Интернет магазину, который хотел бы перестать для каталожной предметной съемки приглашать сторонних фотографов, придется самостоятельно освоить азы предметной съемки для сайтов.
Для них я составил своего рода инструкцию, с помощью которой можно будет даже не очень сведующему в фотоделе человеку производить каталожную предметную съемку на сайт интернет магазина.
Прочитали? Ну, тогда поехали!
Шаг1.
В инструкции к фотоаппарату посмотрите, как настраивать следующие параметры:
Выдержку затвора
Диафрагму
Светочувствительность (ISO)
Баланс белого
Выбор точки фокусировки (если он предусмотрен конструктивно).
К сожалению, в этом вопросе производители камер проявляют просто редкостную изобретательность, предлагая оригинальные решения чуть ли ни на каждой новой камере. Я снимал на 6 разных фотоаппаратах. И не было ни одного случая, чтобы на двух машинках управление было одинаковым.
Кроме того, перед съемкой понадобится выполнить несколько желательных настроек, которые затем можно будет не менять (они поддерживаются не всеми камерами; поэтому если вы не знаете, как сделать эти настройки — ничего страшного, тем более что все они не критичны).
Выключите стабилизатор камеры или объектива;
Включите покадровый режим фокусировки;
Убедитесь, что работает автоматический режим фокусировки;
Выключите встроенную вспышку;
Выключите режим расширения динамического диапазона.
Шаг2.
Установите фотоаппарат на штатив.
Шаг3.
Выберите подходящее фокусное расстояние объектива. Оно должно находиться в диапазоне от 50-100 мм в 35-миллимитровом эквиваленте. Но в принципе достаточно просто выставить ЗУМ где-то в среднее положение.
Шаг4.
Включите весь свет и при необходимости установите правильный баланс белого. Большинство фото на самом деле отлично справляются с этим на автомате. Поэтому если у Вас нет серьезных претензий к цветопередаче камеры — на эту тему можно смело не беспокоиться. Если же что-то не нравится — придется все-таки настроить баланс. В этом случае помните, что настройка будет действительна только при том свете, при котором она производилась. Даже элементарное перемещение прибора может привести к необходимости заново определять баланс. Делается это так (описываю принцип, практически же он на разных камерах может осуществляться по-разному). Фотографируете белый фон во весь кадр. И каким-то описанным в инструкции образом сообщаете камере, что именно он, этот кадр, будет эталоном белого цвета.
Шаг5.
Если Вы снимаете на предметном столе — добейтесь того, чтобы фон был белым. Общий принцип был описан в статье Каталожная съемка для интернет-магазинов: как снимать предметку на сайты и для каталогов . Сейчас же поговорим о том, как регулировать экспозицию.
Этим словом принято обозначать комплекс настроек, отвечающих за яркость снимка. Таких настроек три, причем каждая из них кроме яркости влияет и на какие-то другие параметры.
Выдержка
Первая из них — выдержка.
Регулировать ее не сложно, но есть один момент, который вносит путаницу. Выдержка — это то, на какое время в момент съемки открывается затвор фотоаппарата. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на датчики и соответственно тем ярче получается снимок. Путаница же заключается вот в чем. В большинстве случае время открытия затвора (а значит и выдержка) измеряется долями секунды: 1/60, 1/125 и т. д. Такая выдержка устанавливается фотографами в подавляющем большинстве случаев. Поэтому не только у фотографов в обиходной речи, но даже и у некоторых производителей фотоаппаратов принято, говоря про выдержку, упускать то, что это дробь. Называют один только знаменатель: выдержка 125, выдержка 60. Но беда в том, что иногда все таки приходится оставлять затвор открытым на несколько секунд. Поэтому слова «выдержка 15» могут означать как выдержку 1/15 секунды, так и выдержку 15 секунд. В разговорной речи проблем не будет — всегда можно пояснить на словах. Но как быть, если в настройках фотоаппарата указано 15?
Чтобы не запутаться, важно знать, какую систему обозначения выдержки используют на вашем фотоаппарате. Их может быть всего две. То, какая именно применяется у Вас, можно узнать, заглянув в инструкцию.
1 вариант
Выдержки короче одной секунды обозначаются простыми числами — 30, 60, 125. Чтобы не путать их с выдержками длиннее одной секунды, рядом с последними ставят какой-то условный знак — звездочку, один или два апострофа и пр. Что именно — опять же нужно смотреть по инструкции.
Если у вас именно такое обозначение, то при регулировке экспозиции надо руководствоваться следующим правилом: чтобы сделать фото светлее, надо увеличивать числа с апострофом или звездочкой и наоборот уменьшать числа без звездочек. При этом любая выдержка со звездочкой всегда «светлее» любой выдержки без звездочки.
2 вариант
Выдержка короче одной секунды обозначается дробями — 1/30, 1/60, 1/125. А выдержка длиннее секунды — целыми числами. В этом случае для того, чтобы сделать фото светлее, надо устанавливать выдержку с меньшим значением знаменателя (то есть того числа, которое находится под знаком дроби или правее него); если же выдержка обозначена числом, то более светлый кадр получится при выдержке, обозначенной большим числом. Выдержка «без дроби» всегда «светлее» любой выдержки с дробью.
