którymi często wiąże się fotografia nocna.
Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700 Soczewki
Wszystkie powyższe dotyczące wyboru aparatu można przypisać obiektywom. Wskazane jest stosowanie topowych modeli obiektywów, które zapewniają maksymalną rozdzielczość przy otwartych przysłonach.
Im szybszy obiektyw wybierzesz, tym łatwiej będzie aparatowi ustawić ostrość i łatwiej będzie Ci skomponować pożądany kadr, ponieważ jasność obrazu widzianego w wizjerze aparatu zależy bezpośrednio od przysłony używanego obiektywu. Ale jasny obiektyw też nie jest panaceum.
Wiele budżetowych modeli ze stosunkowo jasnymi obiektywami na brzegach kadru jest mocno namydlonych. To kolejny powód, dla którego warto preferować droższe modele, które pozwalają uzyskać ostry obraz nawet przy niemal całkowicie otwartych przysłonach.
Ponadto należy zauważyć, że większość i najlepsze sceny z rozgwieżdżonym niebem, okrągłymi śladami gwiazd i drogą mleczną uzyskuje się za pomocą obiektywów szerokokątnych.
Doskonałym sposobem na wyrażenie siebie w astrofotografii jest także ultraszerokokątna optyka o polu widzenia bliskim 180 stopni. Są to tak zwane soczewki typu rybie oko (rybie oko), które w astronomii nazywane są zwykle soczewkami całego nieba (soczewki całego nieba).
Przy takim polu widzenia bez problemu można uchwycić w kadrze niemal całe rozgwieżdżone niebo. Pamiętaj tylko, że takie obiektywy charakteryzują się dużą dystorsją (zniekształceniem geometrycznym), dlatego zawsze zwracaj uwagę na linię horyzontu i pionowe linie na krawędziach kadru.
Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, rzadko używam obiektywów zmiennoogniskowych i obiektywów o ogniskowej większej niż 50 mm, ponieważ wraz ze wzrostem ogniskowej gęstość, a co za tym idzie, liczba widocznych gwiazd w kadrze maleje, a smugi gwiazd staje się coraz bardziej przy długich czasach otwarcia migawki. zbliżaj się do nudnych linii prostych.
Konkretnie do systemu Canon poleciłbym następujące modele obiektywów: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM, Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2L USM. Chociaż trzeba zrozumieć, że można zastosować absolutnie dowolną optykę. Najważniejsze to mieć dobrą wyobraźnię, upór i prawdziwą chęć osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM Statyw
Statyw, w Afryce to też statyw, więc nie ma co do niego specjalnych wymagań. Musi tylko być stabilny i utrzymać ciężar sprzętu fotograficznego.
Mile widziane jest jedynie zastosowanie statywów wykonanych z materiałów kompozytowych, które dodatkowo bardzo dobrze tłumią drgania pochodzące od podłoża i są stosunkowo lekkie, co jest bardzo istotne podczas długich wypraw, zwłaszcza w rejony górskie.
Nie będzie zbyteczne posiadanie haczyka na środkowym mostku, na którym można podnieść plecak fotograficzny lub inny ładunek, aby statyw był stabilniejszy.
Pamiętaj, że wibracje, które mogą zepsuć Twój strzał, mogą być spowodowane przejeżdżającymi samochodami, spacerującymi ludźmi lub wiatrem. Dlatego staraj się wybrać miejsce do fotografowania w cichym, spokojnym miejscu, z dala od dróg i szlaków. Cóż, jeśli chcesz się rozciągnąć lub skoczyć/przysiadu, żeby się rozgrzać – lepiej odsuń się na bok, z dala od statywu.
