نمودار سیم کشی چراغ قوه LED با شارژر. ما فانوس چینی را بازسازی کرده و به ذهن می آوریم. مقاومت مقاومت اندازه گیری جریان، mOhm

روزگاری چنین فانوس چینی به من دادند

بعد از شش ماه استفاده از کار افتاد. من پرونده را باز می کنم تا علت شکست را مشخص کنم.

فراموش کرده اید بعد از استفاده چراغ قوه را خاموش کنید. به دلیل عدم وجود مدارهای حفاظتی، باتری های سرب به صفر تخلیه شدند. ظاهراً صفحات سولفاته شده بودند و هنگام شارژ باتری ها عملاً جریان مصرف نمی کردند. سپس ولتاژ اصلی از شارژ بدون ترانسفورماتور، از طریق سوئیچ ضامن موجود، به LED ها می رسد. در نتیجه همه 15 LED از کار افتادند و فقط کیس در حالت کار باقی ماند.

با نگاهی به داخل این فانوس چینی، فوراً به کاستی های اصلی آن اشاره می کنم:

• بدون محافظت در برابر تخلیه عمیق باتری (تخلیه به صفر)
• بدون کنترل فرآیند شارژ باتری (به طور نامحدود شارژ می شود)
• بدون نشانه باتری کم
• طراحی وحشتناک دوشاخه برق جمع شونده

تصمیم گرفتم چراغ قوه را با یک ارتقاء کامل با تعویض تمام قسمت های داخلی تعمیر کنم. پس دوست دارید به چه چیزی برسید:

• با باتری لیتیوم یون تغذیه می شود (برای کاهش وزن)
• شارژ باتری از طریق کنترلر تخصصی (با نشانگر و خاموش شدن خودکار)
• روشن / خاموش کردن چراغ قوه با یک دکمه تدبیر
• نشان دهنده تخلیه سریع باتری (ولتاژ 3.7 ولت)
• خاموش شدن با تخلیه کامل باتری (ولتاژ 3.6 ولت)
• قابلیت شارژ USB
• خاموش شدن خودکار چراغ قوه هنگام شارژ
• طراحی بدون استفاده از قطعات کمیاب و گران قیمت و میکروکنترلرها

زودتر گفته شود. بلوک دیاگرام کنترل

گره های اصلی مدار را به اختصار شرح می دهم:

• اجزای DA4، VT3، R17، R24، C16 یک واحد حفاظت از تخلیه باتری ثانویه را تشکیل می دهند. این گره زمانی که ولتاژ به 2.5 ولت کاهش می یابد، بار را از باتری جدا می کند. واحد حفاظت ثانویه را می توان حذف کرد، این نیاز به نصب جامپر R12 دارد.
• اجزای DA3، R16، R18، R21، HL2، HL3، C9، C13 یک واحد شارژ باتری با خاموش شدن خودکار، کنترل جریان، و نشان‌دهنده فرآیند شارژ را تشکیل می‌دهند.
• اجزای DD1، C11، R19، VD1 ماشه مورد نیاز برای کنترل چراغ قوه را با یک دکمه درایت تشکیل می دهند.
• در اجزای C12، R20، R22، مداری برای سرکوب جهش مخاطبین دکمه SB1 مونتاژ شده است.
• مدار R15، VD3 هنگامی که چراغ قوه شارژ می شود، ماشه را بازنشانی می کند.
• اجزای VT1، VT2، R13، R14 منبع تغذیه مدار و LED ها را سازماندهی می کنند.
• اجزای DA1، C1، C3، R5، R6، R7، C4، C5 یک منبع ولتاژ مرجع 1.25 ولت را تشکیل می دهند.
• اجزای DA2، HL1، C2، R2، R3، R4، R8 واحد نشانگر باتری کم را تشکیل می دهند.
• اجزای DA2، R9، R10، C8، VD2 یک واحد حفاظتی اولیه در برابر تخلیه باتری را تشکیل می دهند.
• مقاومت های R1، R11، R23 به عنوان فیوز عمل می کنند.

بیایید به سراغ آهن برویم. برای شروع، من درگیر بازسازی بلوک LED خواهم بود. رفلکتور را باز می کنم.

حذف ال ای دی های سوخته

من LEDهای قابل تعمیر را که از یک چراغ قوه معیوب قدیمی گرفته شده است لحیم می کنم. همچنین تمام مقاومت ها را به مقدار اسمی 100 اهم تغییر می دهم.

بلوک LED بازسازی شده است. نمودار بلوکی.

حالا من می خواهم برد کنترل را بسازم. برای انجام این کار، تمام ابعاد را حذف می کنم و یک برد بداهه روی چاپگر چاپ می کنم.

من یک برد مدار چاپی تولید می کنم، آن را با استفاده از فناوری LUT می سازم و قطعات را لحیم می کنم.

در سمت چپ، می بینید که واحد حفاظت ثانویه در برابر تخلیه باتری به برد لحیم نشده است، جامپر R12 به جای آن نصب شده است.

اکنون باید سوئیچ را به یک دکمه تاکتیک تبدیل کنید. سوئیچ را جدا می کنم.

من برش معمولی را با یک تکه پلاستیک سیاه می پوشانم.

من سوراخ می کنم.

یک روسری کوچک را با دکمه ساعت درست می کنم.

دکمه آماده است.

در ابتدا، چراغ قوه مجهز به یک نشانگر واحد بود که هنگام اتصال به شبکه روشن می شود. در واقع، این شاخص کاملاً بی فایده بود. برد ارتقا یافته شامل سه نشانگر - قرمز، سبز، زرد است.

لازم است سوراخ هایی برای راهنماهای نور در درج پلاستیکی سوراخ کنید.

من راهنمای نور را از یک مانیتور قدیمی CRT حذف کردم.

درج پلاستیکی ارتقا یافته با راهنماهای نور.

برد را با باتری در محفظه چراغ قوه نصب می کنم. باتری با چسب دو طرفه به برد وصل می شود.

در داخل کیس، تخته مانند خانه احساس می کند.

درج های پلاستیکی را به جای خود برمی گردانم.

دارم بدنه رو مونتاژ میکنم

چراغ قوه قابل اعتماد و راحت شده است. استفاده از آنها لذت بخش است.

نشانگر قرمز نشان می دهد که باتری تقریباً خالی است و چراغ قوه به زودی خاموش می شود.

هنگام شارژ، نشانگر زرد روشن می شود.

در پایان فرآیند شارژ، نشانگر سبز رنگ روشن می شود.

در نهایت پیشنهاد می کنم یک ویدیوی کوتاه را تماشا کنید.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	تایپ کنید	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
R1، R11، R23	مقاومت	0 اهم	3	1206		به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	10 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	1 MΩ	1	0805		به دفترچه یادداشت
R4	مقاومت	5.1 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R5، R18، R21	مقاومت	300 اهم	3	0805		به دفترچه یادداشت
R8	مقاومت	300 اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R6، R7، R15	مقاومت	100 کیلو اهم	3	1206		به دفترچه یادداشت
R13، R19	مقاومت	100 کیلو اهم	2	0805		به دفترچه یادداشت
R9	مقاومت	6.8 کیلو اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R10	مقاومت	3.6 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R14	مقاومت	330 اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R16	مقاومت	3 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R17	مقاومت	1 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R22	مقاومت	1 کیلو اهم	1	1206		به دفترچه یادداشت
R20	مقاومت	20 کیلو اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
R24	مقاومت	100 اهم	1	0805		به دفترچه یادداشت
C1، C3، C9، C13	خازن	10uF 10V	4	1206		به دفترچه یادداشت
C2، C4، C6، C8، C11، C15، C16	خازن	100nF 10V	7	0805		به دفترچه یادداشت
C5، C7، C10، C12	خازن	1uF 10V	4	0805		به دفترچه یادداشت
C14	خازن تانتالیوم	47uF 10V	1	D		به دفترچه یادداشت
DA1	تنظیم کننده خطی	AMS1117-ADJ	1	SOT-223		به دفترچه یادداشت
DA2	تقویت کننده عملیاتی	LM358	1	SOIC-8		به دفترچه یادداشت
DA3	کنترل کننده شارژ	TP4056	1	SOIC-8EP		به دفترچه یادداشت
DA4	کنترل کننده حفاظت	DW01p	1	SOT-23-6		به دفترچه یادداشت
DD1	شمارنده اعشاری	HEF4017	1	SOIC-16		به دفترچه یادداشت
VT1	ترانزیستور ماسفت

پس از حدود یک سال کار، چراغ جلو LED من XM-L T6 هر چند وقت یکبار روشن می شود یا حتی بدون دستور خاموش می شود. به زودی به طور کامل روشن نشد.

اول از همه، من فکر کردم که باتری در محفظه باتری در حال دور شدن است.

برای روشن کردن چراغ LED نشانگر عقب، یک LED قرمز معمولی SMD استفاده می شود. روی برد به عنوان LED مشخص شده است. یک صفحه پلاستیکی سفید را روشن می کند.

از آنجایی که محفظه باتری در پشت سر قرار دارد، چنین نشانگری در شب به وضوح قابل مشاهده است.

بدیهی است که تداخلی با دوچرخه سواری و پیاده روی در مسیرهای جاده ای ایجاد نخواهد کرد.

از طریق یک مقاومت 100 اهم، خروجی مثبت LED SMD قرمز به تخلیه ماسفت FDS9435A متصل می شود. بنابراین، هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، ولتاژ به LED اصلی Cree XM-L T6 XLamp و LED قرمز کم مصرف SMD تامین می شود.