Внимание!
При этом надо знать еще пару нюансов.
Если вы снимаете со вспышкой
Если вы снимаете со вспышкой, нельзя устанавливать выдержку короче («темнее») определенного уровня. Этот уровень указывается для каждого фотоаппарата. Называется он «Выдержкой синхронизации». Увидеть, что Вы забрались дальше порогового значения очень просто — при съемке со вспышкой у Вас будет получаться наполовину черный кадр. Если такое происходит, не выкидывайте фотоапарат — с ним все в порядке. Просто подкрутите выдержку в сторону осветления. Обычно пороговыми оказываются значения 160 (то есть 1/160) или 200 (1/200). Как уже говорил, это значение зависит от камеры и заложено ее производителем.
При съемке с рук
Второе. Я предполагаю, что вести предметную съемку вы будете со штатива. Если же все-таки нет — помните, нельзя делать выдержку длиннее (то есть изменять ее в сторону осветления) определенного уровня. Если перестараться — с большой долей вероятности будут получаться размытые кадры. На многих компактных камерах переход этого рубежа приводит к появлению предупреждающего сигнала на экране (какого — опять же надо смотреть в инструкции: он будет называться «Предупреждением о нерезком кадре» или как-то подобным образом. Обычно информация об этой опции содержится в разделе инструкции «Экспозиция»). Если он загорится (а обычно еще и замигает) на экране, изменяйте выдержку в направлении «затемнения» до тех пор, пока предупреждение не исчезнет. Если же такого предупреждения не будет — этот рубеж можно высчитать. Подробнее про то, как это сделать, вы можете почитать в статье Резкая фотография — как сделать .
Ограничения выдержки
В любом случае не рекомендовал бы залезать за ту зону, где начинаются выдержки со звездочками или целые числа вместо дробей. Если вы дойдете до этого уровня, а кадр все равно будет темным, попытайтесь поменять две другие установки, которые отвечают за свет.
Диафрагма
С диафрагмой все гораздо проще. Она обозначается числами от 1 до 16, 22, 32 и пр. — крайнее значение зависит от объектива или фотоаппарата. Чем выше диафрагма, тем темнее кадр, чем ниже, тем светлее. И все было бы очень хорошо, если бы не одно «но» — этот параметр тесно связан с несколькими другими характеристиками, определяющими качество снимка. Поэтому не вдаваясь в подробности просто порекомендую всегда держать его в диапазоне от 4 до 11.
ISO
ISO — светочувствительность. Измеряется в числах кратных 10, от 100 (на некоторых камерах от 50 или от 200) и бывает что до почти беспредельных значений. Логика тоже простая — чем ISO выше, тем светлее кадр. Но и тут не обошлось без подвоха. При росте светочувствительности быстро начинают нарастать шумы-что-то типа сильной зернистости, которая при предельных значениях может практически испортить фотографию. Причем высокий уровень шумов — это один из главных недостатков недорогих камер. Но Вас это не должно особо сильно пугать. Фотографии для сайта интернет-магазина делаются очень маленькими. А при уменьшении размера снимка шумы исчезают. Чтобы сделать шумным кадр размером 450х300 — нужно сильно постараться. Как? А установите ISO 25000. Шумы гарантированы. Если ж хотите их избежать — очень не рекомендовал бы задирать ISO выше 6400.
Как настроить камеру
Теперь — как понять, в каком случае какую установку делать. Рекомендации такие:
Шаг1
Да поставьте же Вы в конце-то концов фотоаппарат на штатив! Поставили? Ну и отлично. Пошли дальше.
Шаг2
Если фотоаппарат на штативе, Вы можете безбоязненно смещать выдержку в «светлую» сторону. При этом если Вы снимаете еще и с постоянным светом, то не будет ограничений и в другую, «темную», сторону. Таким образом выдержка становится одним из самых «свободных» параметров, который Вы можете подстраивать под любые Ваши нужды. Чего не скажешь про диафрагму. Ее желательно держать в том диапазоне, который был указан выше (4-11), причем чем более высокое значение она получит в рамках этого диапазона — тем лучше. С ISO — другая песня. С одной стороны, чем оно будет меньше — тем меньше шума, но при этом именно при каталожной съемке для интернет-магазина его повышение не столь критично. Поэтому при необходимости ISO можно сдвигать вверх (до тех пор, пока на уменьшенной фотографии не появится видимый шум (зернистость), либо же — проявится ярко выраженное ухудшение качества фотографии (она станет не резкой и «рыхлой» — результат деятельности встроенного шумодава фотоаппарата).
Исходя из всего этого, я бы посоветовал начать настройку фотоаппарата с установки диафрагмы.
Шаг3.
Дальше предлагаю простой и неспешный способ настройки фотоаппарата методом проб и ошибок. Начните с того, что настройте экран фотоаппарата на максимальную яркость. Кроме того, на большинстве фотоаппаратов можно включить режим отображения фотографий с выделением переэкспонированных и недосвеченных зон — в этом режиме если на фотографии будут слишком яркие или слишком темные участки, они будут мигать черным или каким-то еще цветом. После чего поставьте значение диафрагмы равным 8. Потом сделайте выдержку равной ну пусть 20 (1/20). ISO — пусть будет 100.Посмотрите на экран (в случае если Вы не пользуетесь вспышкой) или сделайте снимок и затем все равно посмотрите на экран (это в случае если все-таки пользуетесь). Темно? Светло?
