مطمئناً بسیاری از مردم چراغ قوه کاروان دارند، آنها مدتهاست که خود را به عنوان منابع نور ارزان و با کیفیت بالا معرفی کرده اند. اما تعداد کمی از مردم می دانند که با کمک یک برنامه نویس 3 دلاری و یک کلیپ 3 دلاری، می توانید سیستم عامل سفارشی را روی برخی از چراغ قوه ها آپلود کنید، که عملکردهای بیشتری دارند یا استفاده از آنها راحت تر است. من فوراً رزرو می کنم که مقاله بر روی سیستم عامل چراغ قوه با درایورهای مبتنی بر میکروکنترلر Attiny13a تمرکز می کند ، چنین درایورهایی در همه کاروان های سری S (به جز S9 جدید) و همچنین در کاروان M1 ، M2 ، C8 وجود دارد. . بسیاری از تولیدکنندگان دیگر نیز درایورهای Attiny را در چراغ قوه خود نصب می کنند، این راهنما برای آنها نیز قابل اجرا است، اما باید به فیوزها و پورت های Attiny استفاده شده توجه کنید.
برنامه آموزشی مختصر
همه با طراحی فانوس های مدرن آشنا نیستند، بنابراین قبل از اینکه به جادوگری بپردازیم، سعی می کنم شما را به روز کنم. بنابراین، مدار الکتریکی یک چراغ قوه معمولی از قسمت های زیر تشکیل شده است:
- دکمه خاموش - برای چراغ قوه های EDC "تاکتیکی" مانند کاروان، معمولاً در دم قرار دارد.
- باتری - معمولاً یک بانک Li-ion
- راننده مهمترین بخش چراغ قوه، مغز آن است
- LED - برای خود صحبت می کند
همانطور که قبلاً فهمیدید از بین این همه شرمساری ، ما در درجه اول به راننده علاقه مندیم. این مسئول عملکرد چراغ قوه در حالت های مختلف روشنایی، به یاد آوردن آخرین حالت فعال و منطق دیگر است. در چراغ قوه های تک باتری، درایورهای PWM اغلب یافت می شوند. به عنوان کلید برق در این گونه درایورها، معمولاً از یک ترانزیستور اثر میدانی یا دسته ای از تنظیم کننده های خطی AMC7135 استفاده می شود. به عنوان مثال، درایور نسبتاً محبوب Nanjg 105D به شکل زیر است:
میکروکنترلر Attiny13a حاوی سیستم عاملی است که منطق چراغ قوه را تعیین می کند. در مرحله بعد، من نشان خواهم داد که چگونه می توانید سیستم عامل دیگری را در این میکروکنترلر آپلود کنید تا عملکرد چراغ قوه را گسترش دهید.
زمینه
اکنون تعداد بسیار زیادی چراغ قوه جیبی EDC در بازار وجود دارد، و مشخصاً، هر سازنده تلاش می کند تا سیستم عامل خود را با کنترل ™ منحصر به فرد خود اختراع کند. از بین همه راه حل های موجود، من بیشتر از همه سیستم عاملی را دوست داشتم که چراغ قوه های Convoy با درایور Nanjg 105D تا همین اواخر ارسال می شد. دارای 2 گروه حالت بود (گروه 1: Min-Average-Max، گروه 2nd: Min-Average-Max-Strobe-SOS). تغییر گروه ها در آن به سادگی انجام شد: حداقل حالت را روشن کنید، پس از چند ثانیه چراغ قوه چشمک می زند - روی دکمه کلیک کنید و گروه حالت ها تغییر می کند. اخیراً Convoy ارسال چراغ قوه های خود را با سیستم عامل جدید بیسکوتی آغاز کرده است. ویژگی های بیشتری دارد (12 گروه حالت، قابلیت روشن/خاموش کردن حافظه آخرین حالت، به خاطر سپردن حالت در حالت خاموش (به اصطلاح حافظه خاموش)) اما دارای چندین نکته منفی است که برای من شخصاً از تمام مزایا عبور می کنم:
- مدیریت مجتمع. برای تغییر گروهی از حالت‌ها، باید دنباله شمنی کلیک دکمه‌ها را به خاطر بسپارید
- حافظه خاموش هنگام استفاده از دکمه های درخشان (مانند اینها) کار نمی کند.
- بسیاری از گروه های حالت بی فایده که فقط به ترتیب متفاوت هستند
وقتی باغ وحش مناسبی از چراغ قوه‌ها با سیستم‌افزارهای مختلف، اما درایورهای یکسان جمع‌آوری کردم، تصمیم گرفتم با آپلود یک سیستم‌افزار مشابه برای همه، آنها را یکپارچه کنم. همه چیز خوب خواهد بود، اما شما نمی‌توانید Nanjg 105D را با دو گروه به سیستم عامل خوب قدیمی ببرید و فلش کنید، زیرا به صورت رایگان در دسترس نیست و سازنده ممنوعیت خواندن حافظه میکروکنترلر را ممنوع کرده است. هیچ جایی برای تهیه فریمور اصلی وجود ندارد. هیچ آنالوگی از این سیستم عامل در مخزن سیستم عامل برای چراغ قوه وجود ندارد ، بنابراین من فقط یک راه دارم - نوشتن همه چیز خودم.
با Quasar نسخه 1.0 آشنا شوید
بر اساس سیستم عامل luxdrv 0.3b از DrJones، من خودم را با بلک جک و پارک های تفریحی ساختم. من سعی کردم آن را تا حد ممکن شبیه به سیستم عامل Nanjg 105D و مقیاس پذیرتر کنم. کوازار من چه کاری می تواند انجام دهد:
- 2 گروه حالت: (حداقل - متوسط - حداکثر - توربو) و (حداقل - متوسط - حداکثر - توربو - بارق - بارق پلیس - SOS)
- Strobe evil (فرکانس فلاش حدود 12 هرتز)
- یک حالت جدید - بارق پلیس - باعث می شود سری های متناوب از 5 فلاش، حالت می تواند برای دوچرخه سواران مفید باشد، زیرا. دید را افزایش می دهد
- تغییر گروه ها مانند سیستم عامل کارخانه انجام می شود: حالت اول را روشن کنید، چند ثانیه صبر کنید، بلافاصله پس از چشمک زدن چراغ قوه کلیک کنید.
- با تغییر منابع، می توانید تا 16 گروه اضافه کنید، هر گروه می تواند تا 8 حالت را تنظیم کند.
- از حافظه به موقع سنتی استفاده می شود، دکمه های نورانی را می توان بدون از دست دادن عملکرد استفاده کرد
- هنگامی که باتری کمتر از 3 ولت تخلیه می شود، چراغ قوه شروع به کم شدن می کند، اما به طور کامل خاموش نمی شود - اگر از کشتن آنها می ترسید از باتری های محافظ استفاده کنید.
- یک ویژگی مفید برای بررسی سطح فعلی باتری: در هر حالتی، 10 تا 20 نیم فشار سریع دکمه را انجام دهید تا چراغ قوه روشن نشود. پس از آن، چراغ قوه از 1 تا 4 چشمک می زند، هر فلاش به ترتیب به معنای سطح شارژ است< 25%, < 50%, < 75% и < 100%.
می توانید کد منبع، باینری کامپایل شده با دو گروه حالت و پروژه Atmel Studio را در github من پیدا کنید. به یاد داشته باشید که منابع تحت مجوز CC-BY-NC-SA توزیع می شوند و شما بدون هیچ ضمانتی با خطر و خطر خود از سیستم عامل استفاده می کنید.
تجهیزات جانبی
برای آپلود سیستم عامل سفارشی، ما نیاز داریم:
- خرید کلیپ SOIC
- هر گونه کلون آردوینو نانو 3.0 برای استفاده به عنوان برنامه نویس خریداری کنید
- من قبلا یک آردوینو داشتم، بنابراین تصمیم گرفتم یک دستگاه مستقل جداگانه برای چراغ قوه چشمک زن بگیرم و یک برنامه نویس USBISP خریدم.
- سیم دوپونت برای اتصال گیره به پروگرامر خرید
آماده سازی برنامه نویس
یک Arduino Nano 3.0 معمولی با یک طرح ArduinoISP آپلود شده برای سیستم عامل درایور مناسب است، اما من تصمیم گرفتم یک برنامه نویس جداگانه تهیه کنم، بنابراین USBISP را خریدم. شکل یک فلش مموری در محفظه آلومینیومی را دارد:
خارج از جعبه، این برنامه نویس در کامپیوتر به عنوان یک دستگاه HID تعریف شده است و فقط با نرم افزار منحنی چینی کار می کند، برای استفاده با avrdude می توانید آن را به USBASP فلش کنید. برای انجام این کار، ما، به اندازه کافی عجیب، به برنامه نویس دیگری نیاز داریم. آردوینو نانو در اینجا به ما کمک می کند، ما آن را به کامپیوتر متصل می کنیم، Arduino IDE را باز می کنیم و طرح استاندارد ArduinoISP را باز می کنیم:
لغو نظر خط #define USE_OLD_STYLE_WIRING:
و طرح را در نانو آپلود کنید. اکنون یک برنامه نویس AVRISP داریم که می تواند برای فلش USBISP ما به USBASP استفاده شود. برای این کار ابتدا به avrdude نیاز داریم که در پوشه نصب Arduino IDE در مسیر \hardware\tools\avr\bin قرار دارد. برای راحتی کار، به شما توصیه می کنم مسیر کامل avrdude.exe را به متغیر محیطی PATH اضافه کنید.
اکنون باید USBISP را باز کرده و با تنظیم UP jumper آن را در حالت برنامه نویسی قرار دهیم:
در همان زمان، ما مطمئن می شویم که Atmega88 یا 88p روی برد لحیم شده است، مانند مورد من:
سایر جامپرها، با وجود توصیه های موجود در اینترنت، نیازی به دست زدن ندارند، همه چیز کاملاً با آنها دوخته شده است.