جزئیات اصلی را فهمید. حالا اجازه دهید به شما بگویم چه اشتباهی رخ داده است.

هنگامی که دکمه روشن شدن چراغ قوه را فشار می دهید، می بینید که LED قرمز SMD شروع به درخشیدن می کند، اما بسیار کم رنگ. عملکرد LED مطابق با حالت های عملکرد استاندارد چراغ قوه (حداکثر روشنایی، روشنایی کم و بارق) است. مشخص شد که تراشه کنترل U1 (FM2819) به احتمال زیاد کار می کند.

از آنجایی که معمولاً به فشار دادن یک دکمه پاسخ می دهد، پس شاید مشکل در خود بار باشد - یک LED سفید قدرتمند. پس از لحیم کاری سیم هایی که به LED Cree XM-L T6 می روند و آن را به یک منبع تغذیه خانگی وصل کردم، مطمئن شدم که کار می کند.

هنگام اندازه گیری، مشخص شد که در حالت حداکثر روشنایی، تخلیه ترانزیستور FDS9435A تنها 1.2 ولت است. طبیعتاً این ولتاژ برای تغذیه LED قدرتمند Cree XM-L T6 کافی نبود، اما برای LED قرمز SMD کافی بود تا درخشش کریستالی آن را کم رنگ کند.

مشخص شد که ترانزیستور FDS9435A که به عنوان یک کلید الکترونیکی در مدار درگیر است، معیوب است.

من چیزی برای جایگزینی ترانزیستور انتخاب نکردم، اما ماسفت PowerTrench FDS9435A با کانال P اصلی را از Fairchild خریداری کردم. اینجا ظاهر اوست.

همانطور که می بینید، روی این ترانزیستور یک علامت گذاری کامل و یک علامت متمایز از شرکت Fairchild ( اف ) که این ترانزیستور را تولید کرد.

با مقایسه ترانزیستور اصلی با ترانزیستور نصب شده روی برد، این فکر به ذهنم خطور کرد که یک ترانزیستور تقلبی یا کم قدرت در چراغ قوه نصب شده است. شاید حتی ازدواج. با این حال ، فانوس حتی یک سال هم وقت نداشت و عنصر قدرت قبلاً "سم های خود را پرتاب کرده بود".

پین اوت ترانزیستور FDS9435A به شرح زیر است.

همانطور که می بینید، تنها یک ترانزیستور در داخل بسته SO-8 وجود دارد. پین های 5، 6، 7، 8 ترکیب شده و پایه تخلیه هستند ( Dباران). پین های 1، 2، 3 نیز به هم متصل هستند و منبع هستند ( اسما). پایه چهارم شاتر است ( جیخورد). این سیگنال از تراشه کنترل FM2819 (U1) به او می رسد.

به عنوان جایگزینی برای ترانزیستور FDS9435A، می توانید از APM9435، AO9435، SI9435 استفاده کنید. همه اینها مشابه هستند.

می‌توانید ترانزیستور را با استفاده از روش‌های معمولی و عجیب‌تر لحیم کنید، به عنوان مثال، آلیاژ رز. همچنین می توانید از روش brute force استفاده کنید - سرنخ ها را با چاقو ببرید، جعبه را جدا کنید و سپس سرب های باقی مانده روی تخته را لحیم کنید.

پس از تعویض ترانزیستور FDS9435A، چراغ جلو به درستی شروع به کار کرد.

این داستان در مورد تعمیر تمام شده است. اما اگر یک مکانیک رادیویی کنجکاو نبودم، همه چیز را همین طور که هست رها می کردم. خوب کار می کند. اما بعضی چیزها اذیتم نکرد.

از آنجایی که در ابتدا نمی دانستم که ریزمدار با علامت 819L (24) FM2819 است و مجهز به اسیلوسکوپ است، تصمیم گرفتم ببینم ریز مدار در حالت های مختلف عملکرد چه سیگنالی را به دروازه ترانزیستور می فرستد. جالب است.

هنگامی که حالت اول روشن می شود، -3.4 ... 3.8 ولت از تراشه FM2819 به گیت ترانزیستور FDS9435A می رسد که عملاً با ولتاژ باتری (3.75 ... 3.8 ولت) مطابقت دارد. به طور طبیعی، یک ولتاژ منفی به دروازه ترانزیستور اعمال می شود، زیرا یک کانال P است.

در این حالت ترانزیستور کاملا باز می شود و ولتاژ LED Cree XM-L T6 به 3.4 ... 3.5 ولت می رسد.

در حالت حداقل درخشش (روشنایی 1/4)، حدود 0.97 ولت از تراشه U1 به ​​ترانزیستور FDS9435A می رسد. این در صورتی است که با یک مولتی متر معمولی بدون زنگ و سوت اندازه گیری کنید.

در واقع در این حالت یک سیگنال PWM (مدولاسیون عرض پالس) به ترانزیستور می آید. با اتصال پروب های اسیلوسکوپ بین منبع تغذیه "+" و ترمینال گیت ترانزیستور FDS9435A، این تصویر را دیدم.

تصویر سیگنال PWM روی صفحه اسیلوسکوپ (زمان / تقسیم - 0.5؛ V / تقسیم - 0.5). زمان جارو mS (میلی ثانیه) است.

از آنجایی که یک ولتاژ منفی به گیت اعمال می شود، "تصویر" روی صفحه اسیلوسکوپ برعکس می شود. یعنی الان عکس وسط صفحه نه یک تکانه، بلکه مکث بین آنها را نشان می دهد!

خود مکث حدود 2.25 میلی ثانیه (mS) (4.5 تقسیم 0.5 میلی ثانیه) طول می کشد. در این مرحله ترانزیستور بسته می شود.

سپس ترانزیستور در 0.75 میلی ثانیه باز می شود. در این حالت LED XM-L T6 روشن می شود. دامنه هر پالس 3 ولت است. و همانطور که به یاد داریم، من فقط 0.97 ولت را با مولتی متر اندازه گرفتم. این تعجب آور نیست، زیرا من ولتاژ ثابت را با یک مولتی متر اندازه گرفتم.

این لحظه روی صفحه اسیلوسکوپ است. سوئیچ time/div روی 0.1 تنظیم شد تا عرض پالس را بهتر تعریف کند. ترانزیستور باز است. فراموش نکنید که یک منهای "-" به شاتر می آید. حرکت معکوس شده است.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. جایی که،

S - چرخه وظیفه (مقدار بدون بعد)؛

Τ - دوره تکرار (میلی ثانیه، میلی ثانیه). در مورد ما، دوره برابر با مجموع روشن (0.75 mS) و مکث (2.25 mS) است.

τ مدت زمان پالس (میلی ثانیه، mS) است. ما آن را 0.75 میلی‌ثانیه داریم.

همچنین امکان تعریف وجود دارد فاکتور پر کردن(D) که در محیط انگلیسی زبان Duty Cycle نامیده می شود (اغلب در هر برگه اطلاعاتی برای قطعات الکترونیکی یافت می شود). معمولاً به صورت درصد مشخص می شود.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). بنابراین، در حالت کم نور، LED فقط برای یک چهارم دوره روشن است.

وقتی برای اولین بار محاسبات را انجام دادم، ضریب پر شدن من 75 درصد بود. اما بعد، وقتی خطی در مورد حالت روشنایی 1/4 در دیتاشیت FM2819 دیدم، متوجه شدم که یک جایی خراب کردم. من فقط مکث و مدت زمان نبض را در بعضی جاها با هم مخلوط کردم، زیرا از روی عادت، منهای "-" را روی شاتر به اضافه "+" گرفتم. بنابراین، برعکس شد.

در حالت "STROBE"، من نتوانستم سیگنال PWM را ببینم، زیرا اسیلوسکوپ آنالوگ و کاملا قدیمی است. من نتوانستم سیگنال روی صفحه را همگام سازی کنم و تصویر واضحی از پالس ها دریافت کنم، اگرچه وجود آن قابل مشاهده بود.

مدار سوئیچینگ معمولی و پین اوت ریزمدار FM2819. شاید کسی به کارتان بیاید.

برخی از نکات مربوط به عملکرد LED من را تسخیر کرد. من قبلاً هرگز با چراغ های LED سروکار نداشتم، اما اینجا می خواستم آن را بفهمم.

وقتی از طریق دیتاشیت LED Cree XM-L T6 که در چراغ قوه نصب شده بود نگاه کردم، متوجه شدم که مقدار مقاومت محدود کننده جریان بسیار کوچک است (0.13 اهم). بله، و روی تخته یک صندلی برای مقاومت رایگان بود.

هنگامی که در جستجوی اطلاعات در مورد تراشه FM2819 در اینترنت گشتم، عکس هایی از چندین برد مدار چاپی از چراغ های مشابه دیدم. روی بعضی ها چهار مقاومت 1 اهم لحیم شده بود و روی بعضی ها یک مقاومت SMD با علامت 0 (جهنده) که به نظر من عموما جرم است.

LED یک عنصر غیر خطی است و بنابراین، یک مقاومت محدود کننده جریان باید به صورت سری به آن متصل شود.

اگر به دیتاشیت LED های سری Cree XLamp XM-L نگاه کنید، متوجه می شوید که حداکثر ولتاژ تغذیه آنها 3.5 ولت و ولتاژ نامی 2.9 ولت است. در این حالت، جریان عبوری از LED می تواند به مقدار 3A برسد. این نمودار از دیتاشیت است.

جریان نامی برای چنین ال ای دی ها جریان 700 میلی آمپر در ولتاژ 2.9 ولت در نظر گرفته می شود.