Dobrze, jeśli głowica statywu ma poziom, na którym można ustawić aparat w poziomie, ponieważ w nocy często nie da się za pierwszym razem określić położenia horyzontu „na oko”. Jeżeli Twoja głowica statywu nie posiada poziomicy, możesz dokupić poziomicę umieszczoną w stopce lampy błyskowej. Takie urządzenie przyda się w przyszłości, szczególnie przy fotografowaniu panoram 😉
Zespół PHOTO TRAVEL po nocnych zdjęciach (Nepal, Himalaje, rejon Everestu) Błysk
Niektórzy fotografowie używają zewnętrznej lampy błyskowej do oświetlenia pierwszego planu. Czasami daje to bardzo ciekawe rezultaty. Możesz więc eksperymentować, jeśli chcesz.
Nie praktykuję tego, bo bardzo cenię naturalne nocne oświetlenie, które wydaje mi się bardziej żywe, plastyczne, a w pewnym sensie nawet mistyczne.
Elementy mocy
Fotografowanie scen nocnych zawsze wiąże się z długimi czasami ekspozycji, dużą liczbą ujęć i niesamowitą liczbą zdjęć podczas fotografowania w trybie poklatkowym.
Często jednonocna sesja zdjęciowa, płynnie przechodząca w fotografię wschodu słońca, może trwać 7-9 godzin. Co więcej, w zdecydowanej większości przypadków w warunkach bynajmniej nie sprzyjających aparatowi (zimno, śnieg, wiatr itp.).
Dlatego zdecydowanie radzę zaopatrzyć się w odpowiednią ilość w pełni naładowanych akumulatorów przed wyruszeniem na nocne polowanie na zdjęcia. Czasami zdarza się, że podczas ultradługiego czasu naświetlania lub fotografowania poklatkowego, w najbardziej nieodpowiednim momencie, akumulator rozładuje się i nawet jego ultraszybka wymiana nie uratuje już ujęcia.
Aby uniknąć takich przypadków, można zastosować uchwyt akumulatorowy, który co najmniej dwukrotnie wydłuży czas pracy aparatu na jednym zestawie akumulatorów.
Zapasowe baterie należy zawsze przechowywać w ciepłym, suchym miejscu, gdzieś na piersi, bliżej ciała. Przykładowo na górskich szlakach śpię zawsze w śpiworze wraz ze wszystkimi bateriami od 2 aparatów, nie mówiąc już o tym, że zawsze noszę je w kieszeni na piersi kamizelki puchowej. Jak to mówią, wszystko jest mi bliskie mojemu sercu.
Autoportret na tle Machapuchre (6997 m), pełnia księżyca (Nepal, Himalaje, baza pod Annapurną) Programowalne zwolnienie kabla (PST)
Jeśli nie jest to obowiązkowe, w przypadku fotografowania nocą zdecydowanie zaleca się obecność tak specyficznego akcesorium fotograficznego, jak programowalny wyzwalacz kablowy. Bardzo trudno przecenić jego znaczenie w tym gatunku fotografii. Zobaczmy więc, co może nam się przydać ...
- Umożliwia robienie zdjęć bez konieczności bezpośredniego kontaktu z aparatem, co zmniejsza prawdopodobieństwo poruszenia się w kadrze (ale można tego też uniknąć stosując taką funkcję w aparacie jak samowyzwalacz migawki lub prosty kabel/pilot) kontrola);
- Umożliwia fotografowanie w trybie Bulb. Wystarczy przytrzymać przycisk na kablu na początku ekspozycji i zwolnić go, gdy chcesz zakończyć ekspozycję. Można w ten sposób ustawić niemal nieograniczony czas otwarcia migawki, który jest ograniczony jedynie stanem naładowania akumulatora.Jedynym minusem tej metody jest to, że trzeba będzie stale monitorować czas ekspozycji, aby nie przegapić momentu, w którym trzeba zamknąć kurtynę migawki. Oczywiście możesz po prostu przytrzymać palcem spust migawki aparatu, ale wtedy na pewno zapewnisz sobie ruch w kadrze;
- Umożliwia ustawienie programowalnego czasu otwarcia migawki, w którym z wyprzedzeniem ustawiasz żądany okres naświetlania klatki (do 100 godzin w odstępach co 1 sekundę);