اکنون به دقت به پین‌آوت پروگرامر USBISP که روی قاب آلومینیومی آن چاپ شده است نگاه می‌کنیم و آن را به آردوینو نانو وصل می‌کنیم:
- VCC و GND به VCC و GND به ترتیب
- MOSI به D11
- MISO به D12
- SCK به D13
- بازنشانی به D10
من سیم زن-ماده نداشتم، بنابراین از یک تخته نان کوچک استفاده کردم:
مرحله بعدی این است که سفت‌افزار usbasp.atmega88-modify.hex را دانلود کنید، آردوینو را به کامپیوتر متصل کنید، کنسول را راه‌اندازی کنید و به پوشه‌ای که میان‌افزار ذخیره‌شده دارد بروید. ابتدا فیوزها را با دستور زیر تنظیم کنید:
Avrdude -p -m88 -c avrisp -b 19200 -U fuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdd:m 
سپس فریمور را با دستور زیر آپلود کنید:
Avrdude -p m88p -c avrisp -b 19200 -U flash:w:usbasp.atmega88-modify.hex 
پس از آن، جامپر را در USBISP بردارید، آن را به رایانه متصل کنید، و اگر همه چیز به درستی انجام شود، LED آبی روی آن روشن می شود:
اکنون ما یک برنامه نویس فشرده USBASP کامل در یک جعبه فلزی مناسب داریم.
کلیپ SOIC
می‌توانید میکروکنترلرها را بدون گیره برنامه‌ریزی کنید و هر بار سیم‌ها را به کنتاکت‌های مناسب لحیم کنید، اما این یک روند معمولی است که بهتر است برای گیره پول دریغ نکنید. اولین کاری که باید پس از دریافت گیره انجام دهید این است که مخاطبین را "کرک" کنید، زیرا خارج از جعبه آنها خیلی نزدیک به یکدیگر قرار دارند و به طور معمول نمی توان سیم ها را به آنها لحیم کرد:
ما کنتاکت های گیره را مطابق با پین اوت میکروکنترلر به پروگرامر متصل می کنیم:
برای اطمینان بیشتر، سیم ها را به گیره لحیم کردم و همه آن را با هیت شرینک سفت کردم:
آپلود سیستم عامل روی چراغ قوه
حالا که پروگرامر با گیره آماده است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که سر چراغ قوه را خاموش کنید، حلقه گیره درایور را باز کنید و آن را بردارید. در بیشتر موارد، سیم های درایور نیازی به لحیم کاری ندارند، طول آنها برای دسترسی به میکروکنترلر کافی است:
کلیپ را با رعایت جهت گیری درست می کنیم. نقطه مرجع در این مورد یک دایره در مورد ریز مدار است، که نشان دهنده اولین پین آن است (RESET در مورد ما):
ما مطمئن می شویم که تمام پین های گیره در کیس فرو رفته باشند. ما برنامه نویس را به کامپیوتر وصل می کنیم، حالا موضوع کوچک است - باید فریمور را آپلود کنید) برای این کار به github بروید، باینری quasar.hex را دانلود کنید، کنسول را راه اندازی کنید، به پوشه باینری بروید و دستور را اجرا کنید. دستور:
Avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:quasar.hex:a -Ulfuse:w:0x75:m -Uhfuse:w:0xFF:m
اگر همه چیز خوب است، پس روند بارگیری سیستم عامل ادامه خواهد داشت، در این لحظه به هیچ وجه نباید کلیپ را لمس کنید، بهتر است اصلا نفس نکشید) اگر سیستم عامل موفق باشد، در پایان خروجی وجود دارد چیزی شبیه این خواهد بود:
ساده است، درست است؟ اما nifiga با احتمال 90% به جای دانلود فریمور این رو میبینید:
دلیل اغلب در این واقعیت نهفته است که مدل های جدیدتر درایورها دارای پایه های 5 و 6 (MISO و MOSI) بسته هستند که برنامه نویسی را غیرممکن می کند. بنابراین اگر آووردوده از هدف گلایه کرد جواب نداد، اول از همه با چاقوی جراحی خود را مسلح می کنیم و با دقت به تخته نگاه می کنیم باید مسیر را مانند تصویر برش دهیم:
پس از آن، سیستم عامل معمولا بدون مشکل آپلود می شود. اگر نه، به میکروکنترلر دقت کنید، شاید اصلا Attiny13a ندارید، حداقل من با درایورهای Fasttech با کنترلرهای PIC برخورد کردم.
اصلاح سیستم عامل
سیستم عامل کامپایل شده در github در واقع آنالوگ کمی پیشرفته تر از سیستم عامل اصلی است، بنابراین ساختن نسخه سیستم عامل خود با گروه ها و حالت های خود بسیار جالب تر است. حالا من به شما خواهم گفت که چگونه این کار را انجام دهید. ابتدا Atmel Studio را از سایت رسمی دانلود و نصب کنید. سپس همه فایل‌های پروژه را دانلود می‌کنیم (کسی که git را می‌داند می‌تواند به سادگی کل شلغم را شبیه‌سازی کند) و Quasar.atsln را از طریق استودیو نصب شده باز می‌کنیم:
من جالب ترین مکان ها را در کد لیست می کنم:
#تعریف LOCKTIME 50
زمانی را تنظیم می کند که پس از آن حالت فعلی ذخیره شود. مقدار 50 به ترتیب مربوط به 1 ثانیه است، با تنظیم 100 می توانید فاصله انتظار 2 ثانیه را دریافت کنید.
#تعریف BATTMON 125
سطح ولتاژ بحرانی باتری را تنظیم می کند که با رسیدن به آن چراغ قوه شروع به کم شدن می کند. برای یک Nanjg 105D استاندارد، 125 مربوط به حدود 2.9 ولت است، اما همه اینها به مقاومت های تقسیم کننده ولتاژ روی برد بستگی دارد. اگر این خط را به طور کامل حذف کنید، چراغ قوه ولتاژ باتری را کنترل نمی کند.
#define STROBE 254 #define PSTROBE 253 #define SOS 252
تعاریف حالت های چشمک زن، مقادیر دیجیتال در صورت عدم نیاز به هیچ حالتی نباید لمس شوند - خط مربوطه را می توان حذف کرد، فراموش نکنید که پس از آن اعلامیه های گروه های حالت را در آرایه گروه ها اصلاح کنید.
#تعریف BATTCHECK
حالت نشانگر سطح باتری را بعد از 16 کلیک سریع روشن می کند. در صورت عدم نیاز به این ویژگی قابل حذف است.
#تعریف MEM_LAST
آخرین حالت را برای به خاطر سپردن تنظیم می کند. مقادیر زیر ممکن است: MEM_LAST - لامپ در آخرین حالت فعال روشن می شود، MEM_FIRST - لامپ همیشه در حالت اول روشن است، MEM_NEXT - لامپ همیشه در حالت بعدی روشن است.
#define MODES_COUNT 7 #define GROUPS_COUNT 2
تعداد حالت های یک گروه و تعداد گروه ها را به ترتیب تنظیم کنید. ارتباط نزدیک با آرایه گروه های زیر:
گروه های بایتی PROGMEM = (( 6، 32، 128، 255، 0، 0، 0)، ( 6، 32، 128، 255، STROBE، PSTROBE، SOS ));
خود گروه‌های حالت عملیاتی در اینجا فهرست شده‌اند. اعداد 6، 32، 128، 255 - مقادیر روشنایی، STROBE، PSTROBE، SOS - تعیین حالت های خاص. مقادیر روشنایی صفر نادیده گرفته می شوند، بنابراین می توانید تعداد حالت های مختلف را در گروه های مختلف تنظیم کنید (در این مورد، 4 حالت در گروه اول، 7 حالت در گروه دوم وجود دارد).
به عنوان مثال، اگر می خواهید یک حالت کار با روشنایی 100٪ را ترک کنید، می توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:
#define MODES_COUNT 1 #define GROUPS_COUNT 1 PROGMEM const group byte = (( 255 ));
اگر به 3 گروه حالت بدون فلاشر و به ترتیب معکوس (از حداکثر به حداقل) نیاز دارید، می توانید این کار را انجام دهید:
#define MODES_COUNT 4 #define GROUPS_COUNT 3 PROGMEM const group byte = (( 255, 0, 0, 0 ), ( 255, 64, 6, 0 ), ( 255, 128, 32, 6 ));
در این سناریو، در گروه اول فقط یک حالت با روشنایی 100٪، در حالت دوم - 3 حالت، در سوم - 4 حالت با کاهش روشنایی صاف تر وجود دارد. آسان و ساده، درست است؟ فقط کافی است منبع را با استفاده از استودیو در یک فایل هگز کامپایل کنیم، برای این کار "Release" را در مدیر پیکربندی انتخاب می کنیم و روی "اجرای بدون اشکال زدایی" کلیک می کنیم:
اگر هیچ کجای کد را خراب نکردید، دایرکتوری Release در پوشه پروژه ظاهر می شود، و در آن یک فایل هگز، که باید به روشی که در قسمت قبل توضیح داده شد در درایور آپلود شود.
این همه است، امیدوارم این راهنما برای کسی مفید باشد. اگر کسی سوالی دارد - در نظرات خوش آمدید)
درایور چراغ LED: طیف گسترده ای از محصولات
چراغ های LED، مانند هر منبع نور الکتریکی دیگر (لامپ، لامپ، و غیره)، قادر به عملکرد کامل و روان در صورت وجود یک بالاست - یک راننده هستند. به لطف چنین دستگاه مدرن و خلاقانه ای، دستگاه ها می توانند تقریبا برای همیشه کار کنند. طیف وسیعی از محصولات در فروشگاه آنلاین تخصصی ForLed ارائه شده است. با ما همه می توانند درایور چراغ قوه و همچنین تمامی لوازم مورد نیاز آن را خریداری کنند. دنیای مدرن عصر LED است و به همین دلیل است که منابع تغذیه تقاضا و تقاضای زیادی دارند. علاوه بر این، درایور چراغ قوه تعدادی عملکرد مهم را انجام می دهد.