به طور خاص، در چراغ قوه من، جریان عبوری از LED 1.2 A با ولتاژ 3.4 ... 3.5 ولت روی آن بود، که به وضوح کمی بیش از حد است.

برای کاهش جریان رو به جلو از طریق LED، به جای مقاومت های قبلی، چهار مقاومت جدید 2.4 اهم (سایز 1206) را لحیم کردم. مقاومت کلی 0.6 اهم (تلفات توان 0.125W * 4 = 0.5W) دریافت کرد.

پس از تعویض مقاومت ها، جریان مستقیم از طریق LED 800 میلی آمپر در ولتاژ 3.15 ولت بود. بنابراین LED در یک رژیم حرارتی ملایم تر کار می کند و امیدواریم مدت طولانی دوام بیاورد.

از آنجایی که مقاومت‌های سایز 1206 برای توان اتلاف 1/8 وات (0.125 وات) طراحی شده‌اند و در حالت حداکثر روشنایی، حدود 0.5 وات توان روی چهار مقاومت محدودکننده جریان تلف می‌شود، بهتر است گرمای اضافی از آنها حذف شود. .

برای این کار چند ضلعی مسی کنار مقاومت ها را از لاک سبز تمیز کردم و یک قطره لحیم کاری روی آن لحیم کردم. این تکنیک اغلب بر روی بردهای مدار چاپی تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده می شود.

پس از تکمیل پر کردن الکترونیکی چراغ قوه، برد مدار چاپی را با لاک PLASTIK-71 (لاک اکریلیک عایق الکتریکی) پوشاندم تا از تراکم و رطوبت محافظت کند.

هنگام محاسبه مقاومت محدود کننده جریان، به نکات ظریفی برخورد کردم. ولتاژ تخلیه ترانزیستور ماسفت باید به عنوان ولتاژ تغذیه LED در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در کانال باز ماسفت، بخشی از ولتاژ به دلیل مقاومت کانال (R (ds) روشن) از بین می رود.

هر چه جریان بیشتر باشد، ولتاژ بیشتری در مسیر منبع تخلیه ترانزیستور "ته نشین می شود". برای من، در جریان 1.2 آمپر، 0.33 ولت و در 0.8 آمپر - 0.08 ولت بود. همچنین بخشی از ولتاژ روی سیم های اتصالی که از پایانه های باتری به برد می روند افت می کند (0.04 ولت). به نظر می رسد که چنین چیز کوچکی است، اما در مجموع 0.12 ولت اجرا می شود. از آنجایی که تحت بار، ولتاژ باتری لیتیوم یون به 3.67 ... 3.75 ولت کاهش می یابد، سپس در تخلیه MOSFET در حال حاضر 3.55 ... 3.63 ولت است.

0.5 ... 0.52 ولت دیگر مداری از چهار مقاومت موازی را خاموش می کند. در نتیجه یک ولتاژ به LED در ناحیه 3 با یک ولت کوچک می آید.

در زمان نگارش این مقاله، نسخه به روز شده هدلامپ مورد بررسی در فروش ظاهر شده است. در حال حاضر دارای یک برد کنترل شارژ/دشارژ باتری لیتیوم یون و همچنین یک حسگر نوری است که به شما امکان می دهد چراغ قوه را با حرکت کف دست روشن کنید.

ما با دستان خود یک چراغ قوه روی LED ها می سازیم

چراغ قوه LED با مبدل 3 ولت برای LED 0.3-1.5 ولت 0.3-1.5 Vرهبرینور فلاش

معمولاً یک LED آبی یا سفید برای کار کردن به 3 - 3.5 ولت نیاز دارد، این مدار به شما امکان می دهد یک LED آبی یا سفید را با ولتاژ پایین از یک باتری AA تغذیه کنید.به طور معمول، اگر می خواهید یک LED آبی یا سفید را روشن کنید، باید آن را با ولتاژ 3 تا 3.5 ولت، مانند سلول سکه لیتیومی 3 ولت، تامین کنید.

جزئیات:
دیود ساطع نور
حلقه فریت (قطر 10 میلی متر)
سیم سیم پیچ (20 سانتی متر)
مقاومت 1kΩ
ترانزیستور N-P-N
باتری




پارامترهای ترانسفورماتور مورد استفاده:
سیم پیچی که به LED می رود دارای 45 دور با سیم 0.25 میلی متری است.
سیم پیچی که به سمت پایه ترانزیستور می رود دارای 30 دور سیم 0.1 میلی متری است.
مقاومت پایه در این حالت مقاومتی در حدود 2K دارد.
به جای R1، مطلوب است که یک مقاومت تنظیم قرار دهید و جریانی را از طریق دیود ~ 22 میلی آمپر بدست آورید، با یک باتری تازه، مقاومت آن را اندازه گیری کنید، سپس آن را با یک مقاومت ثابت با مقدار دریافتی جایگزین کنید.

مدار مونتاژ شده باید فوراً کار کند.
تنها 2 دلیل وجود دارد که چرا این طرح کار نخواهد کرد.
1. انتهای سیم پیچ مخلوط شده است.
2. پیچ های خیلی کم سیم پیچ پایه.
نسل ناپدید می شود، با تعداد چرخش<15.



تکه های سیم را کنار هم قرار دهید و دور حلقه بپیچید.
دو سر سیم های مختلف را به هم وصل کنید.
مدار را می توان در داخل یک محفظه مناسب قرار داد.
معرفی چنین مداری به یک چراغ قوه که از 3 ولت کار می کند به طور قابل توجهی مدت زمان عملکرد آن را از یک مجموعه باتری افزایش می دهد.

نوع اجرای لامپ از یک باتری 1.5v.





ترانزیستور و مقاومت در داخل حلقه فریت قرار می گیرند



LED سفید با باتری AAA مرده تغذیه می شود


گزینه مدرن سازی "چراغ قوه - قلم"


تحریک ژنراتور مسدود کننده نشان داده شده در نمودار با اتصال ترانسفورماتور در T1 به دست می آید. پالس های ولتاژی که در سیم پیچ سمت راست (طبق طرح) رخ می دهد به ولتاژ منبع تغذیه اضافه می شود و به LED VD1 تغذیه می شود. البته، می توان خازن و مقاومت را در مدار پایه ترانزیستور حذف کرد، اما در صورت استفاده از باتری های مارک دار با مقاومت داخلی کم، VT1 و VD1 ممکن است از کار بیفتند. مقاومت حالت کار ترانزیستور را تنظیم می کند و خازن جزء RF را عبور می دهد.

این مدار از یک ترانزیستور KT315 (به عنوان ارزانترین ترانزیستور، اما هر ترانزیستور دیگری با فرکانس قطع 200 مگاهرتز یا بیشتر)، یک LED بسیار روشن استفاده می کرد. برای ساخت ترانسفورماتور، یک حلقه فریت مورد نیاز است (اندازه تقریبی 10x6x3 و نفوذپذیری حدود 1000 HH). قطر سیم حدود 0.2-0.3 میلی متر است. دو کلاف 20 دور هر کدام روی حلقه پیچ می شود.
اگر حلقه وجود نداشته باشد، می توان از استوانه ای مشابه از نظر حجم و مواد استفاده کرد. شما فقط باید 60-100 دور برای هر یک از سیم پیچ ها بپیچید.
نکته مهم : باید کویل ها را در جهات مختلف بپیچید.

عکس چراغ قوه:
سوئیچ در دکمه "قلم چشمه" قرار دارد و سیلندر فلزی خاکستری جریان را هدایت می کند.










با توجه به اندازه باتری یک استوانه درست می کنیم.



می توان آن را از کاغذ تهیه کرد یا می توان از یک تکه لوله سفت و سخت استفاده کرد.
در امتداد لبه های استوانه سوراخ هایی ایجاد می کنیم، آن را با سیم قلع می بندیم، انتهای سیم را داخل سوراخ ها می گذرانیم. ما هر دو سر را ثابت می کنیم، اما یک قطعه هادی را در یکی از انتها می گذاریم: به طوری که می توانید مبدل را به مارپیچ وصل کنید.
یک حلقه فریت در یک فانوس جا نمی‌شود، بنابراین استوانه‌ای از مواد مشابه استفاده شد.



سیلندر از یک سلف از یک تلویزیون قدیمی.
سیم پیچ اول حدود 60 دور است.
سپس دوم، دوباره در جهت مخالف 60 یا بیشتر باد می کند. نخ ها با چسب به هم متصل می شوند.

مبدل را مونتاژ می کنیم:




همه چیز در داخل کیس ما قرار دارد: ما ترانزیستور، خازن مقاومت را لحیم می کنیم، مارپیچ را روی سیلندر و سیم پیچ را لحیم می کنیم. جریان در سیم پیچ های سیم پیچ باید در جهات مختلف برود! یعنی اگر تمام سیم پیچ ها را در یک جهت بچرخانید، نتایج یکی از آنها را عوض کنید، در غیر این صورت تولید اتفاق نخواهد افتاد.

موارد زیر معلوم شد:


ما همه چیز را به داخل وارد می کنیم و از مهره ها به عنوان شاخه های جانبی و تماس استفاده می کنیم.
سیم پیچ را به یکی از مهره ها و امیتر VT1 را به دیگری لحیم می کنیم. چسب. نتیجه گیری را علامت گذاری می کنیم: جایی که از سیم پیچ ها خروجی خواهیم داشت ، "-" را قرار می دهیم ، جایی که خروجی ترانزیستور با سیم پیچ "+" را قرار می دهیم (به طوری که همه چیز مانند باتری است).