- Umożliwia wykonywanie zdjęć interwałowych z określoną liczbą zdjęć w serii, z dowolnym interwałem od 1 sekundy i z dowolną zaprogramowaną parą ekspozycji (zarówno w trybie pełnym manualnym, jak i półautomatycznym).To chyba najważniejsza funkcja tego urządzenie, które pozwala robić zdjęcia gwiezdnych śladów przy absolutnie dowolnym czasie ekspozycji, nie tracąc przy tym nic na jakości. Dodatkowo, korzystając z tej funkcji PST, możesz wykonać serię ujęć poklatkowych, z których możesz następnie zmontować film przedstawiający szybki ruch gwiaździstego nieba, Drogi Mlecznej, kwitnące kwiaty, wzrost grzybów, ruch chmur, ludzie, budowa niektórych obiektów, tak, w ogóle cokolwiek;
- Umożliwia ustawienie czasu wyzwalania migawki od 1 sekundy do 100 godzin (możliwości aparatu są ograniczone do 10-12 sekund). Do czego może się to przydać i jak wykorzystać tę funkcję podczas fotografowania nocą? To bardzo proste. Na przykład chcesz zrobić zdjęcie Drogi Mlecznej nad otaczającym krajobrazem, ale jesteś bardzo zmęczony i nie masz ochoty wstawać w środku nocy, aby nakręcić tę scenę.
Następnie ustawiasz aparat na statywie, dostrajasz się do potrzebnego krajobrazu, ustawiasz ostrość, ustawiasz niezbędne parametry pary ekspozycji (znowu w trybie ręcznym lub półautomatycznym) i ustawiasz timer na czas, w którym według twojego wstępne obliczenia, droga mleczna przejdzie tam, gdzie potrzebujesz, uruchom stoper i idź spać. A rano budzisz się, voila, i stwierdzasz, że aparat uchwycił już na Twojej karcie ślad pięknego nocnego zdjęcia.
Ostatnich 3 funkcji PST nie da się niczym zastąpić, chyba że wynajęty niewolnik, który przesiedzi całą noc ze stoperem w rękach i wyliczy setki ekspozycji w odstępie 1 sekundy)) i wstanie o północy aby zrobić zaplanowane zdjęcie 🙂
Programowalne wyzwalacze kablowe Canon TC-80N3 i Nikon MC-36 Przydatne drobiazgi
- Latarka- pomaga dostać się do zamierzonego miejsca strzelania w ciemności; czasami mogą podświetlić obiekt na pierwszym planie, aby pomóc kamerze ustawić na nim ostrość;
- Kompas- pomaga dosłownie w ciągu kilku sekund określić główne kierunki, znaleźć bieguny świata i już to pozostawiając, zaplanować przyszłą kompozycję kadru przed zmrokiem;
- Telefon komórkowy/PDA/iPad/laptop- przydatny jako urządzenie rozrywkowe, które pomoże Ci spędzić długie noce z aparatem zaprogramowanym na wielogodzinne strzelanie (odtwarzacz, wszelkiego rodzaju gry, e-booki, filmy itp.). Ponadto możesz potrzebować funkcji kalkulatora, aby obliczyć czas trwania ekspozycji, liczbę klatek itp.;
- Podświetlany zegar- pomóż nie zgubić się w czasie i obliczyć okres strzelania;
- Żywność- koniecznie zabierz ze sobą trochę jedzenia, trochę orzechów, suszonych owoców, nasion, ewentualnie batoników czekoladowych, ciasteczek. To przynajmniej trochę urozmaici Twoje noce, pomoże utrzymać organizm w aktywnym stanie czuwania i rozgrzeje się w zimne noce, w przeciwnym razie bez jedzenia będzie jeszcze zimniej;
- Napoje Zabierz ze sobą wodę/sok. Nie będzie też zbędne zabranie ze sobą termosu z gorącą herbatą/kawą. Gorące napoje są szczególnie pomocne podczas strzelectwa zimowego i strzelań w górach, gdzie nie do pomyślenia jest przesiedzenie bez nich całej nocy;
- Ciepłe ubrania- nawet w dolnym biegu, w ciepłym sezonie, noce są zawsze chłodniejsze niż dzień, dlatego warto zabrać ze sobą zapasową kurtkę lub wiatrówkę. Jeśli zamierzasz strzelać w wysokich górach i/lub w zimnych porach roku, wybór odzieży należy potraktować poważniej. W takich przypadkach nie musisz zdejmować, ale zakładać! Więcej ciepłych ubrań. Nie zapomnij o ciepłych wełnianych skarpetkach i dwóch parach rękawiczek – jedna cienka, w której można pracować z aparatem, druga gruba, zakładana na cienkie. Palce natychmiast zamarzają;