اولا، به لطف او، مصرف کنندگان به طور قابل توجهی در خرید دستگاه های الکتریکی جدید که چندین برابر گران تر از خود راننده هستند، صرفه جویی می کنند.
در مرحله دوم، با کمک آنها، چراغ های LED می توانند به طور کامل و روان تقریبا برای همیشه کار کنند.
کاتالوگ محصولات فروشگاه اینترنتی ForLed طیف گسترده ای از بالاست ها را ارائه می دهد که بر اساس سازنده، ولتاژ ورودی (از 1-3 ولت تا 7-30 ولت)، جریان خروجی (از 300 میلی آمپر تا 5000 میلی آمپر)، نوع (خطی، پالسی و پله ای) متفاوت است. -بالا). در هر صورت، هر منبع تغذیه مستقل ارائه شده با کیفیت بی عیب، قابلیت اطمینان، ایمنی، عمر طولانی و سهولت کار متمایز می شود. چنین دستگاهی قادر است به طور کامل از عملکرد کامل و بدون وقفه دستگاه روشنایی اطمینان حاصل کند. می توانید درایور چراغ قوه LED با هر فرمتی را در فروشگاه اینترنتی ForLed با قیمت مناسب و مقرون به صرفه خریداری کنید. علاوه بر منبع تغذیه اصلی، کاتالوگ شامل لوازم جانبی لازم برای آن است.
درایورهای چراغ قوه LED: آنچه باید به آن توجه کنید
برای انتخاب منبع برق مستقل مناسب، باید ویژگی های اصلی چراغ قوه را بدانید، یعنی:
ولتاژ در V;
حداکثر مقدار جریان بر حسب میلی آمپر؛
با توجه به آنچه منبع نور تغذیه می شود: باتری یا باتری.
مکانیسم کنترل: لغزنده مغناطیسی، دکمه روشن/خاموش معمولی، دکمه درایت بدون قفل و غیره؛
و همچنین قطر و ارتفاع راننده.
بالاست های ارائه شده در مجموعه می توانند چندین حالت روشنایی داشته باشند، حاوی اطلاعاتی در مورد تخلیه باتری باشند و همچنین در حافظه حالت متفاوت باشند. چنین انواعی درایورها را کاربردی تر و استفاده آسان تر می کند. به عنوان حالت های استاندارد (غیر توسعه یافته)، انواع مختلفی وجود دارد: بارق، متوسط و حداکثر. در فروشگاه آنلاین ForLed، هر کسی می تواند در مورد محدوده اطلاعات بیشتر بیاموزد و درایور چراغ های LED در اوکراین را با قیمت مناسب خریداری کند. اگر سؤالی دارید یا نیاز به دریافت مشاوره حرفه ای دارید، مدیران مسئول همیشه آماده ارائه کمک های واجد شرایط هستند: در مورد ویژگی های یک راننده خاص به شما اطلاعات بیشتری می دهند و همچنین مدل صحیح منبع تغذیه را پیشنهاد می کنند. علاوه بر این، کاتالوگ محصولات شامل کلیه لوازم جانبی لازم برای چراغ قوه می باشد.
درایور سوئیچینگ برای تغذیه LED: مزایای استفاده
شما می توانید درایور برای هر نوع چراغ قوه LED: خطی، پله ای یا پالسی را در فروشگاه آنلاین ForLed خریداری کنید. نوع دوم به دلیل کارایی بالا (حدود 95٪) و همچنین فشرده بودن آن گسترده تر شده است. دستگاه هایی از این نوع قادر به ایجاد پالس های جریان با فرکانس بالا در خروجی هستند که به طور مطلوب بر منابع نور LED تأثیر می گذارد. چنین درایور مدرن و کاربردی برای چراغ قوه را می توان در اوکراین از ما با قیمت مناسب و مقرون به صرفه خریداری کرد.
این چراغ قوه حدود 4-5 سال پیش در EBAY خریداری شد. لینک فروشنده حفظ نشده است و بعید است که او همچنان این محصول را بفروشد. اما حتی در حال حاضر من بارها و بارها برادران دوقلو این چراغ قوه را در بسیاری از طبقات تجاری می بینم، بنابراین به نظر من این بررسی هنوز هم مرتبط است.
همچنین اصول نهایی سازی این چراغ قوه را می توان در سایر محصولات مشابه نیز اعمال کرد.
چراغ قوه چندین سال صادقانه به من خدمت کرد.
من نمی توانم LED را تشخیص دهم. چیزی کوچک، با اتلاف حرارت کم، اما به اندازه کافی روشن.
من از آن به شدت استفاده نکردم و برای من مناسب بود. هیچ حالتی وجود نداشت که من به آن نیاز نداشته باشم. دکمه خاموش در انتها قرار دارد، درست همانطور که من دوست دارم. مهر و موم لاستیکی وجود دارد. او در ابتدا روی سه عنصر AAA کار کرد. سپس باتری های LiIon 18650 را گرفتم و سعی کردم چنین عنصری را در چراغ قوه قرار دهم.
به اندازه کافی عجیب، او بدون مشکل مناسب بود. چرا تصمیم گرفتم آن را جدا کنم و اصلاح کنم؟ فقط پسر کوچکم به نحوی چراغ قوه دیگرم را بیرون آورد، تمام روز با آن بازی کرد و ال ای دی آن از داغ شدن بیش از حد سوخت. اون چراغ قوه رو جدا کردم دیدم ال ای دی نصب شده پس نه هیت سینک هست و نه درایور. وحشت! بنابراین، تصمیم گرفتم به نحوه عملکرد قهرمان نقد امروزم نگاه کنم. من دوست ندارم که اگر ناگهان مجبور شدید از آنها استفاده کنید، در نامناسب ترین زمان شما را ناامید کند. باید جدا شود.
نیازی به جدا کردن سوئیچ نیست، اما باید به گیره ای که LED در آن قرار دارد و درایور آن نگاه کنید.
مشاهده می شود که این گیره فلزی است که بد نیست. به چراغ قوه هایی برخوردم که این قسمت از پلاستیک ساخته شده بود.
مشاهده می شود که داخل آن سوراخ بزرگی وجود دارد و برد ال ای دی فقط با لبه های خود گیره را لمس می کند، سطح تماس کوچک و بدون خمیر حرارتی است.
برد LED را بالا بیاورید. راننده کجاست؟
درایور از یک صفحه تماس و یک تکه سیم تشکیل شده است. بله، ظاهراً چینی ها به قابلیت اطمینان اعتماد داشتند
یک فنر روی صفحه تماس وجود دارد. به همین دلیل است که چنین حاشیه ای در اندازه وجود داشت و عنصر 18650 بدون هیچ مشکلی در بدنه قرار می گرفت.
من نمی توانم قبل از ارسال آن به سطل زباله، از نگاه کردن به راننده چینی مختصر خودداری کنم.
خوب، من این گیره را به گیره ای تغییر می دهم که چنین سوراخی در داخل نداشته باشد، به طوری که برای دفع بهتر گرما، برد LED کاملاً در مجاورت تمام سطح قرار گیرد.
اما من ماشین تراش ندارم و سفارش تراش در کارخانه برای ساخت این قطعه بی فایده است ، خرید چراغ قوه دیگر آسان تر است ، قیمت قابل مقایسه خواهد بود. بنابراین، من در اینجا تصمیم می‌گیرم همه چیز را همانطور که هست رها کنم، فقط برای بهبود تماس و استفاده از سطوح تماس با خمیر حرارتی قبل از مونتاژ.
با حفاری در سطل های زباله، یک راننده واقعی پیدا می کنم. این احتمالاً بهترین نسخه نیست، اما واقعاً کار می کند و من قبلاً آن را دارم، نیازی به سفارش و صبر کردن برای بسته نیست. او اینجاست، خوش تیپ
فنر هم داره واجبه سیم های سیلیکونی و 3 حالته.
درایور جدید محکم وارد کلیپ شد، با تداخلی که اینجا بود.
کمی به پیست راننده آسیب رسانده است. خودش مقصره مجبور شدم با سیم وصل بشم بدون آن کار می کند، اما برای قابلیت اطمینان لحیم شده است.
در همان زمان تصمیم گرفتم LED را با چیز جالب تری جایگزین کنم. موارد زیر را در سطل ها حفر کردم:
اولی خیلی بزرگ است، دومی قدرتمندتر است، اما مانند اجاق گاز گرم می شود. من سومی را انتخاب می کنم، СREE XP-E.
سفید گرم / سفید سرد
امیتر LED: 1-3W
نوع مدل: CREE XPE LED
لومن: 328 لومن / 3 وات
ولتاژ مستقیم DC (VF): 2.8-3.6Vdc
جریان مستقیم DC (IF): 350-1000 میلی آمپر
زاویه پرتو: 115 درجه
رنگ لنز: آب شفاف
برد PCB: قطر پایه 20 میلی متر
رزین (قالب): رزین سیلیکون
گواهینامه: CE&ROSH
طول عمر: > 50000 ساعت
توان: 1W-3W
نام مدل: CREE XPE
رنگ ساطع شده: آبی
طول موج: 470-480 نانومتر
روشنایی: 60LM~70LM
حداکثر ولتاژ پالس: 3.8 ولت
حداکثر جریان پالس: 1200 میلی آمپر
زاویه دید LED: 115 درجه
قطر: 20 میلی متر
استفاده: روشنایی خانه/خیابان/معماری
توان: 1W/3W
نام مدل: CREE XPE
رنگ ساطع شده: سبز
طول موج: 520-530 نانومتر
روشنایی: 90LM~100LM
ولتاژ مستقیم DC (VF): 3.2V-3.6Vdc
جریان مستقیم DC (IF): 350mA~1000mA
حداکثر ولتاژ پالس: 3.8 ولت
حداکثر جریان پالس: 1200 میلی آمپر
زاویه دید LED: 115 درجه
قطر: 20 میلی متر
اینجا بزرگتر است.