Но гистограмма — это достаточно не простой инструмент. Поэтому тем, кто не освоится с ней, я бы предложил все-таки научиться определять яркость по экрану своего фотоаппарата. Для этого надо выставить его свечение на максимальную мощность, сделать несколько снимков, которые покажутся Вам достаточно яркими, и потом вывести их на экран компьютера. Если фото на компьютере будут выглядеть такими же яркими, как и на экране камеры — экрану вполне можно доверять. Если же окажутся более темными — сделайте экспозицию более яркой и добейтесь того, чтобы фото получилось нормальным и на компьютере. Постарайтесь запомнить то, как выглядит такая фотография на экране фотоаппарата. И в последствии при выставлении экспозиции добивайтесь такого же эффекта….
…Итак, смотрите на экран. Допустим, при такой экспозиции фотография оказалась очень темной. Изменяете выдержку в сторону света. Вплоть до 4 (1/4). Все еще темно? Увеличиваете ISO. До тех пор, пока фотография не окажется достаточно яркой. При этом следите за тем, чтобы на самом предмете съемки не было засветов (чтобы он не мигал черным светом при включенном режиме выделения переэкспонированных зон). Как только они появятся, уменьшите яркость любым удобным способом на один шаг — например, уменьшите чуть-чуть ISO. Засвет же фона наоборот приветствуется — для каталожной съемки на сайт интернет-магазина белый фон- это как раз то, к чему стоит стремиться.
Предметная съёмка в домашних условиях преследует весьма практичные цели: удачно продать свою работу в социальных сетях или через объявление, заинтересовать ей наибольшее количество потенциальных покупателей или просто похвалиться своей работой в Instagram. Так или иначе хочется получить профессиональное качество снимков в домашних условиях.
СЪЕМКА С ЕСТЕСТВЕНЫМ СВЕТОМ
Лучше используйте свет из окна, он мягкий, не дает резких теней, и его цветовая температура не искажает картинку. Не снимайте на солнечной стороне (яркие солнечные лучи дают резкие тени как на рисунке 1, их не спасти даже отражателем, очень полезная статья про свет ), на чистом листе ватмана или альбомного листа, в зависимости от размеров объекта съёмки.
В предметный столик для фотосъемки в домашних условиях на время может превратиться любой стол: компьютерный, кухонный, журнальный. В некоторых случаях, когда предмет невелик по размеру, роль столика для предметной фотосъемки можно доверить даже табуретке.
РИСУНОК 1
РИСУНОК 2
РИСУНОК 3
Окно должно располагаться слева или справа от объекта съёмки (так мы получаем мягкий заполняющий боковой свет), ватман лист нужно опереть на какую-либо подставку (фон-задник) таким образом (монтажный скотч вам в помощь), что б на листе не образовалось сильного загиба, так вы избежите лишних теней от залома бумаги. С противоположной стороны от окна вам нужно поставить зеркало или белый лист (я ставлю белый или блестящий серебристый картон для детского творчества из канцтоваров, придерживаю его канцелярскими прищепками). Принцип отражения света даёт вам два полноценных источника света с двух сторон от объекта съёмки, один окно, второй отражённый свет. Если вы посмотрите на РИСУНОК 3, то увидите, что два зеркала расположенных под углом, уберут больше теней, что в нашем случае идеальный вариант, но я все же настаиваю на ваших экспериментах и выбор максимально подходящий для ваших потребностей.
Если снимаете на телефон, то автоматика сама справится со всеми нужными вам настройками, если же снимаете на фотоаппарат, то для начала пробуйте автоматический режим. Камера сама настроится на условия освещения и цветовую температуру снимка (помните, что в автоматическом режиме есть место ошибкам автоматике и цвет одного и того же кадра в разные моменты времени могут иметь разный оттенок).
Для тех, кто уже перешел в режимы дальше, чем автоматический, стоит обратить внимание на правильный баланс белого. Если в автоматическом режиме, камера все сделает за вас и не всегда правильно и так, как вам необходимо, то при съемке в ручных режимах с ледует учесть, что мы снимаем у окна и свет у нас дневной, значит стоит поставить режим баланса белого на дневной или значение 5100-5300 Кельвинов, что бы фото не было слишком желтым или синим .
Важно: размещайтесь как можно ближе к окну, стол или табурет должен стоять почти вплотную, и примерно на одном уровне с окном, так на снимаемые предметы будет попадать максимум света, стол как раз удовлетворяет этому требованию, хотя и на стуле выйдет приятная картинка с совершенно другими тенями, я опять же рекомендую экспериментировать и искать для себя наилучший вариант. Творчество, это всегда поиск как себя, так и наилучшего результата, а так же неповторимого стиля, даже в такой простой съемке.
Старайтесь передать реальный цвет, фактуру поверхности и размеры вашей продукции. Главная задача фотографий — во всех деталях показать, что человек покупает. Покупатель должен доверять вам и полюбить каждую деталь изделий.