Rano po nocnych zdjęciach jestem ze Slavą Dusaleevem. - Zestaw do czyszczenia optyki. Oczywiste jest, że przed oddaniem strzału całą optykę należy dokładnie oczyścić i „wytrzeć” do krystalicznego połysku. Poza tym w nocy na aparacie może osadzać się duża ilość wilgoci (kondensacja, rosa) z powodu różnic temperatur. W takim przypadku przednia soczewka obiektywu najpierw pokrywa się ledwo zauważalnymi kropelkami, a następnie całkowicie traci przezroczystość.No cóż, jeśli uda Ci się zauważyć to zjawisko na czas, przetrzyj aparat i obiektyw. Z reguły czasy otwarcia migawki są tak długie, że nie można mieć pewności, że na przedniej soczewce nie doszło do kondensacji aż do końca ekspozycji, kiedy będzie można ją obejrzeć w świetle latarki. W takim przypadku można regularnie sprawdzać obecność wilgoci w aparacie i w razie potrzeby delikatnie przetrzeć powierzchnię obiektywu (lub filtra);
- Ochronna (izolowana) obudowa aparatu na każdą pogodę- służy do ochrony aparatu przed wszelkiego rodzaju kaprysami natury, takimi jak deszcz, śnieg, mróz, kondensacja;
- Filtry gradientowe- czasami (zwłaszcza w bezksiężycowe noce) pomagają wyrównać różnicę w jasności pomiędzy jasnym, gwiaździstym niebem a ciemnym otaczającym krajobrazem;
- Atlas gwiaździstego nieba jest wspaniałym towarzyszem i przewodnikiem w naszym widzialnym wszechświecie. Z jego pomocą odkryłem nowy szalenie ciekawy i fascynujący świat astronomii;
- Harmonogram godziny i miejsca wschodów/zachodów Księżyca i Słońca przez cały okres Twojej podróży
Warunki strzeleckie
Podczas strzelania gwiazd najważniejszym kryterium jest przezroczystość nieba, która zależy od kilku czynników:
- Wysokość nad poziomem morza- im wyżej wejdziesz w góry, tym cieńsza i bardziej przezroczysta będzie warstwa atmosfery nad tobą i tym jaśniejsze będzie gwiaździste niebo;
- Miejsce strzelania w stosunku do równika ziemskiego - im bliżej równika, tym niebo jest bardziej przejrzyste;
- Obecność mgły w powietrzu- zdjęcia najlepiej wykonywać od razu po obfitych opadach deszczu, gdy cały kurz i mgła unoszące się wcześniej w powietrzu na chwilę opadną;
- Dostępność powietrznych źródeł światła- wybieraj miejsca z dala od osiedli, dróg i innych miejsc, w których mogą pojawić się źródła światła. Inaczej zamiast gwiazd sfotografujesz powietrze oświetlone przez miasto i nie zakładaj, że jeśli w kadrze nie ma źródeł światła, to jesteś uratowany. Światło powietrza z tego samego miasta widoczne jest na dziesiątki kilometrów, z miejsc, w których, wydawałoby się, nie ma już śladu samochodów i latarni;
- Obecność chmur- nawet cienkie, ledwo widoczne chmury na zdjęciu zamieniają się w duże, nieprzezroczyste potwory zakrywające gwiazdy. Dlatego staraj się wybierać pogodne noce do filmowania;
- Kolejny czynnik obecność/brak i intensywność światła Księżyca silnie wpływają na widoczność gwiazd, w zależności od jego położenia w 29,5-dniowym cyklu wzrastania i zanikania.Księżyc jest potężnym źródłem światła, które oświetla powietrze (nawet gdy nie jest w rama!). Dlatego jeśli chcesz uchwycić piękno rozgwieżdżonego nieba, zaleca się fotografowanie podczas nowiu lub gdy księżyca w ogóle nie ma na niebie. Ale nie bójcie się i unikajcie Księżyca, jest to również bardzo malowniczy temat sam w sobie, ale o tym napiszemy nieco później.