و این همان چیزی است که در ابتدا بود. شاید کسی بتواند او را شناسایی کند؟
نقاط تماس گیره و تخته ال ای دی را با خمیر حرارتی می پوشانم. بعید است که این مشکل را به شدت حل کند، اما باید کمی خنک کننده LED را بهبود بخشد. کمی خمیر حرارتی و روی نخی که گیره از طریق آن به بدنه چراغ قوه پیچ می شود تا گرما را به بدنه بهتر دفع کند. جمع آوری می کنیم.
قطر کریستالی LED CREE کوچکتر از قطر قبلی است و بیشتر به جلو بیرون زده است. برای اینکه پرتو نور بدون نقطه تاریک در مرکز باشد، باید بازتابنده را کمی از LED دور کنید. اما از آنجایی که تخته LED توسط خود رفلکتور بر روی سینک حرارتی فشرده می شود، لازم است یک واشر فتوپلاستیک زیر رفلکتور قرار دهید.
ما بررسی می کنیم - کار می کند. روشنایی با روشنایی LED که در ابتدا نصب شده بود قابل مقایسه است. اما باشه، بگذار CREE بماند. امیدوارم زیاد داغ نشه...
دکمه همانطور که باید کار می کند، آن را روشن و خاموش می کند. اگر دکمه را تا آخر فشار ندهید، بلکه فقط کمی به پایین فشار دهید، حالت چراغ قوه تغییر می کند. تنها 3 حالت وجود دارد: روشنایی کامل، نیمه روشنایی و بارق. هیچ حالت SOS وجود ندارد، خدا را شکر. من قطعا به آن نیاز ندارم. من بارق را رد می کردم، به خصوص از زمانی که با اطلاعاتی در مورد فلش کردن چنین درایورهایی مواجه شدم. اما بعد از فکر کردن، تصمیم گرفتم که بارق را ترک کنم، اگر به درد بخورد چه؟
در اینجا یک ویدیو از چراغ قوه پس از اتمام است:
فیلمبرداری ویدئویی مدولاسیون نور، نتیجه راننده را نشان می دهد. بنابراین باید باشد، با چشم قابل مشاهده نیست، فقط در ویدیو.
در اینجا می توانید نحوه عملکرد چراغ قوه در حالت روشنایی کامل و نیمه روشن و همچنین در حالت بارق را مشاهده کنید.
نتیجه گیری: چراغ قوه بسیار ارزان بود، ساختار محکم و پتانسیل خوبی برای بهبود دارد. پس از ارتقا، عملکرد آن بهبود یافته است و اکنون کاملاً نیازهای من را برآورده می کند.
ZDL 23-06-2010 23:30
هزینه یک راننده خوب 5 برابر بیشتر از یک دیود خوب است...
در اینجا یک سوال وجود دارد که مدت طولانی تری جواب می دهد:
1. دیود، درایور + 1 سلول لیتیوم
سلول های جریان، دیود و لیتیوم یکسان هستند.
P.S. من مدت زیادی است که در مورد دیودها نخوانده ام، اما اکنون دوباره چیزی قلاب شده است. ادبیات در شبکه، من مطمئنا به دنبال و خواندن. شاید این موضوع قبلاً به تفصیل مورد بحث قرار گرفته باشد.
KAR2009 24-06-2010 01:13
2. دیود، مقاومت + 2 سلول لیتیوم
اجازه دهید LED به 3.4 ولت و جریان 0.9 A در توان 3 وات نیاز داشته باشد. ما 2 باتری لیتیوم یونی را با 3.7 می گیریم. در حالت شارژ، آنها تا 4.2 ولت دارند. بنابراین، روی مقاومت باید 4.2 ولت * 2 - 3.4 ولت = 5 ولت پرداخت شود.
مقاومت در 5.56 اهم مورد نیاز است. در همان زمان، قدرت 5V * 0.9A \u003d 4.5 W به آن اختصاص می یابد، یعنی. بیشتر از LED در واقع، باتری دوم برای گرم کردن مقاومت، زمانی که مانند مورد اول، LED کار می کند. من سکوت می کنم که در درایور می توان الگوریتم های مختلفی را با تغییر در چرخه وظیفه PWM پیاده سازی کرد که به طور قابل توجهی صرفه جویی را افزایش می دهد ...
ZDL 24-06-2010 05:52
MauserFL، از اینکه با لذت خواندید متشکرم.
ilkose 24-06-2010 06:04
بله، احمق‌ها، این رانندگان به این فکر افتادند که پول بیشتری از مردم، مستقیماً به باتری‌ها بردارند و طبیعی است، اما چراغ‌هایی مانند لامپ‌ها باید عوض شوند))
ZDL 24-06-2010 08:30
به زودی یک درایور و دیود خوب خواهم داشت. بنابراین من بررسی خواهم کرد که چه چیزی وجود دارد و چگونه است.
sergVs 24-06-2010 09:41
لیتیوم تنها و نه همیشه بهترین منبع انرژی (و گاهی اوقات موجود) نیست. این را باید در نظر داشت.
رکرومانرک 24-06-2010 20:03
نقل قول: به زودی یک درایور خوب و یک دیود خواهم داشت
شما فقط سعی نکنید اینجا بنویسید کدام یک - هیچ محدودیتی برای ناامیدی وجود نخواهد داشت! ..
جان جک 24-06-2010 21:09
بدون درایور، چراغ قوه ابتدا برای مدت کوتاه و روشن و سپس برای مدت طولانی و کم نور می درخشد. با باتری های قلیایی به خصوص غم انگیز است. باتری‌های لیتیومی کمی بهتر هستند، منحنی دشارژ نسبتاً صافی دارند، بنابراین در دقایق اول روشنایی به حد متوسط کاهش می‌یابد و به آرامی تقریباً تا حد تخلیه کم می‌شود. یک درایو مستقیم با باتری لیتیومی در حال حاضر نسبتاً قابل استفاده است، اما از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست - ساده ترین درایور خطی چندین برابر کمتر از یک باتری لیتیوم یونی هزینه دارد.
ZDL 24-06-2010 22:31
ساده ترین درایور خطی چندین برابر کمتر از یک باتری لیتیوم یونی قیمت دارد.
آره؟ قبلا فقط مبدل های PWM وجود داشت. الان خطی هستن که بسته به ولتاژ مقاومتشون عوض میشه؟ نگاهی می اندازم و متوجه می شوم. میشه ترتیب قیمت ها رو بگید
بله، و PWM ها اکنون به نوعی بی اهمیت هستند.
اینجا در مجله رادیو PWM وجود داشت، بنابراین PWM. ولتاژ خروجی 5 ولت است، زمانی که ورودی از 3 به 15 ولت تغییر می کند و فقط 2 ترانزیستور.
من یک راننده به قیمت 600 روبل خریدم ... با این پول می توانستم 7 عدد بخرم. 123 عنصر ...
بله، به طور کلی، چه چیزی را حدس بزنید، باید آزمایشی انجام دهید. اما من لوکس متر ندارم، باید چیزی را به صورت دسته جمعی انجام دهم.
جان جک 24-06-2010 22:39
PWM یک درایور (تثبیت کننده جریان) نیست، بلکه وسیله ای برای محدود کردن روشنایی است. درایورهای تک حالته به سادگی جریان روی LED را تثبیت می کنند (تا جایی که ممکن است)، و درایورهای چند حالته شامل یک تثبیت کننده تنظیم شده روی حداکثر جریان حالت و PWM است که حالت های کوچکتر و انواع بارق ها را با موسیقی رنگی فراهم می کند.
درایور خط مانند یک مقاومت متغیر هوشمند عمل می کند، بله. محدوده ولتاژ ورودی باریکی دارد، اما راندمان بالایی دارد و ساخت یک درایور خطی خوب بسیار آسان‌تر از یک سوئیچینگ خوب است. شروع از صد روبل: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
ZDL 24-06-2010 22:42
دیود R2 140 لوکس در 1 وات، حداکثر جریان 1500 میلی آمپر. درایور 3 حالته روی بازتابنده از بیرون کتیبه 0.8-4.2 V است. حداکثر جریان خروجی 1 آمپر است. فروشنده گفت که یکی از بهترین.
ilkose 24-06-2010 22:49
احتمالا درایور نیست اما ماژول خریداری شده؟ به هر حال، 600 روبل گران است، من درایورها را 110 روبل می خرم (8-24 ولت، 1-3 یک وات) چراغ های چینی 100-130 روبل، اپتیک به طور کلی یک پنی است.
ZDL 24-06-2010 23:40
جوکر 12 24-06-2010 23:51
به هر حال، اینجا یک چراغ قوه خوب است. درایو مستقیم آب خالص، با یک مقاومت به حالت دوم.
KAR2009 24-06-2010 23:52
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
دیود R2 140 لوکس در 1 وات، حداکثر جریان 1500 میلی آمپر.
جان جک 25-06-2010 02:00
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
بیایید به سخت ترین مورد نگاه کنیم:
LED دارای CVC غیر خطی است. اگر مقدار کمی ولتاژ روی درایور / مقاومت افت کنید، جریان روی LED به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اگر دیود یک مقاومت کند باشد، استدلال شما درست خواهد بود. و او یک مقاومت بسیار احمقانه است.
علاوه بر این، بیانیه
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
4.2 اینچ باتری 3.2 ولت و 1.5 آمپر می دهد.
اشتباه. باتری 4.2 ولت بدون بار تولید می کند. اگر آن را مستقیماً روی دیود (درایو مستقیم) روشن کنید، ولتاژ با جریان 1.5 آمپر به 3.2 ولت کاهش می یابد. و برای به دست آوردن 1 آمپر روی دیود، فقط باید ولتاژ 0.1 ولت را با یک ولتاژ کاهش دهید. درایور یا مقاومت چرا - جداول CVC را ببینید.