От выбора фона зависит восприятие предмета, который находится в кадре. Универсального решения нет: фон может контрастировать по цвету с объектом съемки, а может подчеркивать его, перекликаться в оттенках. Главное, чтобы фон и предмет не сливались. В глаза должен бросаться товар, а не то, что находится за ним. Если не хотите особенно заморачиваться, делайте фон нейтральным: с ним тяжелее ошибиться.
Фактура фона тоже создает настроение в кадре. Одни и те же предметы на фоне древесины теплого оттенка и на холодном сером мраморе будут смотреться по-разному. Отличные варианты для фона — бумага и ткань: они не бликуют и не отсвечивают. Однако, будьте аккуратнее с такими фонами, они не должны перетянуть все внимание на себя и гармонично вписаться в ваш аккаунт.
Размещайте на сайте фотографии в нескольких ракурсах. На странице в социальных сетях тоже, только не постите все фотографии одновременно, это раздражает читателей. Наберитесь терпения и делайте это разными постами, чередуя с другими фотографиями, так у вас сохранится контент для последующих постов и будет возможность повторно напомнить вашим читателям об одном и том же товаре несколько раз, обращая внимание на разные детали товара.
Обязательно давайте общий вид предмета с разных сторон, но не собирайте их в коллажи один и тот же товар (не сокращайте возможность показать товар в другой раз), если он не имеет разный размер и вы не задумали показать разную стоимость или комплектность с другими товарами. Такие фотографии как №2 не для социальных сетей, но для блога или сайта не пренебрегайте подобными ракурсами.
Одежду покажите и с лицевой, и с задней стороны, если делаете стильные бирки, то покажите и их отдельно. Сделайте кадры деталей: старайтесь передать фактуру материала, покажите вблизи застежки, отдельные части или декоративные элементы товара, а так же не забывайте про свою красивую упаковку, ее тоже можно показывать такими кадрами. Запасайтесь полезным контентом для ваших страничек.
В фуд-съемке эффектно смотрятся не только общие фото, но и фотографии в разрезе. Они лучше передают текстуру блюда и делают его в кадре более «осязаемым». Вспомните фотографии сочных бургеров или тортов, которые обязательно появятся в ленте ближе к вечеру и разбудят аппетит. Смотреть на них на ночь глядя нелегко, но такими и должны быть фуд-фото!
Подглядывайте за страничками крутых и раскрученных проектов и магазинов, где хорошо работают маркетологи и перенимайте опыт.
Пост обработка:
Не перестану утверждать, что любое фото, не важно, снятое на телефон или на фотоаппарат, требует пост обработки, для этих целей существует ряд программ на компьютер или телефонных приложений. Если я снимаю на телефон, то пользуюсь редактором непосредственно в инстаграм, там довольно удачная подборка настроек, которые позволят вытянуть светлый, либо позволят придать наибольшую атмосферу снимка, если вы снимаете на темном фоне.
Для редактирования фото в телефоне также сгодятся бесплатные приложения, такие как VSCO, Mоldiv, Snapseed где опций еще больше. Там имеется много разных настроек и бегунков, которые можно двигать, чтобы ваша картинка улучшалась. Если честно, вам даже не обязательно сильно вникать, какие бегунки что означают, достаточно подвигать их туда сюда и вы сразу поймете, какой улучшает освещение, а какой убирает сильные тени или добавляет контрастности. Часто они имеют соответствующие названия.
Не спешите использовать источники искусственного освещения, если света из окна кажется недостаточно. Попробуйте установить фотоаппарат на автоматический режим и оставить его неподвижным (я настоятельно рекомендую обзавестись штативом для съемки фотоаппаратом, есть весьма не дорогие модели, которые упростят вашу жизнь, если снимаете на телефон, его тоже не мешало бы зафиксировать).
Это позволит не только «вытянуть» лучшее качество при существующем освещении, но и избежать «дрожания» аппарата, что тоже позитивно скажется на качестве снимка. Если вы изучили один из творческих режимов вашего фотоаппарата, то считайте, что вы уже на коне! С помощью выдержки и диафрагмы вам легко удастся работать даже при самом слабом естественном освещении (облачный день, неясная погода и тп). На моем сайте есть подробные статьи о выдержке и диафрагме.
Для снимающих на телефон еще один важный совет.
Перед каждой съемкой протрите мягкой тряпочкой объектив телефона. Этим многие пренебрегают, но совершенно зря! На объективе постоянно остаются следы от пальцев, и это способно сильно повлиять на качество съемки. Прямо сейчас проведите эксперимент: сфотографируйте любой предмет вашим телефоном, а потом протрите объектив мягкой тряпочкой и переснимите этот же кадр. Сравните две фотографии и удивитесь (именно так я узнала, что камера в моем телефоне не сломана и не "попался не правильный айфон", не то что у других).
Это краткое руководство создано на основе советов опытных фотографов, у которых имеется студия для предметной съемки, и кто делились своими навыками в темах, посвященных предметной съемке на зарубежных фотофорумах.