Skupienie
Aby „wygrać” więcej światła podczas fotografowania nocą, najczęściej stosuje się stosunkowo otwarte przysłony, przy których głębia ostrości (głębia ostrości) gwałtownie spada.
Dlatego najlepiej wybierać sceny, w których wszystkie ujęcia znajdują się w wystarczająco dużej odległości od aparatu i odpowiadają nieskończoności na skali ostrości obiektywu.
Nepal, Park Narodowy Annapurna, widok na dolinę rzeki Kali Gandaki z południowym Nilgiri (6839 m) w tle, 2011 | 20 s, f/1,6, ISO 2000, 50 mm FR, wschód księżyca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50 mm f/1,2 L USM) Automatyczne ustawianie ostrości „na gwiazdy” może pomóc jasnemu obiektowi widocznemu w oddali.
Może to być Księżyc, światło w oknie jakiegoś odległego domu, jasna gwiazda, ośnieżone szczyty oświetlone blaskiem księżyca, latarnia uliczna itp. W skrajnym przypadku możesz poprosić znajomego, aby przebiegł z nim kilkadziesiąt metrów Włącz telefon i skup się na nim.
Jeśli chcesz skupić się na pierwszym planie, w tym przypadku lampa błyskowa lub latarka może ci pomóc. Ale niestety nie wszystkie obiektywy są idealnie ustawione i przy otwartych przysłonach w trybie autofokusa potrafią dać idealnie ostry obraz. Dlatego zdecydowanie radzę od razu przyzwyczaić się do ręcznego ustawiania ostrości.
Pożądane jest posiadanie skali ostrości na obiektywie i ręczne ustawianie ostrości na niej. Ponieważ jednak w nocy bardzo trudno jest trafić w cel „na oko”, lepiej wykonać kilka strzałów próbnych, aż do uzyskania idealnego rezultatu. Bardzo skuteczne i dokładne okazało się także ręczne ustawianie ostrości na ekranie w trybie LiveView, gdzie żądany obszar obrazu można powiększyć aż 10-krotnie! Więc polecam
Kompozycja
Warto wyrobić sobie nawyk wyszukiwania scen i punktów zdjęciowych odpowiednich do nocnych zdjęć z wyprzedzeniem, po południu. W nocy będzie to znacznie trudniejsze. Następnie czekasz na noc z czystym, bezksiężycowym niebem i udajesz się we wcześniej znalezione miejsce.
Gwiazdy nie powinny być głównym obiektem, muszą jedynie harmonijnie uzupełniać kompozycję.
Aby obraz był mniej abstrakcyjny, można w kadrze umieścić jakąś łatwo rozpoznawalną sylwetkę - pojedyncze drzewo, budynek, pobliskie szczyty górskie itp.
Indie, Goa | 30 s, f/2.8, ISO640, 15mm FR (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye) Droga Mleczna to największy i najbardziej kolorowy obiekt na nocnym niebie.
Doskonale oddaje całą wielkość i nieskończoność naszego Wszechświata. Aby jeszcze bardziej to podkreślić, dla porównania możesz włączyć do kompozycji osobę lub coś związanego z nią i jej działalnością (dom, namiot, ognisko, przy którym siedzą ludzie itp. Pokaż tutaj całą swoją wyobraźnię). Ciemne, bezksiężycowe noce są najlepsze do fotografowania Drogi Mlecznej.