از طرف دیگر PWM مدت زمان پالس را تغییر می دهد، بله، اما جریان در پالس حداکثر ممکن خواهد بود. این 1.5 آمپر یا بیشتر با باتری تازه است که با تخلیه آن کاهش می یابد. تثبیت جریان با استفاده از PWM غیرممکن است، اما تثبیت روشنایی (افزایش طول پالس با تخلیه باتری) از نظر تئوری امکان پذیر است، اما عملا ضروری نیست.
نقل قول: در ابتدا توسط Joker12 ارسال شده است:
به هر حال، اینجا یک چراغ قوه خوب است.
چرا او خوب است؟ اینکه ال ای دی ده وات فقط 1.5-2 آمپر میخوره و بعد با باتری خوب و فقط چند دقیقه اول؟ یک P7 یا MC-E به حداقل دو دستگاه 18650 نیاز دارد.
KAR2009 25-06-2010 02:39
نقل قول: در اصل توسط جان جک ارسال شده است:
تثبیت جریان با استفاده از PWM غیرممکن است، اما تثبیت روشنایی (افزایش طول پالس با تخلیه باتری) از نظر تئوری امکان پذیر است، اما عملا ضروری نیست.
اما "vaska" ادعا می کند که در انجمن http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239 امکان پذیر است:
"خود مدولاسیون عرض پالس در رابطه با منبع تغذیه LED ها به طور مشروط به دو نوع تقسیم می شود: PWM اولیه و PWM خارجی.
اولی به این معنی است که تثبیت جریان روی LED توسط یک مبدل پالس انجام می شود که در خروجی آن فیلتری وجود دارد که پیچ و خم تولید شده توسط مبدل را به جریان مستقیم تبدیل می کند. اگر این نوع مبدل را قابل تنظیم کنیم (معمولاً برای این کار، ولتاژ مرجع مقایسه کننده فیدبک جریان را تغییر می دهیم)، آنگاه، همانطور که مالکوف به درستی توضیح داد، می توانیم بازده خوبی را در همه حالت های عملیاتی به دست آوریم.
دوم به این معنی است که جریان تثبیت شده ارائه شده توسط منبع اولیه (چه پالسی یا خطی) در فرکانس پایین قطع می شود و بیشتر فیلتر نمی شود. به این ترتیب دیود مانند مورد اول با جریان مستقیم تغذیه نمی شود، اما توسط پالس های جریان، که البته بر کارایی سیستم در حالت های کم نور تأثیر منفی می گذارد."
بنابراین اگر فیلتر داریم، می توانیم از PWM برای تثبیت جریان استفاده کنیم.
ZDL 25-06-2010 04:34
لوکس و لومن واحدهای مختلفی هستند ... R2 در هر 1 وات 140 لومن ندارد، این مقدار R5 است و حداکثر جریان برای XP-G 1.5A داده می شود و برای XR-E نیست.
بله، من هنوز گیج هستم. قول میدم درستش کنم
ZDL 25-06-2010 05:04
جان جک، LED اصلا شبیه مقاومت نیست. بیشتر شبیه دیود زنر، هنگامی که ولتاژ تثبیت می شود، مقاومت آن به طور قابل توجهی کاهش می یابد. فقط LED متفاوت از دیود زنر می درخشد.
برای PWM. تثبیت کننده های عرض پالس وجود دارد و ولتاژ یا جریان را با راندمان بالا تثبیت می کنند. آنها می توانند ولتاژ و جریان را افزایش دهند و همچنین کاهش دهند. و مدارهایی وجود دارند که بدون تثبیت چیزی، مدت زمان پالس را تغییر می دهند. نوعی مقاومت "پالسی". راندمان آنها کمتر است، محدوده ولتاژ کوچکتر است، اما آنها ساده تر هستند. به طور کلی، در الکترونیک، می توانید وارد چنین جنگلی شوید.
واسکا 25-06-2010 08:49
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
آیا درایور خطی بازده خوبی دارد؟
بیایید به سخت ترین مورد نگاه کنیم: 4.2 اینچ. باتری 3.2 ولت و 1.5 آمپر می دهد. یک دیود می خورد، بنابراین 1 ولت. و درایور 1.5a به سادگی به گرما تبدیل می شود. دیود 4.8 وات می خورد و ما 6.3 وات از باتری می گیریم. راندمان ... به نظر من وجود ندارد، اما 24 درصد تلفات در قالب گرمای تولید شده وجود دارد. و با افزایش ولتاژ تغذیه، تلفات افزایش می یابد. و PWM تا جایی که من با آنها آشنا هستم مدت زمان پالس را بسته به ولتاژ تغذیه تغییر می دهد و جریان را بدون تغییر می گذارد. آن ها دیود 4.8 وات مصرف می کند و 5 وات از باتری مصرف می کند.
در حالت کلی، این بیانیه کاملاً درست است، اما یک لامپ روشنگر معمولی به موارد خاص علاقه دارد، به عنوان مثال، تغذیه یک دیود از یک یون لیتیوم. و در اینجا خطی با این شرط که بر روی یک ترانزیستور اثر میدانی با مقاومت اشباع فوق العاده کم ساخته شده است، یک رقیب واقعی برای PWM است. هنگامی که PWM با ولتاژ 4 ولت تغذیه می شود، دستیابی به راندمان بالای 90٪ دشوار است و بازده کلی خطی قابل مقایسه است. برای مثال، اگر پیشرفته‌ترین XP-G را با سرعت 1.5 آمپر (افت 3.36 ولت) کار کنیم، 80 درصد راندمان را از لیتیوم تازه شارژ شده دریافت می‌کنیم. هنگام تخلیه، زمانی که ولتاژ باتری و افت دیود برابر می شود، بازده نزدیک به 100٪ است، بنابراین کل حدود 90٪ است. با در نظر گرفتن این واقعیت که افت ولتاژ در طول فرآیند تخلیه غیر خطی است و در ابتدای آن حداکثر است، بازده کل واقعی حتی بیشتر است.
گلدان 25-06-2010 15:51
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
LiaGen 25-06-2010 16:20
نقل قول: O. چه خوب که متوجه موضوع شدم). نیازی به تولید اضافی نیست). کاربران عزیز انجمن لطفاً به من بگویید) آیا من به درستی متوجه شدم که قدرت: دو باتری CR123A (3.0 ولت ~ 9.0 ولت) در مشخصات نشان دهنده وجود درایور است ، بنابراین نمی توانید به دنبال باتری 3 ولت باشید ، اما 3.6 ولت بگیرید. ?]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
در مورد وجود راننده، درست است، درست است، همانطور که در محدوده 3-9 ولت نشان داده شده است، کار می کند.
و حالا برای منبع تغذیه: چراغ قوه 2 باتری cr123 را با علامت 3.0 ولت می خورد، اما ولتاژ آنها در واقع بالاتر است، بنابراین چراغ قوه نه از 6، بلکه از حدود 7 ولت بیشتر تغذیه می شود (نمی توانم دروغ بگویم، نگفتم. آن را مانند یک باتری تازه اندازه گیری کنید) با باتری های جدید.
یک آنالوگ / جایگزین برای باتری‌های cr123 باتری‌های لیتیومی از نوع rcr123 (16340) است که با علامت 3.6 ولت مشخص شده است، ولتاژ واقعی آنها در هنگام شارژ کامل 4.2 ولت است - یعنی. دو آکوما 8.4 ولت می دهد - راننده به طور معمول چنین ولتاژی را می خورد.
فقط باید در نظر داشت که اکثر Akum چینی با محافظ طولانی تر و ضخیم تر از باتری های kr123 هستند. بنابراین، ابتدا با کاربران چراغ قوه بررسی کنید که آیا آنها در آنجا جا می شوند یا خیر.
ZDL 25-06-2010 16:34
ماژول و دیود را به المنت 123 وصل کردم. چه کسی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. به نظر می رسد نیاز به باتری دارد.
واسکا 25-06-2010 17:06
چیزی که من ثابت کرده ام این است که من فانوس هایی را به صورت انبوه تولید می کنم که با یک مبدل تغذیه می شوند. اما، از آنجایی که من خود را فردی چشمک زن نمی دانم، به راه حل های دیگری نیز توجه می کنم. StasikOFF فعال خود را انجام دهید، سال‌هاست که فانوس‌ها را روی منابع جریان خطی می‌سازد و با کارایی خود بسیار چشمگیر هستند. و برای متقاعد کردن من کافی است آن را با استدلال و با اعداد بیان کنم، زیرا به سهم خود تعداد کافی اعداد قانع کننده ارائه کرده ام.
ZDL 25-06-2010 17:45
و بنابراین من XPG R5، درایور Solarforse 0.8 -4.2 3 را خریدم. از یک عنصر 123، دیود به حداکثر جریان نوسان نمی کند ... اما اگر دیود از دو 123 تغذیه شود، فکر می کنم یک مقاومت محدود کننده جریان لازم باشد.
من هنوز باتری ندارم
باکره_استایل 25-06-2010 17:51
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
از یک عنصر 123 دیود به حداکثر جریان نوسان نمی کند
ZDL 25-06-2010 18:28
و چه عجیب است. باتری 3 انگشتی متصل روی دیود 3.02 ولت 1.01 a. روی باتری های 3.45 ولت 1.2 a. کارایی چیست؟ راننده به نظر او به سادگی انرژی اضافی را به گرما تبدیل می کند.
نقل قول: در اصل توسط rkromanrk ارسال شده است:
شما فقط سعی نکنید اینجا بنویسید کدام یک - هیچ محدودیتی برای ناامیدی وجود نخواهد داشت! ..
بله ناامیدی هست...
که به زبان چینی برای 300 روبل انجام می شود.
باکره_استایل 25-06-2010 18:46
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
روی دیود 3.02 ولت 1.01 a.