Существуют два основных сценария для предметной фотографии: предметная съемка изолированного предмета и в определенной связи с группой других предметов.
В данном материале рассматривается съемка одного объекта на белом. Это самый простой, дешевый и наиболее эффективный способ показать отдельную вещь. Такая съемка используется чаще всего на практике, когда необходимо отснять различные предметы для каталогов или интернет-магазинов. (Дополнительно ознакомьтесь с материалом .)
Изолированные предметы могут быть сфотографированы простым способом, когда всю вещь почти без теней или с некоторыми незначительными тенями заливает студийный свет. Подобным же образом можно сфотографировать объект с получением глубоких теней, в то время как фон останется белым, с помощью прямого света. Практически не существует световых схем для подобной предметной съемки, чем больше рассеянных источников, тем лучше.
Существует бесконечное множество наборов для освещения: от одного источника света до сложных наборов, состоящих из нескольких источников и различных фонов. Самый простой осветительный набор это - лист белого картона в качестве и один источник рассеянного света, который размещается сверху (как правило, средний или крупный софтбокс) под потолком. Сложный набор реквизита включает лайтбокс и несколько осветителей. Для фотографа- "сделай сам" большинство аксессуаров могут быть и самодельными. Так как в не применяется секретных технологий, понадобится простой плексиглас, клейкая лента, металлическая или деревянная рама. Ну, а всем остальным придется для съемки использовать фабричные или .
Еще, как бюджетный вариант, для съемки предметки, можно рассмотреть пластиковый студийный фон, на который ставится объект съемки, плюс применяется один рассеянный источник света, располагаемый сверху, например, .
Профессиональные фотографы рекомендуют, конечно, использовать больше источников. Большее количество приборов в комплекте дадут лучший результат. Например, схема может выглядеть следующим образом: главные осветители размещены с двух сторон от предмета, на 70 градусов (по потребностям угол может быть изменен).
Если съемка проходит в белой комнате, можно попробовать направить свет двух основных источников к стенам помещения (возможно, в углы), это будет рассеивать свет еще лучше. Если у вас нет небольшой вспышки, под прозрачную/полупрозрачную основу фотостола можно поставить отражатель и убедиться, что некоторая часть света основной вспышки отражается и дополнительно подсвечивает снизу.
Предметная съёмка. Световое оборудование
Софтбокс - универсальный инструмент фотографа, занимающегося предметной съемкой. Софтбоксы могут компенсировать отсутствие фотокуба, дают мягкий рассеянный свет и в некоторых случаях позволяют уменьшить количество источников освещения, участвующих в схеме. Они должны быть в арсенале любого фотографа. Софтбоксы могут быть использованы для съемки изолированных предметов, а также для объектов, расположенных контекстно (в композиции с другими объектами).
Фотографы разделяют свет на несколько типов освещения, вне зависимости от световой схемы. В каждом световом комплекте конкретный источник может выполнять разные функции. В зависимости от них и положения относительно объекта и фотографа носит определенное название.
- Ключевой свет (рисующий свет) является основным источником света, создающим основной рисунок света и тени, а также главное/основное освещение объекта.
- Компенсирующий свет (заполняющий свет) уравновешивает тени, созданные ключевым светом, уменьшая контраст. Обычно мягкий рассеянный источник освещения с меньшей мощностью, интенсивностью света. Как правило, используется софтбокс.
- Контурный (контровый) свет - размещается позади объекта съемки так, чтобы предмет находился непосредственно между камерой и контровым светом. Используется для выделения формы и контуров.
- Фоновый свет - применяется для подсветки фона таким образом, чтобы отделить модель от фона, сделать резче, контрастнее границу между объектом съемки и фоном.
Эта статья - лишь краткое руководство для тех, кто хочет начать разбираться в столь захватывающей части фотографии, как предметная съемка.
Блог-статья была задумана и написана Costa007 и Sangiorzboy.
Вольный перевод С.Заводов
Предметная съемка сегодня пользуется большим спросом в рекламе и полиграфии. Предметная фотография предоставляет фотографу возможность заработка за счет размещения своих изображений в библиотеках фотобанков, к которым обращаются различные издания и журналы. Если вы решили освоить предметную съемку в домашних условиях, рекомендуем ознакомиться с кратким руководством и ключевыми советами по осуществлению фотографирования предметов.
Объект, фон и композиция для предметной съемки
Выбор объекта съемки целиком и полностью зависит от Вас. Начать практиковаться в предметной фотографии можно со съемки самых простых вещей, которые Вы найдете в своем доме. Старайтесь выбрать что-то простое, но в то же время нестандартное и интересное. Как правило, в качестве окружения при предметной фотосъемке используют фон нейтрально-серых тонов. Такой фон не дает на фотоизображении нежелательных цветовых рефлексов.
В качестве фона можно, например, использовать равномерно окрашенную стену или большой лист белой, либо одноцветной бумаги. Помимо нейтрального цвета, можно использовать контрастный фон, который мог бы дополнить цвета снимаемого объекта. Для фотографирования небольших объектов, возможно, не стоит использовать фон как таковой, вместо него подойдет поглощающая свет поверхность вроде черного бархата, на которой эти объекты можно будет разместить.