„Jedna piąta ludzkości nie widzi już Drogi Mlecznej” — fraza z National Geographic
Nepal, Park Narodowy Annapurna, Wąwóz Mardi, 2011 | 30 s, f/1.6, ISO 2500, 24mm FR, noc bezksiężycowa (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM) W nocy jest też „Słońce” - to jest Księżyc. Może to zabrzmieć dziwnie, ale księżycowe wschody i zachody słońca mogą być nie mniej spektakularne i kolorowe niż jej dzienny odpowiednik.
Nepal, Park Narodowy Sagarmatha (Everest), księżyc w pełni wschodzący nad Himalajami | 30 s, f/4, ISO 400, 24 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM) Jeśli mówimy o świetle księżyca, obowiązują tu te same prawa i zasady, co w godzinach dziennych.
Światło księżyca o świcie i przed zachodem słońca jest idealne do fotografowania. Światło o tej porze jest bardzo miękkie, obszerne, barwi otaczające krajobrazy w ciepłych (czasami nawet czerwonawych) tonach.
Nepal, Park Narodowy Annapurna, Dhaulagiri (8167 m) w złotym świetle wschodzącego księżyca w pełni, 2010 | 30 s, f/2.8, ISO 400, 145mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM) Czas, w którym Księżyc (zwłaszcza w pełni) znajduje się wysoko nad horyzontem w tzw. zenicie, jest mało przydatny w fotografii, gdyż światło w takich warunkach jest bardzo twarde, płaskie, pozbawione koloru (jak ze świetlówek, brr ) + światło Powietrze w tym czasie jest maksymalne, dlatego gwiazdy są praktycznie niewidoczne.
Warto też dodać, że bardzo ciekawe są działki z odbiciami rozgwieżdżonego nieba (śladami gwiazd) na powierzchni jakiegoś zbiornika. W takich przypadkach często lepiej jest wybrać bardzo niski punkt obserwacyjny i strzelać z bliskiej odległości od poziomu wody. W ten sposób nawet małą kałużę lub mały staw można „zamienić” w bezkresny ocean.
Nepal, Baza pod Annapurną (4150 m) i Machapuchre (6997 m), 2011 | 44 min (86 klatek x 30 s), f/4, ISO 1250, 15 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)
Bardzo ciekawie prezentują się także nocne ujęcia z rwącymi rzekami/wodospadami, które przy długim czasie otwarcia migawki zamieniają się w mleczne strumienie i w tej formie bardzo dobrze komponują się z rozgwieżdżonym niebem.
Nepal, Park Narodowy Langtang, jezioro Gosaikunda (4380 m), 2011 | 27 min (32 klatki x 30 s), f/2.8, ISO2000, 15mm FR, noc bezksiężycowa (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye) W niektórych przypadkach obrazy ujawniają niezrozumiałe ślady i paski, których trajektoria różni się od trajektorii gwiazd. Niektórzy fotografowie mają tendencję do nadawania takim zjawiskom mistycznego charakteru. Jednak takie zjawiska tłumaczą samoloty, satelity i/lub jasne meteory, które spalają się w atmosferze ziemskiej. Takie ślady meteorów mogą doskonale ozdobić Twój kadr.
Jeśli chcesz uchwycić takie zjawisko, to przede wszystkim dowiedz się, kiedy aktywne są roje meteorów. Po ustaleniu maksymalnego okresu wybierz miejsce, w którym nie ma oświetlenia latarni ulicznych, okien i innych źródeł światła (najlepiej z dala od osiedli).
Deszcz Perseidów, którego szczyt przypada na 11–12 sierpnia, jest idealny na początek. Po pierwsze jest bogaty w jasne meteoryty - kule ognia, a po drugie, w sierpniu ciemne i ciepłe noce sprzyjają pracy. Zwróć uwagę na to, w jakiej fazie i gdzie znajduje się księżyc. Ważne jest, aby jego światło nie zakłócało fotografii.