اکنون باید یک "دیود لامپ" بسازید.


توجه: روی پایه باید منهای LED باشد.

مونتاژ:

همانطور که از شکل مشخص است، مبدل یک "جایگزین" برای باتری دوم است. اما بر خلاف آن، سه نقطه تماس دارد: با مثبت باتری، با پلاس LED و بدنه مشترک (از طریق مارپیچ).

محل آن در محفظه باتری مشخص است: باید با مثبت LED در تماس باشد.


چراغ قوه مدرنبا حالت عملکرد LED که توسط جریان ثابت ثابت تغذیه می شود.


مدار تثبیت کننده جریان به صورت زیر عمل می کند:
هنگامی که برق به مدار اعمال می شود، ترانزیستورهای T1 و T2 قفل می شوند، T3 باز است، زیرا یک ولتاژ باز کردن قفل از طریق مقاومت R3 به دروازه آن اعمال می شود. به دلیل وجود یک سلف L1 در مدار LED، جریان به آرامی افزایش می یابد. با افزایش جریان در مدار LED، افت ولتاژ در زنجیره R5-R4 افزایش می یابد، به محض اینکه به حدود 0.4 ولت رسید، ترانزیستور T2 باز می شود و به دنبال آن T1، که به نوبه خود کلید جریان T3 را می بندد. با افزایش جریان متوقف می شود، یک جریان خود القایی در سلف ایجاد می شود که از طریق دیود D1 از طریق LED و زنجیره مقاومت R5-R4 شروع به جریان می کند. به محض کاهش جریان از یک آستانه خاص، ترانزیستورهای T1 و T2 بسته می شوند، T3 باز می شود که منجر به چرخه جدیدی از انباشت انرژی در سلف می شود. در حالت عادی، فرآیند نوسانی در فرکانس ده‌ها کیلوهرتز اتفاق می‌افتد.

درباره جزئیات:
به جای ترانزیستور IRF510، می توانید از ترانزیستور IRF530 یا هر ترانزیستور کلیدی با اثر میدان n کانال برای جریان بیش از 3 آمپر و ولتاژ بیش از 30 ولت استفاده کنید.
دیود D1 لزوما باید با یک مانع شاتکی برای جریان بیش از 1A باشد، اگر یک نوع معمولی حتی با فرکانس بالا KD212 را قرار دهید، بازده به 75-80٪ کاهش می یابد.
سلف خانگی است، با سیمی که نازکتر از 0.6 میلی متر نیست، بهتر است با یک دسته از چندین سیم نازک تر، پیچیده شود. حدود 20 تا 30 دور سیم روی هسته زرهی B16-B18 با شکاف غیر مغناطیسی 0.1-0.2 میلی متر یا نزدیک به 2000 نیوتن متر فریت مورد نیاز است. در صورت امکان ضخامت شکاف غیر مغناطیسی با توجه به حداکثر بازده دستگاه به صورت تجربی انتخاب می شود. نتایج خوبی را می توان با فریت ها از سلف های وارداتی نصب شده در منابع تغذیه سوئیچینگ و همچنین در لامپ های کم مصرف به دست آورد. چنین هسته هایی به شکل قرقره نخ هستند، نیازی به قاب و شکاف غیر مغناطیسی ندارند. کویل های روی هسته های حلقوی ساخته شده از پودر آهن فشرده، که در منابع تغذیه کامپیوتر یافت می شوند (آنها با سلف فیلتر خروجی پیچیده می شوند)، بسیار خوب کار می کنند. شکاف غیر مغناطیسی در چنین هسته هایی به دلیل فناوری تولید به طور مساوی در حجم توزیع می شود.
همین مدار تثبیت کننده را می توان به همراه سایر باتری ها و باتری های سلول های گالوانیکی با ولتاژ 9 یا 12 ولت بدون تغییر در درجه بندی مدار یا سلول استفاده کرد. هرچه ولتاژ منبع تغذیه بیشتر باشد، چراغ قوه جریان کمتری از منبع مصرف می کند، بازده آن بدون تغییر باقی می ماند. جریان تثبیت کننده توسط مقاومت های R4 و R5 تنظیم می شود.
در صورت لزوم می توان جریان را تا 1 آمپر بدون استفاده از هیت سینک روی قطعات، تنها با انتخاب مقاومت مقاومت های تنظیم کننده افزایش داد.
شارژر باتری را می توان "بومی" گذاشت یا طبق هر یک از طرح های شناخته شده مونتاژ کرد یا حتی از یک خارجی برای کاهش وزن چراغ قوه استفاده کرد.



چراغ قوه LED از ماشین حساب B3-30

مبدل مبتنی بر مدار ماشین حساب B3-30 است که در منبع تغذیه سوئیچینگ آن از یک ترانسفورماتور با ضخامت تنها 5 میلی متر استفاده شده است که دارای دو سیم پیچ است. استفاده از یک ترانسفورماتور پالس از یک ماشین حساب قدیمی، ایجاد یک چراغ قوه LED اقتصادی را ممکن کرد.

نتیجه یک مدار بسیار ساده است.


مبدل ولتاژ طبق طرح یک ژنراتور تک سیکل با بازخورد القایی در ترانزیستور VT1 و ترانسفورماتور T1 ساخته شده است. ولتاژ ضربه ای از سیم پیچ های 1-2 (طبق نمودار مدار ماشین حساب B3-30) توسط دیود VD1 تصحیح شده و به LED فوق روشن HL1 تغذیه می شود. فیلتر خازن C3. این طرح بر اساس یک چراغ قوه ساخت چین است که برای نصب دو باتری AA طراحی شده است. مبدل بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فایبرگلاس با روکش فویل یک طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر نصب شده است.شکل 2اندازه هایی که جایگزین یک باتری می شوند و به جای آن در چراغ قوه قرار می گیرند. یک کنتاکت ساخته شده از فایبرگلاس فویل دو طرفه با قطر 15 میلی متر به انتهای تخته که با علامت "+" مشخص شده است لحیم می شود ، هر دو طرف توسط یک جامپر وصل شده و لحیم می شوند.
پس از نصب تمام قطعات روی برد، کنتاکت انتهایی "+" و ترانسفورماتور T1 برای افزایش استحکام با چسب حرارتی پر می شود. طرح فانوس در نشان داده شده استشکل 3و در یک مورد خاص بستگی به نوع لامپ مورد استفاده دارد. در مورد من هیچ تغییری در لامپ لازم نبود، رفلکتور دارای یک حلقه تماس است که خروجی منفی برد مدار چاپی به آن لحیم می شود و خود برد با چسب حرارتی به رفلکتور متصل می شود. مجموعه برد مدار چاپی با بازتابنده به جای یک باتری وارد شده و با یک پوشش بسته می شود.

مبدل ولتاژ از قطعات کوچک استفاده می کند. مقاومت های نوع MLT-0.125، خازن های C1 و C3 تا ارتفاع 5 میلی متر وارداتی هستند. دیود VD1 نوع 1N5817 با مانع شاتکی، در صورت عدم وجود آن، می توانید از هر دیود یکسو کننده مناسب برای پارامترها استفاده کنید، ترجیحاً ژرمانیوم به دلیل افت ولتاژ کمتر در آن. اگر سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور معکوس نشده باشند، مبدلی که به‌درستی مونتاژ شده است، نیازی به تنظیم ندارد، در غیر این صورت آنها را تعویض کنید. در صورت عدم وجود ترانسفورماتور فوق، می توانید آن را خودتان بسازید. سیم پیچی روی یک حلقه فریت با اندازه K10 * 6 * 3 با نفوذپذیری مغناطیسی 1000-2000 انجام می شود. هر دو سیم پیچ با سیم PEV2 با قطر 0.31 تا 0.44 میلی متر پیچیده می شوند. سیم پیچ اولیه دارای 6 دور و سیم پیچ ثانویه 10 پیچ است. پس از نصب چنین ترانسفورماتوری روی برد و بررسی عملکرد آن باید با چسب حرارتی روی آن ثابت شود.
تست چراغ قوه با باتری AA در جدول 1 ارائه شده است.
در این آزمایش از ارزان‌ترین باتری AA استفاده شد که فقط 3 روبل قیمت دارد. ولتاژ اولیه تحت بار 1.28 ولت بود. در خروجی مبدل، ولتاژ اندازه گیری شده روی یک LED فوق روشن 2.83 ولت بود. نام تجاری LED ناشناخته است، قطر 10 میلی متر است. کل جریان مصرفی 14 میلی آمپر است. کل زمان کارکرد چراغ قوه 20 ساعت کار مداوم بود.
هنگامی که ولتاژ باتری به کمتر از 1 ولت می رسد، روشنایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

زمان، h	باتری های V، V	تبدیل V، V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

چراغ قوه خانگی با ال ای دی

اساس یک چراغ قوه "VARTA" است که توسط دو باتری AA تغذیه می شود:
از آنجایی که دیودها دارای مشخصه IV بسیار غیر خطی هستند، لازم است چراغ قوه را به مداری برای کار بر روی LED مجهز کنید، که با تخلیه باتری، روشنایی ثابتی از درخشش را فراهم می کند و در کمترین ولتاژ تغذیه ممکن عمل می کند. .
قلب تنظیم کننده ولتاژ مبدل تقویت کننده DC/DC میکروپاور MAX756 است.
با توجه به مشخصات اعلام شده، زمانی که ولتاژ ورودی به 0.7 ولت کاهش می یابد، کار می کند.