Отдельный вопрос, когда Вы имеете дело со съемкой предметов – это композиция. Фотограф в данном случае не ограничен во времени и средствах, поскольку предметы сохраняют статичное положение, поэтому Вы можете уделить больше внимания построению композиции. Под удачной композицией понимается гармоничное сочетание предметов на фотоизображении.
Гармонировать между собой предметы могут, во-первых, за счет формы. В каждом снимаемом предмете желательно увидеть какие-либо простые геометрические фигуры (прямоугольник, линия, круг и т.д.) после чего Вы можете выстраивать композицию в соответствии с простыми правилами геометрии. Также необходимо помнить о психологическом восприятии различных форм. Например, прямоугольная форма объекта ассоциируется у человека с устойчивостью и статикой, в то время как круг – с определенной нестабильностью, динамикой и движением.
Во-вторых, при построении композиции и нахождении гармоничного сочетания снимаемых объектов нужно задумываться о перспективе. Вы сразу должны определиться, что будет находиться на переднем плане (и на чем будет сделан основной акцент), а что будет служить фоном или второстепенной деталью. Акцент при предметной съемке может сместиться и на фон, если, например, объект на заднем плане ярче освещен. Фон также можно красиво размыть, играя с глубиной резкости.
В-третьих, огромную роль в построении композиции играет цвет. Оригинальное цветовое сочетание может преобразить любую, даже самую посредственную фотографию. Здесь тоже работают разнообразные ассоциации: зеленый – природа, лето, белый цвет – чистота, легкость, желтый – тепло и положительное настроение. Различные цвета на снимке должны гармонично сочетаться между собой.
Освещение для предметной съемки
Как это ни банально, но свет является одним из ключевых факторов в создании успешного изображения в предметной съемке. При съемке небольших объектов можно пользоваться как импульсными, так и постоянными источниками света. Вся разница между ними будет, главным образом, в настройках фотоаппарата – в случае с импульсными источниками света отсутствует необходимость в установке длительных выдержек, порождающих шумы на снимке.
Не обязательно использовать дорогостоящее студийное освещение, зачастую можно ограничиться рассеянным светом из окна или освещением от люминесцентных ламп. Главное не совмещать источники света с различной цветовой температурой, в частности, лампы накаливания с люминесцентными. Также не стоит использовать слишком контрастное освещение – оно может привести к появлению на фотоизображении слишком темных теней. Для смягчения теней целесообразно применять софтбоксы и простые отражатели в виде листа бумаги.
Постарайтесь экспериментировать со световыми схемами и размещением источников освещения. Весь свет не должен падать на переднюю часть объекта, боковое и заднее освещение являются не менее важными, ведь они способны добавить снимку интереса, глубины и теней. Если в Ваш бюджет не вписывается покупка набора студийного оборудования, то для предметной съемки можно просто выбрать комнату, которая хорошо освещается окнами, и извлечь из этого выгоду, используя обычные занавески и жалюзи. Естественный свет из окна способен полностью осветить объект съемки, при этом его можно будет дополнить обычной лампой или отражателем. При использовании нескольких источников света обязательно следите за тем, чтобы не возникало двойных теней.
Штатив, фотооборудование, настройки камеры
Предметная съемка потребует наличия штатива, причем вне зависимости какими источниками света Вы пользуетесь. Штатив должен быть устойчивым, он должен обеспечивать возможность перевода фотокамеры из вертикального положения в горизонтальное. Если Вы снимаете зеркальной цифровой камерой, то предпочтителен, конечно, качественный штатив с металлической «головкой», поскольку пластиковый штатив при спуске затвора будет дрожать вместе с аппаратом. При съемке необходимо обеспечить строгую горизонтальность/вертикальность фотокамеры. Помимо штатива, рекомендуется использовать и спусковой тросик. Благодаря такому набору Вы сможете устанавливать немного более длинную выдержку, чем обычно, и более свободно работать с сюжетом.
Что касается непосредственно фотооборудования, то при съемке небольших по размеру объектов лучше снимать на камеру, оснащенную макро объективом. Он идеально подходит для съемки такого рода, обеспечивая высокую четкость и детализацию картинки. Если макро объектива под рукой не оказалось, то зум-объективам стоит предпочесть объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, 90 или 120 мм. Фиксы, как известно, обеспечивают более высокую резкость изображения и меньший риск хроматических аберраций.
Режим, который рекомендуется использовать, при съемке предметов – это приоритет диафрагмы (A). Диафрагму закрываем до значения, близкого к минимальному, но не на самый минимум во избежание потери резкости. В принципе, чем меньше диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства, то есть у Вас появляется больше возможностей для того, чтобы предмет в кадре получился более резким, без размывания дальнего края. Светочувствительность ISO выставляется на возможный минимум для конкретной камеры (50 – 100 ISO).
Выбираем максимальные настройки по качеству снимков – максимальное разрешение, формат RAW, либо формат JPEG с лучшим качеством. Баланс белого рекомендуется определять вручную под конкретный источник света с помощью простого листа белой бумаги. Режим фокусировки предпочтителен с одной зоной, причем именно в эту зону должна попадать часть предмета (с контрастными элементами, чтобы фокус «зацепился»), которая на фотоизображении в соответствии с Вашим замыслом обязательно должна получиться резкой. Наводку на резкость можно выполнять в режиме LiveView. Далее включаем режим съемки по таймеру (с задержкой срабатывания затвора) и отключаем встроенную вспышку.