Oprócz wszystkich powyższych, możesz zbudować swój obraz w oparciu o konstelacje jako środek kompozycji. W odnalezieniu i ustaleniu konstelacji pomoże Ci atlas gwiaździstego nieba 😉
Nepal, Park Narodowy Sagarmatha (Everest), konstelacja Oriona nad Namche Bazaar (3500 m) | 30 s, f/4, ISO 400, 24 mm FR, pełnia księżyca (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM Przed skomponowaniem zdjęcia przez wizjer aparatu daj oczom kilka minut odpoczynku w całkowitej ciemności, aby przyzwyczaiły się do światła otoczenia.
Jeżeli nawet po takim „rytuale” nic nie widać w wizjerze, to spróbuj skierować aparat „w oko”. Następnie wykonaj zdjęcie próbne przy ekstremalnych ustawieniach (otwórz przysłonę, ISO na maksimum) i na tej podstawie dostosuj położenie aparatu. Powtarzaj ostatni krok, aż uzyskasz kompozycję, którą uważasz za idealną.
To wszystko, teraz możesz przystąpić bezpośrednio do fotografowania gwiazd! 😉
Fotografowanie nocnego nieba może wydawać się zadaniem niemożliwym do wykonania i prawdziwym wyzwaniem dla początkujących, ale zapewniam, że wszystko jest znacznie prostsze, niż myślisz. Ustawienia współczesnego aparatu obejmują niesamowite ustawienia ISO, dzięki czemu fotografowie mogą radykalnie zwiększyć czułość swoich czujników na światło i uchwycić światło gwiazd jak nigdy dotąd.
W tym duchu chcę porozmawiać o sprzęcie, którego będziesz potrzebować; jak prawidłowo zainstalować kamerę; Opowiem też trochę o kompozycji i oświetleniu. Jeśli jesteś gotowy, aby zwiększyć swój poziom strzelania do gwiazd, zaczynajmy!
Jakiego sprzętu będziesz potrzebować
Na najbardziej podstawowym poziomie wystarczą Ci: aparaty fotograficzne (lustrzanki cyfrowe, bezlusterkowce, mydelniczki) z możliwością fotografowania w trybie ręcznym, obiektyw szerokokątny i statyw.
Jednak większość aparatów klasy konsumenckiej nie jest w stanie uzyskać wysokiej jakości długich ekspozycji i nie ma dobrego zakresu dynamicznego. Aby uzyskać niesamowite zdjęcia Drogi Mlecznej, spróbuj zainwestować w pojazdy według klas, które opisano poniżej:
Wybór aparatu
Najlepsze na rynku aparaty do fotografowania nocnego nieba to aparaty z matrycami pełnoklatkowymi. Dzieje się tak dlatego, że potrafią pracować na wysokich ISO, a jednocześnie uzyskać wynik akceptowalny pod względem szumów, czego nie da się osiągnąć fotografując z jakiegoś prymitywnego urządzenia. Im wyższa czułość ISO, tym jaśniejsze będzie nocne niebo, a Ty potrzebujesz po prostu aparatu, który fotografuje czysto i bez jakichkolwiek szumów.
Dobre aparaty to:
Nikon: D810A, D750;
Te rekomendacje dotyczą najlepszych marek i nie są tanie, ale nie są konieczne, aby uzyskać świetne zdjęcia. Dla przykładu poniższe zdjęcie zostało wykonane aparatem Sony DSC-RX100, który można kupić za niecałe 500 dolarów. Aby wybrać aparat, musisz określić budżet docelowy i na tej podstawie się oprzeć.
Wybór obiektywu
Podobnie jak w przypadku fotografii krajobrazowej, warto mieć obiektyw szerokokątny, który uchwyci jak najwięcej nieba. Im szybszy obiektyw, czyli im mniejsza przysłona f/(f/2,8 lub mniej jest doskonała), tym więcej światła możesz wpuścić w określonym czasie, aby uzyskać dobre. Osobiście wolę Tokinę 11-16 f/2.8 (do aparatów z matrycami APS-C); jak na swoją cenę, jego ostrość mnie zadowala.