طرح سوئیچینگ - معمولی:



نصب به روش لولایی انجام می شود.
خازن های الکترولیتی - CHIP تانتالیوم. آنها مقاومت سری پایینی دارند که تا حدودی کارایی را بهبود می بخشد. دیود شاتکی - SM5818. چوک ها باید به صورت موازی وصل می شدند، زیرا. ارزش مناسبی وجود نداشت خازن C2 - K10-17b. LED - L-53PWC سفید فوق العاده روشن "Kingbright".
همانطور که در شکل مشاهده می کنید، کل مدار به راحتی در فضای خالی گره ساطع کننده نور قرار می گیرد.

ولتاژ خروجی تثبیت کننده در این مدار سوئیچینگ 3.3 ولت است. از آنجایی که افت ولتاژ در دیودها در محدوده جریان نامی (15-30 میلی آمپر) حدود 3.1 ولت است، 200 میلی ولت اضافی باید توسط مقاومتی که به صورت سری به خروجی متصل است خاموش شود.
علاوه بر این، یک مقاومت سری کوچک خطی بودن بار و پایداری مدار را بهبود می بخشد. این به این دلیل است که دیود دارای TCR منفی است و هنگامی که گرم می شود، افت ولتاژ مستقیم کاهش می یابد، که منجر به افزایش شدید جریان از طریق دیود زمانی که از منبع ولتاژ تغذیه می شود، می شود. نیازی به یکسان سازی جریان ها از طریق دیودهای متصل به موازات نبود - هیچ تفاوتی در روشنایی با چشم مشاهده نشد. علاوه بر این، دیودها از یک نوع بودند و از همان جعبه گرفته شده بودند.
حالا در مورد طراحی ساطع کننده نور. همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید، LED های موجود در مدار به طور محکم لحیم نشده اند، بلکه بخشی قابل جابجایی از ساختار هستند.

لامپ بومی تخلیه می شود و 4 برش در فلنج از 4 طرف ایجاد می شود (یکی قبلاً آنجا بود). 4 LED به صورت متقارن در یک دایره قرار گرفته اند. سرنخ های مثبت (طبق نمودار) به پایه نزدیک برش ها لحیم می شوند و سرنخ های منفی از داخل به سوراخ مرکزی پایه وارد می شوند و قطع می شوند و همچنین لحیم می شوند. "دیود لامپ" که به جای یک لامپ رشته ای معمولی قرار می گیرد.

آزمایش کردن:
تثبیت ولتاژ خروجی (3.3 ولت) تا زمانی که ولتاژ منبع تغذیه به 1.2 ولت کاهش یافت ادامه یافت. جریان بار در این مورد حدود 100 میلی آمپر (~ 25 میلی آمپر در هر دیود) بود. سپس ولتاژ خروجی شروع به کاهش تدریجی کرد. مدار به حالت دیگری تغییر کرده است، که در آن دیگر تثبیت نمی شود، بلکه هر چیزی را که می تواند خروجی می دهد. در این حالت تا ولتاژ تغذیه 0.5 ولت کار می کرد! ولتاژ خروجی در همان زمان به 2.7 ولت و جریان از 100 میلی آمپر به 8 میلی آمپر کاهش یافت.

کمی در مورد کارایی
راندمان مدار با باتری های تازه حدود 63 درصد است. واقعیت این است که چوک های مینیاتوری مورد استفاده در مدار دارای مقاومت اهمی بسیار بالایی هستند - حدود 1.5 اهم.
محلول یک حلقه μ-پرمالوی با نفوذپذیری حدود 50 است.
40 دور سیم PEV-0.25، در یک لایه - حدود 80 میکروگرم به دست آمد. مقاومت فعال حدود 0.2 اهم است و جریان اشباع طبق محاسبات بیش از 3A است. ما الکترولیت خروجی و ورودی را به 100 میکروفاراد تغییر می‌دهیم، اگرچه بدون تعصب به کارایی، می‌توان آن را به 47 میکروفاراد کاهش داد.


طرح لامپ LEDروی مبدل DC/DC از دستگاه آنالوگ - ADP1110.



نمودار استاندارد اتصال معمولی ADP1110.
این تراشه مبدل با توجه به مشخصات شرکت سازنده در 8 نسخه موجود می باشد:

مدل	ولتاژ خروجی
ADP1110AN	قابل تنظیم
ADP1110AR	قابل تنظیم
ADP1110AN-3.3	3.3 ولت
ADP1110AR-3.3	3.3 ولت
ADP1110AN-5	5 ولت
ADP1110AR-5	5 ولت
ADP1110AN-12	12 ولت
ADP1110AR-12	12 ولت

ریزمدارهای با شاخص های "N" و "R" فقط در نوع بسته بندی متفاوت هستند: R فشرده تر است.
اگر تراشه ای با شاخص -3.3 خریداری کرده اید، می توانید پاراگراف بعدی را رد کرده و به آیتم "جزئیات" بروید.
اگر نه، من طرح دیگری را به شما ارائه می کنم:



دو قسمت را اضافه می کند تا خروجی 3.3 ولت مورد نیاز برای تغذیه LED ها را بدست آورد.
مدار را می توان با در نظر گرفتن اینکه LED ها برای کار کردن به منبع جریان نیاز دارند، نه منبع ولتاژ، بهبود داد. تغییر در مدار به طوری که 60 میلی آمپر (20 برای هر دیود) تولید می کند و دیودها به طور خودکار ولتاژ را برای ما تنظیم می کنند، همان 3.3-3.9 ولت.




از مقاومت R1 برای اندازه گیری جریان استفاده می شود. مبدل به گونه ای طراحی شده است که وقتی ولتاژ در پایه FB (Feed Back) از 0.22 ولت بیشتر شود، افزایش ولتاژ و جریان را به پایان برساند، به این معنی که مقدار مقاومت R1 به راحتی قابل محاسبه است R1 = 0.22V. / در مورد ما 3.6Ω. چنین مداری به تثبیت جریان و انتخاب خودکار ولتاژ مورد نیاز کمک می کند. متأسفانه، ولتاژ در این مقاومت کاهش می یابد، که منجر به کاهش راندمان می شود، با این حال، تمرین نشان داده است که کمتر از مازادی است که در مورد اول انتخاب کردیم. ولتاژ خروجی رو اندازه گرفتم 3.4 - 3.6 ولت بود. پارامترهای دیودها در چنین گنجایشی نیز باید تا حد امکان مشابه باشند، در غیر این صورت جریان کل 60 میلی آمپر به طور مساوی بین آنها توزیع نمی شود و دوباره درخشندگی متفاوتی خواهیم داشت.

جزئیات
1. یک چوک برای هر 20 تا 100 میکروهنری با مقاومت کوچک (کمتر از 0.4 اهم) مناسب است. نمودار 47 μH را نشان می دهد. شما می توانید آن را خودتان بسازید - حدود 40 دور سیم PEV-0.25 را روی یک حلقه μ-permalloy با نفوذپذیری حدود 50، اندازه 10x4x5 بپیچید.
2. دیود شاتکی. 1N5818، 1N5819، 1N4148 یا معادل آن. دستگاه آنالوگ استفاده از 1N4001 را توصیه نمی کند
3. خازن ها. 47-100 میکروفاراد در 6-10 ولت. استفاده از تانتالیوم توصیه می شود.
4. مقاومت ها. توان 0.125 وات با مقاومت 2 اهم، احتمالاً 300 کیلو اهم و 2.2 کیلو اهم.
5. ال ای دی. L-53PWC - 4 قطعه.



مبدل ولتاژ برای تغذیه LED سفید DFL-OSPW5111P با روشنایی 30 سی دی در جریان 80 میلی آمپر و عرض الگوی تابش حدود 12 درجه.


جریان مصرف شده از باتری با ولتاژ 2.41 ولت 143 میلی آمپر است. در این حالت، جریانی حدود 70 میلی آمپر از طریق LED با ولتاژ 4.17 ولت روی آن جریان می یابد. مبدل در فرکانس 13 کیلوهرتز کار می کند، بازده الکتریکی حدود 0.85 است.
ترانسفورماتور T1 روی یک مدار مغناطیسی حلقوی با اندازه K10x6x3 ساخته شده از فریت 2000NM پیچیده شده است.

سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به طور همزمان (یعنی در چهار سیم) پیچیده می شود.
سیم پیچ اولیه شامل - 2x41 پیچ سیم PEV-2 0.19،
سیم پیچ ثانویه شامل - 2x44 پیچ سیم PEV-2 0.16 است.
پس از سیم پیچی، سیم پیچ ها مطابق با نمودار به هم وصل می شوند.

ترانزیستورهای KT529A ساختار p-n-p را می توان با KT530A ساختار n-p-n جایگزین کرد، در این مورد لازم است قطبیت اتصال باتری GB1 و LED HL1 را تغییر دهید.
جزئیات با استفاده از نصب آویز بر روی بازتابنده قرار می گیرند. به این نکته توجه کنید که تماس قطعات با صفحه قلع چراغ قوه که "منهای" باتری GB1 را تامین می کند، حذف شده است. ترانزیستورها با یک گیره برنجی نازک به هم بسته می شوند که گرمای لازم را حذف می کند و سپس به بازتابنده چسبانده می شود. LED به جای لامپ رشته ای قرار می گیرد به طوری که برای نصب آن 0.5 ... 1 میلی متر از سوکت بیرون زده است. این امر اتلاف گرما از LED را بهبود می بخشد و نصب آن را ساده می کند.
هنگامی که برای اولین بار روشن می کنید، برق باتری از طریق یک مقاومت با مقاومت 18 ... 24 اهم تامین می شود تا در صورت اتصال نادرست پایانه های ترانسفورماتور T1 به ترانزیستورها آسیب نرساند. اگر LED نمی درخشد، لازم است پایانه های انتهایی سیم پیچ اولیه یا ثانویه ترانسفورماتور را تعویض کنید. اگر این منجر به موفقیت نشد، سرویس پذیری همه عناصر و نصب صحیح را بررسی کنید.