Предметная съемка
Итак, Вы установили подходящие настройки камеры, грамотно скомпоновали кадр, скорректировали баланс белого и выбрали зону фокусировки. Можно приступать к съемке. Нажимаем на кнопку спуска наполовину, камера фокусируется, после чего дожимаем кнопку до конца. Ожидаем срабатывания затвора, следя за тем, чтобы освещение сцены в этот момент не менялось, а затем контролируем полученные результаты по ЖК-экрану. Вам необходимо обратить внимание в первую очередь на резкость и правильность выбранной экспозиции.
Чтобы увидеть, насколько резким получился объект съемки, нужно увеличить масштаб просмотра до максимального. В таком режиме на экране сразу станет заметной ошибка фокусировки или случайный смаз, а также размытие одного из краев снимаемого предмета. В случае обнаружения подобных недостатков придется переснимать кадр, поскольку избавиться от этого при постобработке будет крайне сложно или невозможно. Можно подключить фотокамеру к компьютеру, если имеется такая возможность, и внимательно рассмотреть кадр на предмет нерезкости на большом экране монитора.
Правильность экспозиции лучше всего проверять при помощи гистограммы, которая показывает, сколько и каких тонов (по яркости) содержит снимок. Нужно стремиться к такой гистограмме, в которой кривая идет с небольшим отступом от левого края от нулевого значения до правого, немного не доходя до него и опускаясь до нуля. В том случае, если кривая гистограммы начинается прямо от левого края не с нулевой отметки, то есть она «обрезается» левым краем, это указывает на недостаточную проработку деталей в тенях. Вам следует ввести положительную экспокоррекцию и еще раз повторить кадр.
Обратная ситуация – когда кривая гистограммы «обрезается» правым краем. В этом случае пропадают детали в светлых областях изображения, и Вам придется вводить отрицательную экспокоррекцию. Если же кривая «обрезается» с обеих сторон, тот тут экспокоррекцией дело не ограничится. Придется изменять свой подход к построению освещения и выставлению настроек фотоаппарата. В целом, отслеживать правильность экспозиции по гистограмме очень удобно. Ведь одного взгляда на кривую Вам будет достаточно для того, чтобы определить качество экспозиции и в случае необходимости переснять кадр.
Когда Вы освоите на практике эти основные правила и рекомендации, касающиеся предметной съемки, уже можно будет переходить к творческим экспериментам. Вы сможете экспериментировать с ракурсами, применять разнообразные источники освещения и манипулировать настройками своего цифрового фотоаппарата для достижения более интересных и необычных кадров.
Хотя эти советы составлены в основном для предметной съемки, вы можете использовать их для некоторых других жанров. Мы поговорим о фактической съемке. Я покажу вам, как настроить съемку и перечислю некоторые советы, которые я собрал за годы использования.
Подготовка
Почти каждую съемку я начинаю с включения источников света. К ним относятся свет за моим предметным столом и под ним, чтобы поверхность была подсвечена (см. фото выше).
У меня одна из моих вспышек Spiderlite TD6 размещена над столом и направлена прямо вниз. Это помогает осветить верхнюю часть продукта и убрать тени, вызванные подсвеченным столом. Мой второй свет TD6 - это тот, который перемещается вокруг моей рабочей поверхности. Это мой основной источник света, поскольку он настроен ярче, чем другие, и он отвечает за основное направление света.
Настройки для моих источников света будут немного отличаться от того, что вам нужно, но это хорошая отправная точка. Вспышка TD6 сверху установлена на 30% мощности. Две вспышки Flashpoint под столом установлены на 50% мощности. У меня есть два небольших флуоресцентных софтбокса за столом на полную мощность. Мой основной TD6 обычно имеет мощность 66% (два переключателя включены).
Это настройки обычно подходят для всех моих клиентов, которым нужны фотографии, снятые для своих магазинов на Amazon, Ebay, Etsy или для онлайн-каталогов компаний. Вам нужно понять, что лампы не одинаковы, и если вы смешиваете различные дневные флуоресцентные лампы, то на ваших снимках цвета могут исказится.
Установка Баланса белого
Чтобы предотвратить эту проблему, купите палитру Xrite. Создайте собственный профиль для своей камеры, используя ваши источники света, и это обеспечит точность цветов.
Установка экспозиции
Что касается моей камеры, то у меня есть одна из моих пользовательских настроек, предварительно запрограммированных и готовых к работе, поэтому я просто переключаюсь на C2 и готов снимать уже через секунду. Мои настройки C2 зафиксированы для ручного режима на f/16 и 1/6-й секунде, включен индикатор пересветов и обрезка под квадрат. Если мне понадобится немного больше пересвета на белом столе, я увеличиваю выдержку, или, если какие-либо пересвеченные участки появляются на самом продукте, я могу сделать выдержку короче.