قیمت یک راننده چقدر است؟ به احتمال زیاد - در 1A ... خوب، اینجاست، مانند یک داروخانه.
KAR2009 25-06-2010 19:12
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
و چه عجیب است. باتری 3 انگشتی متصل روی دیود 3.02 ولت 1.01 a. روی باتری های 3.45 ولت 1.2 a.
مسائل به طور معمول. XP-G R5 در ابتدا حدود 1 آمپر مجاز بود، اما بعداً به حداکثر جریان 1.5 آمپر گسترش یافت. بنابراین راننده می توانست رها شده و مطابق با هنجارهای قدیمی طراحی شود.
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
اما اگر دیود از دو 123 تغذیه شود، فکر می کنم به یک مقاومت محدود کننده جریان نیاز خواهد بود.
آیا می خواهید یک مقاومت جلوی درایور داشته باشید؟
اگر بدون راننده ، من قبلاً در ابتدای موضوع در مورد بی معنی بودن این تعهد پاسخ دادم.
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
به طور کلی، شما تعاریف و مفاهیمی را ایجاد کرده اید. متقاعد کردن شما گران تر است.
بله ناامیدی هست...
بنابراین گنجاندن مستقیم تاکسی های دیود.
که به زبان چینی برای 300 روبل انجام می شود.
به نظر می رسد که مطالب این تاپیک جذابیت های 300 روبلی چینی ها را روشن نکرده است.
ZDL 25-06-2010 21:14
من شما را که موضوع را فهمیده اید متقاعد نمی کنم. تنظیم کننده خطی به ساده ترین روش کم بازده دیود را با باتری تطبیق می دهد.
فانوس چینی 300 روبل. به همین ترتیب می درخشد، فقط آبی، مانند یک سوپر دیود که از طریق تثبیت کننده جریان تغذیه می شود. شاید من چیزی نفهمم، اما چینی ها 1.5 وات می خورند و درایور XPG R5 + 4.4 وات است ...
واسکا 25-06-2010 22:31
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
اگر به جای آن از یک مقاومت استفاده کنید، در صورت مشاهده هیچ تفاوتی، چیز زیادی از دست نخواهید داد.
با این حال، بازنده خواهیم شد. اول از همه، پس از پانزده دقیقه کارکرد، نیمی از روشنایی اصلی را از دست خواهیم داد.
KAR2009 25-06-2010 23:02
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
اگر به جای آن از یک مقاومت استفاده کنید، در صورت مشاهده هیچ تفاوتی، چیز زیادی از دست نخواهید داد.
فانوس چینی 300 روبل. به همین ترتیب می درخشد، فقط آبی، مانند یک سوپر دیود که از طریق تثبیت کننده جریان تغذیه می شود. شاید من چیزی نفهمم، اما چینی ها 1.5 وات می خورند و درایور XPG R5 + 4.4 وات است ...
گفتگو درباره 2 عنصر CR123 بود ("اما اگر دیود از دو 123 تغذیه شودپس من فکر می کنم یک مقاومت محدود کننده جریان مورد نیاز خواهد بود.") و این بسته به نوع CR123 از 6 تا 8 ولت است. در نتیجه، یک باتری برای مقاومت کار می کند و آن را گرم می کند.
اگر در نظر بگیریم که در ابتدا باتری های CR123 مقاومت داخلی بالایی دارند که دیگر درست نیست، زیرا یک منبع ولتاژ ایده آل باید مقاومت داخلی صفر داشته باشد. این ولتاژ اضافی در مقاومت داخلی المنت تلف می شود و آن را گرم می کند و کار مفیدی انجام نمی دهد. علاوه بر این، مقدار این مقاومت ثابت نیست و به عوامل زیادی بستگی دارد. محدود کردن جریان LED با یک مقاومت زمانی توجیه می شود که LED کم مصرف باشد یا افت ولتاژ کوچکی بین منبع و ولتاژ LED داشته باشیم که در آن جریان عملیاتی مشخص شده تامین می شود. علاوه بر این، همانطور که "vaska" اشاره کرد، "ما پس از پانزده دقیقه کار نیمی از روشنایی اصلی را از دست خواهیم داد." به طور کلی پذیرفته شده است که زمان کار چراغ قوه را از روشنایی اولیه تا 50٪ کاهش در نظر بگیرید ...
خوب، فانوس های چینی که بعد از 15-30 دقیقه کار به سختی ساعت ها دود می کنند و چشمک زدن یا سوزاندن LED های 300 روبلی بهترین انتخاب نیستند ...
Der Alte Hase 26-06-2010 03:09
نقل قول: در اصل توسط vaska ارسال شده است:
StasikOFF فعال خود را انجام دهید، سال‌هاست که فانوس‌ها را روی منابع جریان خطی می‌سازد و با کارایی خود بسیار چشمگیر هستند.
در اصل مثل اینها؟
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687
Der Alte Hase 26-06-2010 04:51
بله، احمق‌ها، این رانندگان به این فکر افتادند که پول بیشتری از مردم، مستقیماً به باتری‌ها بردارند و طبیعی است، اما چراغ‌هایی مانند لامپ‌ها باید عوض شوند))
به هر حال، دیودهای من به زبان چینی معمولی با درایورهای نسبتاً معمولی بیشتر از سوختن لامپ های بیش از حد گرم شده در همان دوره، خراب شده اند. اگرچه من از لامپ های رشته ای خیلی بیشتر استفاده می کنم ...
واسکا 26-06-2010 06:25
نقل قول: در ابتدا توسط Der Alte Hase ارسال شده است:
در اصل مثل اینها؟
در واقع - بله، مدار او را در شاخه ای قرار دادم: یک منبع مرجع، یک opamp، یک دستگاه میدانی، سه مقاومت. کل بسته به راحتی در صد روبل جا می شود.
ZDL 26-06-2010 08:13
آیا هنگام اعمال 2 وات و 4 وات روی دیود باید تفاوت درخشش را ببینم؟ دقیقا برای دیدن و عدم اندازه گیری با لوکس متر؟
پس من او را نمی بینم. من روشنایی نقطه نوری روی دیوار را با یک لامپ دیگر مقایسه می کنم. البته باید با بیم شات تایید کرد ولی هنوز وقتش نیست.
باکره_استایل 26-06-2010 10:30
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
آیا هنگام اعمال 2 وات و 4 وات روی دیود باید تفاوت درخشش را ببینم؟
سعی کنید به دوردست بدرخشید - تفاوت روی دیوار به سختی قابل مشاهده است.
جان جک 26-06-2010 11:02
تفاوت بین 2 وات و 4 وات در هر چشم کمتر است. بیش از یک و نیم بار من دقیقاً همین مورد را با ماژول در XP-G داشتم. 700 میلی آمپر و 1400 میلی آمپر، با چشم - همان، با لوکس متر - به ترتیب 3000 و 4000 طوطی.
ماهیت اصلی درایور این است که بدون توجه به میزان تخلیه باتری، جریان یکسانی را روی دیود حفظ کند. بنابراین، نمی توان گفت که در نقطه ای یک درایو مستقیم یا یک مقاومت موثرتر از یک درایور است - در لحظه بعد باتری تمام می شود و جریان با روشنایی کاهش می یابد. یک مقاومت زمانی مناسب است که منبع ولتاژ نسبتاً ثابتی داشته باشیم - برای مثال منبع تغذیه اصلی یا ژنراتور خودرو، و نیازی به دریافت حداکثر بازده از LED نداریم.
ZDL 26-06-2010 13:17
منم همینو میگم!!! تفاوت در تابش و توان مصرفی غیر خطی است.
به طور کلی، من باید ویژگی های دیود را پیدا کنم.
من ماژول خود را فهمیدم، چینی ها بهتر فوکوس می کنند، بنابراین به نظر می رسید که روشن تر است.
باکره_استایل 26-06-2010 13:31
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
کارشناسان به من می گویند که کدام درایور می تواند جریان مستقیم، مثلاً 1 آمپر، زمانی که از 1.5 ولت تا 8 ولت تغذیه شود، تولید کند. و ترجیحا قیمتش. ?
ZDL 26-06-2010 14:52
باکره_استایل 26-06-2010 15:04
واسکا 27-06-2010 20:12
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
و بنابراین XGP R5 در 3.5 ولت، 1.4 آمپر 350 lum و در 3.2 ولت، 0.65 a می دهد. - 175lum.
بنابراین اگر 50 درصد روشنایی را از دست بدهید، می توانید بدون درایور کاملاً کار کنید. درست است، در همان ابتدای تخلیه، ما بالا می رویم و حداکثر جریان دیود را روی آن محاسبه می کنیم. ما حداکثر روشنایی را دریافت نخواهیم کرد، اما به نظر من مدار با پارامترهای بسیار قابل قبول بسیار کارآمد است.
در واقع 2C فعلی بیش از چهار آمپر است! و شما، همانطور که من متوجه شدم، دقیقاً توسط نمودار پایین هدایت شده اید.
حالا در مورد پاییز و خروجی نور. اینجا را بخوانید: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 اعداد کمی با فرضیات شما متفاوت است.
فقط یک بار XP-G را مستقیماً به 18650 وصل کنید و سپس به من بگویید چند ثانیه طول کشید.
در واقع رویکرد شما برای من خیلی واضح نیست. شما تاپیک را برای مشورت و مشاوره راه اندازی کردید. آنها به شما توصیه های مفیدی کردند، اما شما همیشه ایراداتی دارید و با افرادی که به وضوح بهتر از شما موضوع را درک می کنند شروع به بحث می کنید و پس از آن راه حل نادرست دیگری ارائه می دهید و کاملاً بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی که کاربران انجمن ارسال می کنند. به خصوص برای شما مدتی را صرف کرد. اگر نظر خودت را در مورد همه چیز داری، پس چرا مشورت بخواهی، اما اگر می خواهی، پس کمی به کسانی که پاسخ داده اند وفادارتر باش و حداقل به آنچه برایت نوشته اند فکر کن، وگرنه به نظر می رسد که در مونولوگ زندگی می کنی. .