مبدل ولتاژ برای تغذیه لامپ LED طرح صنعتی.




مبدل ولتاژ برای تغذیه لامپ LED
مدار از دفترچه راهنمای Zetex برای استفاده از ریز مدارهای ZXSC310 گرفته شده است.
ZXSC310- تراشه درایور LED.
FMMT 617 یا FMMT 618.
دیود شاتکی- تقریباً هر مارکی.
خازن C1 = 2.2uF و C2 = 10uFبرای نصب روی سطح، 2.2 uF مقدار توصیه شده توسط سازنده است و C2 را می توان از حدود 1 تا 10 uF تنظیم کرد.

سلف 68 میکروهنری در 0.4 A

اندوکتانس و مقاومت در یک طرف برد (جایی که پرینت وجود ندارد) نصب می شوند، بقیه قسمت ها در طرف دیگر قرار دارند. تنها ترفند ساختن یک مقاومت 150 میلی اهم است. می توان آن را از سیم آهنی 0.1 میلی متری ساخت که با بازکردن کابل به دست می آید. سیم را باید روی فندک آنیل کنید، به دقت با یک کاغذ سنباده خوب پاک کنید، انتهای آن را قلع کنید و یک قطعه به طول حدود 3 سانتی متر را در سوراخ های روی تخته لحیم کنید. علاوه بر این، در فرآیند تنظیم، لازم است با اندازه گیری جریان از طریق دیودها، سیم را حرکت دهید، در حالی که محل لحیم کاری آن را با یک آهن لحیم کاری به تخته گرم کنید.

بنابراین، چیزی شبیه یک رئوستات به دست می آید. با رسیدن به جریان 20 میلی آمپر، آهن لحیم کاری حذف می شود و یک قطعه سیم غیر ضروری قطع می شود. نویسنده با طول حدود 1 سانتی متر بیرون آمد.


چراغ قوه روی منبع برق


برنج. 3.یک چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED ها، به طوری که LED ها می توانند با هر گونه پراکندگی پارامترها باشند (ال ای دی VD2 جریانی را تنظیم می کند که ترانزیستورهای VT2، VT3 تکرار می کنند، بنابراین جریان در شاخه ها یکسان خواهد بود. یکسان)
البته ترانزیستورها نیز باید یکسان باشند، اما پراکندگی پارامترهای آنها چندان حیاتی نیست، بنابراین می توانید ترانزیستورهای گسسته را بردارید یا اگر بتوانید سه ترانزیستور یکپارچه را در یک بسته پیدا کنید، پارامترهای آنها تا حد ممکن نزدیک است. با قرار دادن LED ها بازی کنید، باید یک جفت ترانزیستور LED را انتخاب کنید تا ولتاژ خروجی حداقل باشد، این کارایی را افزایش می دهد.
معرفی ترانزیستورها روشنایی را یکسان کرد، اما آنها دارای مقاومت و افت ولتاژ هستند، که مبدل را مجبور می کند سطح خروجی را به 4 ولت افزایش دهد، برای کاهش افت ولتاژ در ترانزیستورها، می توانید مداری را در شکل 4 پیشنهاد کنید. این یک آینه جریان اصلاح شده است، به جای ولتاژ مرجع Ube = 0.7 ولت در مدار در شکل 3، می توانید از منبع 0.22 ولتی تعبیه شده در مبدل استفاده کنید و آن را در کلکتور VT1 با استفاده از یک op-amp نگه دارید، همچنین در مبدل تعبیه شده است.



برنج. 4.چراغ قوه روی منبع تغذیه، با یکسان سازی خودکار جریان در LED ها و با راندمان بهبود یافته

زیرا خروجی opamp از نوع "کلکتور باز" است، باید به منبع تغذیه "بالا" کشیده شود، که مقاومت R2 را می سازد. مقاومت های R3، R4 به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ در نقطه V2 به 2 عمل می کنند، بنابراین opamp ولتاژ 0.22 * 2 = 0.44V را در نقطه V2 حفظ می کند که 0.3V کمتر از حالت قبلی است. گرفتن یک تقسیم کننده حتی کمتر برای کاهش ولتاژ در نقطه V2 غیرممکن است. ترانزیستور دوقطبی دارای مقاومت Rke است و در حین کار، ولتاژ Uke روی آن کاهش می یابد، به طوری که ترانزیستور به درستی کار می کند V2-V1 باید بزرگتر از Uke باشد، برای مورد ما 0.22 ولت کافی است. با این حال، ترانزیستورهای دوقطبی را می توان با ترانزیستورهای اثر میدان جایگزین کرد، که در آنها مقاومت تخلیه به منبع بسیار کمتر است، این امکان کاهش تقسیم کننده را فراهم می کند، به طوری که تفاوت V2-V1 کاملاً ناچیز است.

دریچه گازسلف باید با حداقل مقاومت گرفته شود، باید به حداکثر جریان مجاز توجه ویژه ای شود، باید در حد 400 -1000 میلی آمپر باشد.
رتبه بندی به اندازه حداکثر جریان مهم نیست، بنابراین دستگاه های آنالوگ چیزی بین 33 تا 180uH را توصیه می کنند. در این مورد، از نظر تئوری، اگر به ابعاد توجه نکنید، هر چه اندوکتانس بزرگتر باشد، از همه لحاظ بهتر است. با این حال، در عمل این کاملا درست نیست، زیرا. ما یک سیم پیچ غیر ایده آل داریم، دارای مقاومت فعال است و خطی نیست، علاوه بر این، ترانزیستور کلیدی در ولتاژهای پایین دیگر 1.5 آمپر نمی دهد. بنابراین، برای انتخاب سیم پیچی با بیشترین بازده و کمترین حداقل ولتاژ ورودی، بهتر است چندین کویل در انواع، طرح ها و درجه بندی های مختلف را امتحان کنید. سیم پیچی که چراغ قوه با آن تا زمانی که ممکن است می درخشد.

خازن هاC1 می تواند هر چیزی باشد. C2 بهتر است تانتالیوم مصرف شود زیرا. مقاومت کمی دارد که باعث افزایش راندمان می شود.

دیود شاتکیهر یک برای جریان تا 1A، ترجیحا با حداقل مقاومت و حداقل افت ولتاژ.

ترانزیستورهاهر با جریان کلکتور تا 30 میلی آمپر، ضریب تقویت جریان مرتبه 80 با فرکانس تا 100 مگاهرتز، KT318 مناسب است.

ال ای دی هامی توانید NSPW500BS را با درخشش 8000 mCd از آن سفید کنیدسیستم های نور قدرت

ترانسفورماتور ولتاژADP1110 یا جایگزین آن ADP1073، برای استفاده از آن، مدار در شکل 3 باید تغییر کند، یک سلف 760μG و R1 = 0.212 / 60mA = 3.5Ω است.


فانوس در ADP3000-ADJ

گزینه ها:
منبع تغذیه 2.8 - 10 ولت، بازده تقریبا. 75٪، دو حالت روشنایی - کامل و نیمه.
جریان از طریق دیودها 27 میلی آمپر، در حالت نیمه روشنایی - 13 میلی آمپر است.
به منظور به دست آوردن راندمان بالا، مطلوب است که از اجزای تراشه در مدار استفاده شود.
مداری که به درستی مونتاژ شده است نیازی به پیکربندی ندارد.
نقطه ضعف مدار ولتاژ بالا (1.25 ولت) در ورودی FB (پایه 8) است.
در حال حاضر، مبدل های DC / DC با ولتاژ FB حدود 0.3 ولت، به ویژه توسط Maxim تولید می شود، که در آن دستیابی به راندمان بالای 85٪ واقع بینانه است.


طرح یک فانوس در Kr1446PN1.




مقاومت R1 و R2 - سنسور جریان. تقویت کننده عملیاتی U2B - ولتاژ گرفته شده از سنسور جریان را تقویت می کند. بهره = R4 / R3 + 1 و تقریباً 19 است. بهره لازم است تا زمانی که جریان از طریق مقاومت های R1 و R2 60 میلی آمپر است، ولتاژ خروجی ترانزیستور Q1 را باز می کند. با تغییر این مقاومت ها می توانید مقادیر دیگری از جریان تثبیت را تنظیم کنید.
در اصل، یک تقویت کننده عملیاتی را می توان حذف کرد. فقط به جای R1 و R2 یک مقاومت 10 اهم قرار می گیرد، از آن سیگنال از طریق مقاومت 1 کیلو اهم به پایه ترانزیستور تغذیه می شود و تمام. ولی. این امر منجر به کاهش بازده خواهد شد. در یک مقاومت 10 اهم در جریان 60 میلی آمپر، 0.6 ولت - 36 میلی وات بیهوده هدر می رود. در مورد استفاده از تقویت کننده عملیاتی، تلفات عبارتند از:
در یک مقاومت 0.5 اهم در جریان 60 میلی آمپر = 1.8 میلی وات + مصرف خود آپ امپ 0.02 میلی آمپر است، اجازه دهید در 4 ولت = 0.08 میلی وات
= 1.88 میلی وات - به طور قابل توجهی کمتر از 36 میلی وات.