Я также считаю, что в этой ситуации ручной фокус намного быстрее. На поиск точки фокусировки тратится времени, особенно когда вы снимаете 20+ продуктов с 4 + углами. С быстрым щелчком кнопки на задней панели камеры я могу войти в режим Live View, увеличить масштаб и получить точный фокус, который я бы хотел. Я снимаю с индикатором пересветов, так что, когда изображение появляется на экране, все, что пересвечено, будет выглядеть черным.
Таким образом я могу определить, получил ли я надлежащую экспозицию. Гистограмма здесь не очень помогает, так как она всегда будет сгруппирована справа, потому что я намеренно пересвечиваю фон. Я также установил камеру для обрезки изображения под квадрат, так как это, как правило, единственный формат, который мои клиенты хотят для этого стиля фотографии.
Делаем платформу
Если вы оставите их развернутыми, у вас появятся черные полосы, отражающиеся на вашем продукте. Следующее, что я сделал, это купил лист чистого акрила от Lowes толщиной четверть дюйма и размерами 18 × 24 ". Это стоило мне около 20 долларов. Я помещаю этот акрил поверх упакованных коробок, которые поднимают поверхность съемки на семь дюймов.
Это позволяет пересветить стол, но из-за падения света не допускает чрезмерное освещение продукта снизу. К тому же я обернул еще две небольшие коробки разных размеров в белую бумагу. Я использую их довольно часто в качестве отражателей.
Можно размещать объект
Теперь, когда мы установили свет и настроили камеру, поговорили о пересветах и поднятии поверхности, давайте проведем фактическую съемку. Мы облегчим ее и начнем с чего-то простого. Давайте сфотографируем обычную кружку.
Я разместил кружку прямо в центре акрила. Верхний свет находится прямо над кружкой, направленный вниз. Другой TD6 находится под углом 90 градусов, освещая кружку справа от камеры.
Полученное изображение будет на 95% готово к публикации в сети почти прямо из камеры. Есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите добавить, например, больше белого отражения или сузить темный промежуток. Но, честно говоря, он готов и так, как есть. Я сказал, что это непростая тема, поэтому давайте перейдем к чему-то более сложному, не так ли?
Давайте выберем более сложный объект
Следующее, что мы попытаемся сделать, - это то, с чем сталкивается множество фотографов; белый объект на белом фоне. Так как у нас есть пересвеченная поверхность, и мы контролируем количество света, которое попадает на предмет, на самом деле нетрудно получить отличные результаты.
Начнем с того же освещения. Один источник непосредственно над предметом и еще один свет под углом 90 градусов справа от камеры. Прямо из камеры мы видим, что мы неплохо справились.
На объекте нет пересвета, но фон полностью белый. Тем не менее, нет достаточного объема. Итак, давайте переместим правый свет так, чтобы вместо 90 градусов он составлял 45 градусов. Теперь свет попадет на переднюю панель этого USB хаба. Бинго.
Теперь у нас подчеркнуты основные края, что помогает придать устройству форму и объем. Это очень близко, но мы все еще можем сделать немного лучше. Давайте добавим один из тех белых обернутых ящиков, которые мы сделали ранее, на затененную сторону и отразим часть нашего ключевого света обратно на продукт.
Теперь мы получили легкое заполнение тени, и это хорошо работает для данного продукта. Да, мы могли бы быть одержимы дальнейшими деталями и тонкостями, но помните, что это быстрая съемка. Мы стараемся быстро менять продукты.
Съемка отражающих поверхностей
Для нашей последней демонстрации давайте возьмем отражающую поверхность. Оставляя свет точно так же, как и для предыдущего снимка (опять же, потому что это скорость), я удалю белый ящик, который действует как заполнение и сфотографирую этот RCA-адаптер.
Снова кадр прямо из камеры выглядит довольно хорошо. Вы можете видеть красный цвет, отражающийся на затененной стороне в левом нижнем углу, который исходит от красного мешка за пределами кадра, и на левой/центральной стороне есть действительно темная полоса. Давайте очистим эти две вещи и попробуем еще раз. Я уберу красный мешок и поставлю меньший белый ящик довольно близко к адаптеру.
Эти два изменения сильно повлияли на снимок. Попробуем еще немного почистить. Причина черной линии заключается в том, что она отражает гораздо более темную комнату за камерой. Используя угол падения, я буду использовать мою большую белую коробку чуть ниже моей линзы и верну свет обратно на объект.
Вот оно! Совершенно приемлемый снимок для онлайн-каталога. Адаптер RCA полностью освещен, нет резких черных линий, полностью белый фон, и он уже вписан в квадрат из-за настроек камеры. Это изображение готово к работе.
Итог
Причина, по которой я построил эту систему, - скорость. Если вы пытаетесь сфотографировать 100 продуктов в день, с этой системой вы можете это сделать. Я знаю, потому что я это сделал.
Конечно, есть третья и последняя часть процесса, и это редактирование с использованием вашего любимого программного обеспечения.
Я использую Lightroom, и это действительно подойдет для предметной фотографии. Вам нужно каталогизировать все изображения вашего клиента, отслеживать номера деталей, экспортировать их в спецификации и устранять ошибки при съемке за короткий промежуток времени.