باکره_استایل 27-06-2010 20:31
من یک XR-E داشتم که مستقیماً آن را تغذیه کردم. جریان - دو آمپر، او زحمت سوختن نداشت. با این حال، من آن را برای مدت طولانی روشن نکردم - برای 10 ثانیه، شاید 20.
طبیعتاً من همیشه از چنین چراغ قوه ای استفاده نمی کنم. فقط از این فانوس به بدن نیاز داشتم
در اصل، اگر کنجکاو هستید، می توانید آزمایش را تکرار کنید -)
اما - فقط پس از ZDL
ZDL 27-06-2010 21:22
من 2.5 را روی مقداری CREE اعمال کردم و در عرض چند ثانیه چیزی منفجر نشد و به کار خود ادامه می دهد.
در حال حاضر یک چراغ قوه برای نمایش مونتاژ شده است. که
بیشترین CREE، مقاومت در 1 اهم، 2 عنصر CR2. مصرف فعلی 1 a. من المان های بیشتری می خرم، ببینم چقدر دوام می آورد.
بله، و من به این فکر می کنم که چگونه یک تثبیت کننده جریان سوئیچینگ با ولتاژ کاری 3-9 ولت بسازم.
من باتری ندارم، نمی توانم دیود را به باتری وصل کنم، بلافاصله آن را وصل می کنم.
ilkose 27-06-2010 23:51
نقل قول: من 2.5 را روی مقداری CREE اعمال کردم و در عرض چند ثانیه چیزی منفجر نشد و به کار خود ادامه می دهد.
این بسیار مهم است، من به نوعی ماشین را چرخاندم، پدال را به زمین رساندم و چیزی منفجر نشد، کار می کند. جدی، یه جورایی 18650 رو مستقیم به rebel روشن کردم (البته نه خیلی گرم چه مقایسه ای، حداکثر جریان طبق دیتاشیت 700 است)، 1 ثانیه دوام آورد و برای همیشه آبی شد.
ilkose 27-06-2010 23:54
نقل قول: که
بیشترین CREE، مقاومت در 1 اهم، 2 عنصر CR2. مصرف فعلی 1 a
نقل قول: من باتری ندارم، نمی توانم دیود را به باتری وصل کنم، بلافاصله آن را وصل می کنم.
اینجا جالب ترین بود. باتری لپ تاپ 18650 هست، می تونید به جایی که لپ تاپ تعمیر می شود مراجعه کنید و یک شیشه بخواهید.
باکره_استایل 28-06-2010 12:01
نقل قول: در اصل توسط ilkose ارسال شده است:
چند عدد از این 1a روی مقاومت باقی مانده است؟
پنوکولیا 28-06-2010 09:18
نقل قول: چند عدد از این 1a روی مقاومت باقی مانده است؟ام... احتمالا منظور شما ولت یا وات بوده است؟
همین است، اگر مقاومت با ال ای دی موازی نباشد، آن طور که من فهمیدم، هر چیزی که از باتری و همه چیز به دیود رسیده و وحشتناک است، تا آنجا که به آمپر مربوط می شود، هیچ مدار دیگری وجود ندارد.
ilkose 28-06-2010 10:50
Virgo_Style این به معنای مجازی بود. من می خواستم به این واقعیت فشار بیاورم که ضرر و زیان وجود خواهد داشت. 3 وات قدرت مقاومت را از بین می برد.
واسکا 28-06-2010 11:07
نقل قول: در اصل توسط ilkose ارسال شده است:
3 وات قدرت مقاومت را از بین می برد.
یک آمپر مربع و ضرب در یک اهم = 1 وات.
ZDL 28-06-2010 16:08
بنابراین اگر روشنایی و مدت زمان درخشش مناسب است، اجازه دهید پراکنده شود. از آنجایی که مقاومت + باتری نسبت به درایور گران قیمت بی ارزش من که فقط با باتری های لیتیومی کار می کند بسیار ارزان تر است و برای 123 باتری 1.5 وات تولید می کند و هنوز مشخص نیست که تثبیت شده است یا خیر.
KAR2009 28-06-2010 16:32
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
از آنجایی که مقاومت + باتری بسیار ارزان تر از درایور گران قیمت بی ارزش من است
باکره_استایل 28-06-2010 16:36
آیا می توانید پیوندی به یک درایور مزخرف گران قیمت ببینید؟
ZDL 28-06-2010 18:03
نقل قول: در ابتدا توسط KAR2009 ارسال شده است:اینجا در اتحادیه اروپا، 1 قطعه CR2 بین 6.5 تا 7.5 یورو قیمت دارد. در کل برای 2 چیز باید حدود 14 یورو بپردازید، یعنی. بیش از 500 روبل. در چراغ قوه UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 وات)، طول عمر 1st CR2 حدود 20-30 دقیقه با مصرف فعلی 1.82 آمپر است.
عجب قیمت های شما با تشکر از اطلاعات، اکنون چیزی برای مقایسه دارم.
Virgo_Style ماژول رو از دستم گرفتم. فروشنده گفت که این حالت solarforse 0.8-4.2 3 است. آنچه در خروجی برای او در نظر گرفتم در این تاپیک نوشت.
باکره_استایل 28-06-2010 18:56
و به هر حال،
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
از آنجایی که مقاومت + باتری بسیار ارزانتر از درایور گران قیمت بی ارزش من است که فقط با باتری های لیتیومی کار می کند و برای 123 باتری 1.5 وات تولید می کند.
و شما؟
اندوری 28-06-2010 20:59
نقل قول: از آنجایی که مقاومت + باتری بسیار ارزانتر از درایور گران قیمت بی ارزش من است .....
1. همه جا باید کنتاکت های خیلی خوب و سیم های ضخیم کافی وجود داشته باشد. برای آزمایش، بهتر است از لحیم کاری در همه جا استفاده کنید. سپس جریان ها شروع به روشن شدن می کنند و LED ها می سوزند. اگر فقط سیم را به باتری تکیه دهید، به راحتی می توانید مقاومت تماس 0.2 اهم یا بیشتر را بدست آورید. برای 2xCR2، می توانید یک تنظیم کننده جریان خطی را جمع آوری کنید، در حالی که راندمان همیشه بیش از 70٪ خواهد بود (در جریان های> 1A). تثبیت کننده سوئیچینگ یک دستگاه پیچیده است و 85٪ تقریباً حد مجاز است. بنابراین اگر از دور انداختن 10/1 باتری راضی هستید، یک درایور خانگی از 1 میکرو مدار، یک LED و یک کارگر میدانی قدرتمند تشکیل شده است.
ZDL 28-06-2010 22:19
آیا تصادفاً آن چیزی نیست که dsche به صورت رایگان هدیه داده است؟اگرچه در هر صورت، نیروی خورشیدی به خوبی روی نیروی "گران قیمت" نمی کشد.
نه، من آن را 600 روبل خریدم. در مورد آنچه نوشته است. من برای پول انتظار بیشتری داشتم.
نقل قول: در اصل توسط Virgo_Style ارسال شده است:
و به هر حال،البته 1.5 وات کافی نیست ... اما با مقاومت چقدر شد؟
به دلایلی، از PSU و بدون هیچ مقاومتی، دقیقا دو برابر کمتر شد - 0.25A در 3 ولت.
و شما؟
باکره_استایل 28-06-2010 22:59
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
نه، من آن را 600 روبل خریدم.
20 تومن؟! مادر عزیز. اونوقت من تو رو درک میکنم احتمالاً چهار برابر اضافه پرداخت شده است
باکره_استایل 28-06-2010 23:08
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
یک مقاومت ساده تر است، اینطور نیست؟
با این حال بد نیست تصمیم بگیریم که در مورد چه ویژگی صحبت می کنیم.
به عبارت دیگر، یک مقاومت.
قابل اعتماد تر - یک مقاومت.
ارزان تر برای ساخت - مقاومت.
کارکرد ارزان تر - راننده.
بیشتر کاربردی - راننده.
به شما اجازه می دهد تا از انواع مختلف قدرت - درایور استفاده کنید.
اگرچه اگر داده‌های اصلی را اضافه کنید، ممکن است برخی نکات هنوز روشن شود. برای تعدادی از منابع برق، درایو مستقیم به سادگی غیرممکن است، برای تعدادی دیگر بی اثر خواهد بود.
اندوری 28-06-2010 23:12
نقل قول: در اصل توسط ZDL ارسال شده است:
من 2 عنصر CR2 + مقاومت 1 اهم دارم.
آندوری، مقاومت هنوز ساده تر است، اینطور نیست؟
آسان تر. فقط روشنایی در این فرآیند کاهش می یابد و برای مدت طولانی نمی درخشد. در واقع یک اسباب بازی برای 30 دقیقه. با توجه به قیمت بالای CR2، دیدن این چراغ قوه کامل سخت است. در هر صورت، من نمی دانم چگونه از آن استفاده کنم و برای چه چیزی.
سپس یک مقاومت راه حل معقول تری خواهد بود.
و رانندگان "برای یک پنی" کاملا مناسب هستند.
منحنی تخلیه به شما امکان می دهد LED را با جریان 800-1000 میلی آمپر (XRE) تغذیه کنید.
و XP-G حتی بیشتر (اما به درایور قدرتمندتری نیاز دارید)
و مشکلات کمتری وجود خواهد داشت.
باکره_استایل 29-06-2010 09:15
نقل قول: در اصل توسط dsche ارسال شده است:
این یک درایور 600 نیست، بلکه یک ماژول D26 است. خوب، در واقع 20 دلار قیمت دارد. به درخواست topikstarter، یک کاتر R5 به جای R2 (+350 دیود +50 rosin) قرار داده شد. Native R2 همراه با ماژول منتقل شد.