در مورد اجزاء

به جای KR1446UD2، هر آپ امپ کم مصرف با حداقل ولتاژ منبع تغذیه می تواند کار کند، OP193FS بهتر است، اما بسیار گران است. ترانزیستور در بسته SOT23. خازن قطبی کوچکتر است - نوع SS در 10 ولت. اندوکتانس CW68 100uH برای 710 میلی آمپر. اگرچه جریان قطع مبدل 1 A است، اما به طور معمول کار می کند. بهترین کارایی را دارد. من LED ها را برای یکسان ترین افت ولتاژ در جریان 20 میلی آمپر انتخاب کردم. یک چراغ قوه در یک مورد برای دو باتری AA مونتاژ کرد. من جای باتری ها را به اندازه باتری های قلمی کوتاه کردم و در فضای آزاد شده این مدار را با نصب روی سطح مونتاژ کردم. یک کیس برای سه باتری AA به خوبی کار خواهد کرد. شما باید فقط دو مورد را نصب کنید و طرح را در جای سوم قرار دهید.

کارایی دستگاه حاصل.
ورودی U I P خروجی U I P کارایی
ولت mA mW ولت ​​mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

تعویض لامپ چراغ قوه "Zhuchok" با ماژول شرکتلوکسیونلومیلدLXHL-NW 98.
ما یک چراغ قوه خیره کننده روشن، با یک پرس بسیار سبک (در مقایسه با یک لامپ) دریافت می کنیم.


طرح اصلاح و پارامترهای ماژول.

مبدل های StepUP DC-DC ADP1110 از دستگاه های آنالوگ.




منبع تغذیه: 1 یا 2 باتری عملکرد 1.5 ولت تا Uin = 0.9 ولت حفظ می شود
مصرف:
*با کلید باز S1 = 300mA
*با سوئیچ بسته S1 = 110mA


چراغ قوه الکترونیکی LED
تنها با یک باتری AA یا AAA AA بر روی یک ریزمدار (KR1446PN1) تغذیه می شود که یک آنالوگ کامل از ریزمدار MAX756 (MAX731) است و دارای مشخصات تقریباً یکسانی است.


چراغ قوه به عنوان پایه در نظر گرفته شده است که در آن از دو باتری AA (انباشته کننده) به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود.
برد مبدل به جای باتری دوم در فانوس قرار می گیرد. در یک سر برد، یک کنتاکت ورق حلبی برای تغذیه مدار و در طرف دیگر یک LED لحیم شده است. دایره ای از همان قلع روی نتایج LED قرار می گیرد. قطر دایره باید کمی بزرگتر از قطر پایه بازتابنده (0.2-0.5 میلی متر) باشد که کارتریج در آن قرار می گیرد. یکی از پایانه های دیود (منفی) به لیوان لحیم می شود، دومی (مثبت) از آن عبور می کند و با یک قطعه PVC یا لوله فلوروپلاستیک عایق می شود. هدف دایره دو چیز است. این سازه استحکام لازم را فراهم می کند و در عین حال در خدمت بستن تماس منفی مدار است. یک لامپ با یک کارتریج از قبل از فانوس برداشته می شود و به جای آن یک مدار با LED قرار می گیرد. قبل از نصب روی برد، سرنخ‌های LED به گونه‌ای کوتاه می‌شوند که از قرار گرفتن محکم و بدون بازی در جای خود اطمینان حاصل شود. به طور معمول، طول سرنخ ها (به استثنای لحیم کاری به برد) برابر با طول قسمت بیرون زده پایه لامپ کاملاً پیچ است.
نمودار اتصال برد و باتری در شکل نشان داده شده است. 9.2.
در مرحله بعد، فانوس مونتاژ شده و عملکرد آن بررسی می شود. اگر مدار به درستی مونتاژ شده باشد، هیچ تنظیماتی لازم نیست.

این طرح از عناصر نصب استاندارد استفاده می کند: خازن های نوع K50-35، چوک های EC-24 با اندوکتانس 18-22 μH، LED با روشنایی 5-10 cd با قطر 5 یا 10 میلی متر. البته امکان استفاده از ال ای دی های دیگر با ولتاژ تغذیه 2.4-5 ولت نیز وجود دارد. مدار دارای ذخیره انرژی کافی است و به شما اجازه می دهد حتی ال ای دی هایی با روشنایی تا 25 سی دی را تغذیه کنید!

در برخی از نتایج آزمایش این طرح.
فانوس اصلاح شده به این شکل با یک باتری "تازه" بدون وقفه، در حالت روشن، بیش از 20 ساعت کار می کرد! برای مقایسه، همان چراغ قوه در پیکربندی "استاندارد" (یعنی با یک لامپ و دو باتری "تازه" از همان دسته) فقط 4 ساعت کار کرد.
و یک نکته مهم دیگر. اگر در این طرح از باتری های قابل شارژ استفاده شود، به راحتی می توان وضعیت سطح دشارژ آنها را کنترل کرد. واقعیت این است که مبدل در تراشه KR1446PN1 با ولتاژ ورودی 0.8-0.9 ولت به طور پایدار راه اندازی می شود. و درخشش LED ها به طور مداوم روشن است تا زمانی که ولتاژ باتری به این آستانه بحرانی برسد. البته لامپ همچنان در این ولتاژ می سوزد، اما به سختی می توان از آن به عنوان یک منبع نور واقعی صحبت کرد.

برنج. 9.2شکل 9.3




برد مدار چاپی دستگاه در شکل نشان داده شده است. 9.3، و محل عناصر - در شکل. 9.4.


روشن و خاموش کردن چراغ قوه با یک دکمه


مدار بر روی یک تراشه D-trigger CD4013 و یک ترانزیستور اثر میدانی IRF630 در حالت "خاموش" مونتاژ شده است. مصرف جریان مدار عملاً 0 است. برای عملکرد پایدار D-flip-flop، یک مقاومت فیلتر و یک خازن به ورودی ریزمدار وصل شده اند، عملکرد آنها حذف جهش تماس است. بهتر است پین های ریز مدار بلااستفاده را در جایی وصل نکنید. این ریز مدار از 2 تا 12 ولت کار می کند؛ هر ترانزیستور قدرتمند میدانی را می توان به عنوان کلید برق استفاده کرد، زیرا. مقاومت منبع تخلیه ترانزیستور اثر میدان ناچیز است و خروجی ریزمدار را بارگذاری نمی کند.

CD4013A در بسته بندی SO-14، آنالوگ با K561TM2، 564TM2

مدارهای ژنراتور ساده
اجازه دهید LED با ولتاژ احتراق 2-3V از 1-1.5V تغذیه شود. پالس های کوتاه پتانسیل افزایش یافته اتصال p-n را باز می کند. البته راندمان کاهش می یابد، اما این دستگاه به شما امکان می دهد تقریباً تمام منابع خود را از یک منبع برق مستقل خارج کنید.
سیم 0.1 میلی متر - 100-300 چرخش با یک ضربه از وسط، روی یک حلقه حلقوی زخم شده است.




چراغ قوه LED قابل تنظیم با حالت فانوس دریایی

منبع تغذیه ریز مدار - یک ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم (K561LE5 یا 564LE5) که کلید الکترونیکی را کنترل می کند، در دستگاه پیشنهادی از یک مبدل ولتاژ افزایش یافته انجام می شود که به شما امکان می دهد لامپ را از یک گالوانیکی تغذیه کنید. سلول 1.5.
مبدل بر روی ترانزیستورهای VT1، VT2 مطابق مدار نوسان ساز ترانسفورماتور با بازخورد جریان مثبت ساخته شده است.
مدار نوسان ساز با چرخه کار قابل تنظیم در تراشه K561LE5 که در بالا ذکر شد، کمی تغییر یافته است تا خطی بودن تنظیم جریان را بهبود بخشد.
حداقل جریان مصرفی چراغ قوه با شش ال ای دی سفید L-53MWC با اتصال موازی فوق روشن از Kingbnght 2.3 میلی آمپر است وابستگی جریان مصرفی به تعداد LED ها نسبت مستقیم دارد.
حالت "Beacon" زمانی که LED ها با فرکانس پایین به شدت چشمک می زنند و سپس خاموش می شوند، با تنظیم کنترل روشنایی روی حداکثر و روشن کردن مجدد چراغ قوه اجرا می شود. فرکانس مورد نظر فلش نور با انتخاب خازن C3 تنظیم می شود.
هنگامی که ولتاژ به 1.1 ولت کاهش می یابد، چراغ قوه فعال می ماند، اگرچه روشنایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
یک ترانزیستور اثر میدانی با گیت عایق KP501A (KR1014KT1V) به عنوان کلید الکترونیکی استفاده شد. از نظر مدار کنترل همخوانی خوبی با ریز مدار K561LE5 دارد. ترانزیستور KP501A دارای پارامترهای محدود کننده زیر است، ولتاژ منبع تخلیه 240 ولت است. ولتاژ منبع دروازه - 20 ولت. جریان تخلیه - 0.18 A. قدرت - 0.5 وات
اتصال ترانزیستورها به صورت موازی، ترجیحاً از همان دسته مجاز است. جایگزینی احتمالی - KP504 با هر شاخص حروف. برای ترانزیستورهای اثر میدانی IRF540، ولتاژ تغذیه DD1 است. تولید شده توسط مبدل باید به 10 ولت افزایش یابد
در یک لامپ با شش LED L-53MWC متصل به صورت موازی، مصرف جریان تقریبا برابر با 120 میلی آمپر است که ترانزیستور دوم به موازات VT3 - 140 میلی آمپر متصل شود.
ترانسفورماتور T1 روی یک حلقه فریت 2000NM K10-6 "4.5 پیچیده شده است. سیم پیچ ها در دو سیم پیچ می شوند و انتهای سیم پیچ اول به ابتدای سیم پیچ دوم متصل می شود. سیم پیچ اولیه شامل 2-10 پیچ است. ثانویه - 2 * 20 دور قطر سیم - 0.37 میلی متر مارک - PEV-2 سلف روی همان مدار مغناطیسی بدون شکاف با همان سیم در یک لایه پیچیده می شود، تعداد چرخش ها 38 است. اندوکتانس سلف 860 میکرو ساعت است












مدار مبدل برای LED از 0.4 به 3 ولت- با یک باتری قلمی تغذیه می شود. این چراغ قوه با یک مبدل DC-DC ساده ولتاژ ورودی را به ولتاژ مورد نیاز افزایش می دهد.