Wybór ustawień aparatu
Zaczniesz zauważać, że wybór ustawień dla długich ekspozycji w nocy zwykle pozostaje taki sam. Dzieje się tak, ponieważ pierwszą zasadą fotografowania nocnego nieba jest znalezienie ciemnego miejsca, które zniweluje brudne kolory i umożliwi aparatowi wyciągnięcie maksymalnej ilości światła z nieba; w tym celu właściwości naszego aparatu są po prostu zwiększane do maksimum, aby uzyskać najlepszy obraz. Zasada nr 1: strzelaj w trybie ręcznym!
Wybór przysłony
W nocy staje się znacznie mniej widoczny, więc aby wchłonąć jak najwięcej światła, upewnij się, że przysłona jest szeroko otwarta.
Fragment
Ta funkcja jest bardzo ważna, ponieważ większość obiektywów zaczyna rejestrować smugi gwiazd już po 25 sekundach ekspozycji. Kiedyś fotografowałem z czasem otwarcia migawki wynoszącym 30 sekund, ale ruch gwiazd był zauważalny, więc im krótszy czas otwarcia migawki, tym wyraźniejsze będą gwiazdy.
ISO
Wybór wartości ISO zależy od tego, jaki rodzaj aparatu posiadasz lub jaki aparat chcesz kupić. Na przykład Sony a7S fotografuje z czystą ekspozycją do 12000 ISO, podczas gdy mój Canon 6D może fotografować do 6400 ISO przy minimalnym szumie, który można następnie wyrównać w Lightroomie.
Centrum
Jednym z największych wyzwań, przed którymi stają ludzie, jest ustawianie ostrości podczas fotografowania w nocy. Wiele obiektywów ma „ostrość na nieskończoność” (ostrość ręczna), czyli punkt w nieskończonej odległości, na którym obiektyw ustawia ostrość. Jest to idealne rozwiązanie do fotografowania nocą, ponieważ w ciemności bardzo trudno jest zobaczyć, na czym się skupiasz.
Kompozycja i malarstwo światłem
Kiedy już opanujesz proces ekspozycji, zabawną częścią będzie tworzenie dynamicznych kompozycji i używanie technik malowania światłem, aby ożywić obiekty na pierwszym planie.
Podobnie jak w przypadku fotografii krajobrazowej, chcesz, aby odbiorcy czuli się oddzieleni od zdjęcia. Podczas fotografowania gwiazd idealnie byłoby uchwycić otaczającą Cię scenerię, wtedy nocne niebo wygląda jeszcze bardziej niesamowicie.
Aby to zrobić, znajdź dobre miejsce, w którym będziesz mógł skupić się na obiekcie na pierwszym planie. Co więcej, za pomocą latarki lub nawet ekranu smartfona możesz „narysować” obiekt, który planowałeś oświetlić na swoim zdjęciu. Zajmuje to tylko kilka sekund, ponieważ w przypadku fotografii nocnej odbite światło jest naświetlane bardzo szybko.
Wskazówka: jeśli używasz , umieść go w całkowitej ciemności lub zrób krótką ekspozycję, aby uzyskać wyraźny obraz. Zawsze możesz nałożyć 2 ekspozycje jedna na drugą i w ten sposób wymieszać różne zakresy światła.
Co robić po zrobieniu zdjęć
Oczywiście, traktuj je! Zdjęcia nocnego nieba zmieniają się drastycznie nawet przy niewielkich wahaniach balansu bieli i kontrastu.
Prawie każde zdjęcie nocnego nieba edytuję dwukrotnie (raz dla nieba, raz dla pierwszego planu), a następnie je blenduję. (Niektórzy fotografowie używają pilota, aby wydłużyć ekspozycję znacznie dłużej, niż pozwala na to aparat, i używają go na pierwszym planie, aby dodać cienie.)
W końcu ciesz się i rozwijaj styl, który jest unikalny dla Twoich preferencji. Wracając do domu ze zdjęciami gwiazd, przeżywasz niesamowite wrażenia!