من به طور دوره ای با این احساس از خواب بیدار می شوم که تاپی استارتر نودل را روی گوش ما آویزان می کند. و این لحظه است...
ZDL 29-06-2010 15:05
تو شیطانی، من تو را ترک خواهم کرد...
دیروز منتظر تاریکی بودم و در میدان آزمایش کردم. چینی به طور طبیعی کم نورتر است، درایور R5 + روشن تر است (ظاهراً باید 1.5a را به R5 اعمال کنید.) خوب، R2، 2 عنصر CR2 از طریق یک مقاومت در 1st روشن ترین است. پرتو به خودی خود قابل مشاهده است و اگر در امتداد آن بسیار ضعیف نگاه کنید، کمی از کنار نیاز دارید. به طور کلی، برای نمایش، همین است.
رکرومانرک 30-06-2010 02:08
نقل قول: تو شیطانی، من تو را ترک خواهم کرد
مدت زیادی است که می خواهم بگویم (همسرم فقط به خاطر این عبارت از من متنفر است ...): "اما من به شما هشدار دادم !!!..."
اندوری 01-07-2010 01:04
نقل قول: در اصل توسط rkromanrk ارسال شده است:
من در همان زمان پیشنهاد می کنم این WOW بورژوایی را بمکید:
ترانسفورماتور را می توان مستقیماً روی جعبه باتری پیچید. حتی سردتر به نظر خواهد رسید
رکرومانرک 01-07-2010 01:21
نقل قول: ترانسفورماتور را می توان مستقیماً روی جعبه باتری پیچید
تا جایی که من متوجه شدم این جریان را تثبیت نمی کند بلکه فقط ولتاژ را افزایش می دهد ???...
ZDL 01-07-2010 10:27
نقل قول: در اصل توسط rkromanrk ارسال شده است:
تا جایی که من متوجه شدم این جریان را تثبیت نمی کند بلکه فقط ولتاژ را افزایش می دهد ???...
بله، تثبیت به دلیل دیود است. مبدل ضعیف است و نمی تواند دیود را بسوزاند.
من همین نمودار را در اینترنت پیدا کردم. ترانزیستور KT315. ترانسفورماتور 20 دور سیم 0.2 بدون مقاومت. عملکرد اعلام شده تا 0.6 ولت. اگر از ترانزیستور ژرمانیوم استفاده می کنید، تا 0.2 ولت.
KAR2009 14-07-2010 05:10
از مطرح کردن مجدد این موضوع عذرخواهی می کنم. قبل از رفتن به رختخواب، می خواستم به صورت تئوری محاسبه کنم که چراغ قوه چقدر به عنصر 18650 می تابد، به عنوان مثال، با ظرفیت 2400 با عملکرد حفاظتی 2.8 ولت و با استفاده از یک مقاومت محدود کننده 1.3 اهم به عنوان "درایور" (گرفته شده) از یک فانوس چینی واقعی) . ما Cree 7090 XR-E Q5 استاندارد را به عنوان LED می گیریم. از مقاومت سیم ها و مقاومت داخلی باتری 18650 غافل می شویم.
مدار از 3 عنصر متصل به صورت سری تشکیل شده است: یک باتری، یک مقاومت و یک LED. بر این اساس، جریان از طریق همه عناصر یکسان است. ولتاژ روی باتری مجموع ولتاژ دو طرف LED و مقاومت است.
ولتاژ روی مقاومت Ur=I*R.
ولتاژ باتری به ظرفیت باقیمانده آن بستگی دارد. برای سادگی، وابستگی در بخش 2.8 ... 4.2 V را خطی در نظر می گیریم. ما فرض می کنیم که یک باتری کاملاً دشارژ شده دارای 2.8 ولت است. بر این اساس، ولتاژ در 18650 بسته به ظرفیت باقیمانده فعلی C و ظرفیت کامل B: U=2.8+C*(4.2-2.8)/B=2.8+C*1.4/ ب
در نتیجه، دریافتیم که قبل از فعال شدن حفاظت، 18650 با ظرفیت 2400 میلی آمپر ساعت حدود 16 ساعت کار می کند. در همان زمان، در ابتدا، چراغ قوه به شدت می درخشد (I = 0.64A، حدود 170 lm)، و در پایان، جریان در مدار حدود 30 میلی آمپر خواهد بود، یعنی. حدود 10 لومن در هر LED.
همانطور که از همه اینها مشاهده می شود، زمان کار بدون درایور معمولی این طراحی چشمگیر نیست.
الحاقیه با این حال، اگر به عنوان معیاری برای مدت کار، افت درخشندگی را به 50٪ از میزان اولیه در نظر بگیریم، از جدول نتیجه می شود که وابستگی درخشندگی LED در لومن به جریان در آمپر رسم شود: L. (I) \u003d 1 / (0.0027615 / I + 0.0014839). این تقریب درخشندگی یک LED را با دقت 1 لومن در محدوده جریان از چند میلی آمپر تا 1.5 آمپر توصیف می کند.
با اضافه کردن تابع J(t) - مقدار جریان در مدار (A) بعد از t ثانیه و L(I) به وظیفه MatCad، نموداری از وابستگی درخشندگی LED در لومن به زمان در دقیقه دریافت می کنیم. :
در ابتدا، درخشندگی حدود 170 لومن بود. نمودار نشان می دهد که 85 لومن در حدود 200 دقیقه یا 3 ساعت و 20 دقیقه خواهد بود.
اندوری 14-07-2010 19:12
با یک درایور PWM بدون سلف در 20 میلی آمپر، ما همان 10 لومن را برای 120 ساعت دریافت می کنیم.
جان جک 14-07-2010 20:05
و ما نیاز داریم - 170 لومن برای چهار ساعت
اندوری 14-07-2010 20:53
و برای دیگران 300 لومن برای یک ساعت. علائم واضح است و راننده (چند حالته)، به عنوان یک دارو، بسیار مقرون به صرفه است.
برای مدت طولانی، یک چراغ قوه قدیمی - یک خودکار Duracell - گرد و غبار را روی یک قفسه جمع می کرد. او روی دو باتری AAA، روی یک لامپ رشته ای کار می کرد. زمانی که باید نوری را به شکاف باریکی در بدنه یک دستگاه الکترونیکی بتابانید بسیار راحت بود، اما تمام راحتی استفاده از «ژور» باتری ها عبور کرد. می توان این نادر بودن را کنار گذاشت و به دنبال چیزی مدرن تر در فروشگاه ها بود، اما ... این راه ما نیست...© بنابراین، یک تراشه درایور LED روی علی خریداری شد که به انتقال چراغ قوه به نور LED کمک کرد. تغییر بسیار ساده است، که می تواند حتی توسط یک آماتور رادیویی تازه کار که می داند چگونه آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارد، بر آن مسلط شود ... بنابراین، برای علاقه مندان، به کت خوش آمدید ...
تراشه درایور مدت ها پیش، بیش از یک سال پیش خریداری شده بود، و پیوند به فروشگاه در حال حاضر به "خالی بودن" منتهی می شود، بنابراین محصول مشابهی را از فروشنده دیگری پیدا کردم. الان این درایور از من خریدم ارزانتره. این "اشکال" با سه پا چیست، بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.
ابتدا یک پیوند به دیتاشیت:
ریز مدار یک درایور LED است که می تواند از ولتاژ پایین کار کند، به عنوان مثال، یک باتری 1.5 ولت AAA. تراشه درایور دارای راندمان بالا (COP) 85٪ است و قادر است باتری را تقریباً به طور کامل تا ولتاژ باقیمانده 0.8 ولت "مک" کند.
ویژگی های تراشه درایور
زیر اسپویلر
مدار راننده بسیار ساده است ...
همانطور که می بینید، علاوه بر این ریز مدار "اشکال"، فقط یک قسمت مورد نیاز است - یک چوک (سلف) و این اندوکتانس چوک است که جریان LED را تنظیم می کند.
برای چراغ قوه به جای یک لامپ، یک LED سفید روشن انتخاب کردم که جریان 30 میلی آمپر را مصرف می کند، بنابراین مجبور شدم یک چوک با اندوکتانس 10uH بچرخانم. راندمان درایور در محدوده 0.8-1.5 ولت 75-92٪ است که بسیار خوب است.
من در اینجا طرحی از برد مدار چاپی نمی دهم، زیرا منطقی نیست، برد را می توان در عرض چند دقیقه ساخت، به سادگی با خراش دادن فویل در مکان های مناسب.
دریچه گاز را می توان زخمی کرد یا آماده کرد. روی دمبلی که به دستم آمد زخم زدم. هنگام ساخت خود، لازم است اندوکتانس را با استفاده از یک متر ال سی کنترل کنید. به عنوان محفظه برای برد راننده، از یک سرنگ یکبار مصرف دو سی سی استفاده شد که فضای کافی برای قرار دادن تمام اجزای لازم در داخل آن وجود دارد. در یک طرف سرنگ یک درپوش لاستیکی با LED و یک پد وجود دارد، در طرف دیگر یک پد دوم وجود دارد. اندازه بخش سرنگ به صورت محلی انتخاب می شود و تقریباً برابر با اندازه یک باتری AAA است (کوچک که معمولاً به آن گفته می شود)
مونتاژ چراغ قوه
و می بینیم که LED از یک باتری به شدت می درخشد ...
مجموعه قلم و چراغ قوه به این شکل است
به خوبی می درخشد و وزن چراغ قوه کمتر شده است ، زیرا فقط یک باتری استفاده می شود و نه دو باتری ، همانطور که در ابتدا بود ...
به این ترتیب یک بررسی کوتاه مشخص شد ... با کمک یک تراشه درایور، می توانید تقریباً هر چراغ قوه کمیاب را به یک باتری 1.5 ولتی تبدیل کنید. اگر سوالی دارید، بپرسید…
من قصد دارم +73 بخرم افزودن به علاقه مندی ها نقد را پسندید +99 +185