ولتاژ خروجی تقریباً 7 وات است (بسته به ولتاژ LED های نصب شده).

ساخت چراغ سر LED





در مورد ترانسفورماتور در مبدل DC-DC. باید خودت درست کنی تصویر نحوه مونتاژ ترانسفورماتور را نشان می دهد.



نسخه دیگری از مبدل های LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








چراغ قوه روی باتری مهر و موم شده با اسید سرب با شارژر.

باتری های مهر و موم شده اسید سرب در حال حاضر ارزان ترین هستند. الکترولیت موجود در آنها به شکل ژل است، بنابراین باتری ها اجازه عملکرد در هر موقعیت مکانی را می دهند و هیچ بخار مضری تولید نمی کنند. آنها با دوام عالی مشخص می شوند، اگر اجازه تخلیه عمیق را ندهید. از نظر تئوری، آنها از شارژ بیش از حد نمی ترسند، اما نباید از این موضوع سوء استفاده کرد. باتری‌ها را می‌توان در هر زمان و بدون اینکه منتظر تخلیه کامل آن‌ها باشد، شارژ کرد.
باتری های آب بندی شده سرب اسید برای استفاده در چراغ قوه های قابل حمل مورد استفاده در خانه، در کلبه های تابستانی و در تولید مناسب هستند.


عکس. 1. نمودار یک فانوس برقی

نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه با شارژر باتری 6 ولتی که به روشی ساده امکان جلوگیری از تخلیه عمیق باتری و در نتیجه افزایش عمر مفید آن را می دهد، در شکل نشان داده شده است. این شامل یک منبع تغذیه ترانسفورماتور کارخانه ای یا خود ساخته و یک دستگاه سوئیچ شارژر است که در محفظه لامپ نصب شده است.
در نسخه نویسنده، یک بلوک استاندارد طراحی شده برای تغذیه مودم ها به عنوان واحد ترانسفورماتور استفاده می شود. ولتاژ AC خروجی بلوک 12 یا 15 ولت است، جریان بار 1 A است. همچنین بلوک هایی با یکسو کننده های داخلی وجود دارد. آنها نیز برای این منظور مناسب هستند.
ولتاژ متناوب از واحد ترانسفورماتور به دستگاه شارژ و سوئیچینگ عرضه می شود که شامل یک دوشاخه برای اتصال شارژر X2، یک پل دیود VD1، یک تثبیت کننده جریان (DA1، R1، HL1)، یک باتری گیگابایت، یک سوئیچ ضامن S1 است. ، یک دکمه برق اضطراری S2، یک لامپ رشته ای HL2. هر بار که کلید S1 روشن می شود، ولتاژ باتری به رله K1 می رسد، کنتاکت های آن K1.1 بسته می شود و جریان را به پایه ترانزیستور VT1 می رساند. ترانزیستور با عبور جریان از طریق لامپ HL2 روشن می شود. لامپ با سوئیچ سوئیچ S1 به موقعیت اصلی خود خاموش می شود که در آن باتری از سیم پیچ رله K1 جدا می شود.
ولتاژ مجاز تخلیه باتری در سطح 4.5 ولت انتخاب شده است. این ولتاژ با ولتاژ روشن شدن رله K1 تعیین می شود. می توانید مقدار مجاز ولتاژ تخلیه را با استفاده از مقاومت R2 تغییر دهید. با افزایش مقدار مقاومت، ولتاژ تخلیه مجاز افزایش می یابد و بالعکس. اگر ولتاژ باتری زیر 4.5 ولت باشد، رله روشن نمی شود، بنابراین، ولتاژ به پایه ترانزیستور VT1 که لامپ HL2 را روشن می کند اعمال نمی شود. این بدان معنی است که باتری باید شارژ شود. در ولتاژ 4.5 ولت، روشنایی ایجاد شده توسط چراغ قوه بد نیست. در مواقع اضطراری می توانید با دکمه S2 چراغ قوه را در ولتاژ پایین روشن کنید به شرطی که ابتدا کلید S1 روشن باشد.
همچنین می توان بدون توجه به قطبیت دستگاه های متصل، ولتاژ ثابتی را به ورودی دستگاه شارژ-سوئیچینگ اعمال کرد.
برای انتقال چراغ قوه به حالت شارژ، لازم است سوکت X1 واحد ترانسفورماتور را با دوشاخه X2 که روی بدنه لامپ قرار دارد متصل کرده و سپس دوشاخه (که در شکل نشان داده نشده است) واحد ترانسفورماتور را به 220 وصل کنید. شبکه V.
در تجسم فوق، یک باتری 4.2 Ah استفاده شده است. بنابراین می توان آن را با جریان 0.42 آمپر شارژ کرد.باتری با جریان مستقیم شارژ می شود. تثبیت کننده جریان تنها شامل سه بخش است: یک تنظیم کننده ولتاژ یکپارچه DA1 نوع KR142EN5A یا 7805 وارداتی، یک LED HL1 و یک مقاومت R1. LED علاوه بر کارکرد در تثبیت کننده جریان، عملکرد نشانگر حالت شارژ باتری را نیز انجام می دهد.
تنظیم مدار الکتریکی چراغ قوه به تنظیم جریان شارژ باتری کاهش می یابد. جریان شارژ (بر حسب آمپر) معمولاً ده برابر کمتر از مقدار عددی ظرفیت باتری (بر حسب آمپر ساعت) انتخاب می شود.
برای تنظیم، بهتر است مدار تثبیت کننده جریان را جداگانه جمع کنید. به جای بار باتری، یک آمپرمتر برای جریان 2 ... 5 A به نقطه اتصال کاتد LED و مقاومت R1 وصل کنید با انتخاب مقاومت R1، جریان شارژ محاسبه شده را با استفاده از آمپرمتر تنظیم کنید.
رله K1 - سوئیچ نی RES64، پاسپورت RS4.569.724. لامپ HL2 جریانی تقریباً 1 آمپر مصرف می کند.
ترانزیستور KT829 را می توان با هر شاخص حروفی استفاده کرد. این ترانزیستورها کامپوزیت بوده و دارای بهره جریان بالای 750 می باشند که در صورت تعویض باید به این موضوع توجه شود.
در نسخه نویسنده، تراشه DA1 بر روی یک هیت سینک آجدار استاندارد با ابعاد 40x50x30 میلی متر نصب شده است. مقاومت R1 از دو مقاومت سیمی 12 واتی تشکیل شده است که به صورت سری به هم متصل شده اند.

طرح:



تعمیر چراغ قوه ال ای دی

رتبه بندی قطعات (C، D، R)
C = 1 uF. R1 = 470 کیلو اهم. R2 = 22 کیلو اهم.
1D، 2D - KD105A (ولتاژ مجاز 400 ولت جریان محدود 300 میلی آمپر.)
فراهم می کند:
جریان شارژ = 65 - 70 میلی آمپر.
ولتاژ = 3.6 ولت











LED Treiber PR4401 SOT23

در اینجا می توانید ببینید که نتایج آزمایش به چه چیزی منجر شد.

مدار ارائه شده به شما برای روشن کردن چراغ قوه LED، شارژ مجدد تلفن همراه از دو باتری هیدریت فلزی، هنگام ایجاد یک دستگاه میکروکنترلر، یک میکروفون رادیویی استفاده شد. در هر مورد، عملکرد مدار بدون نقص بود. لیستی که در آن می توانید از MAX1674 استفاده کنید را می توان برای مدت طولانی ادامه داد.


ساده ترین راه برای دریافت جریان کم و بیش پایدار از طریق LED این است که آن را از طریق یک مقاومت به مدار برق تنظیم نشده متصل کنید. به خاطر داشته باشید که ولتاژ تغذیه باید حداقل دو برابر ولتاژ کاری LED باشد. جریان عبوری از LED با فرمول محاسبه می شود:
من led \u003d (Umax. عرضه - U دیود کار) : R1

این طرح بسیار ساده و در بسیاری از موارد قابل توجیه است، اما باید در جایی استفاده شود که نیازی به صرفه جویی در مصرف برق نباشد و نیازی به قابلیت اطمینان بالا نباشد.
مدارهای پایدارتر - بر اساس تثبیت کننده های خطی:


به عنوان تثبیت کننده، بهتر است ولتاژ قابل تنظیم یا ثابت را انتخاب کنید، اما باید تا حد امکان به ولتاژ LED یا یک رشته LED متصل به صورت سری نزدیک باشد.
تثبیت کننده هایی مانند LM 317 بسیار مناسب هستند.
متن آلمانی: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. ال ای دی دیس بنوتیگن 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät موازی zur LED schaltete!؟؟؟ Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität، die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm، همچنین habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreibeferzt Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

منابع:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی تاریکی را از هم جدا کردند، شاخه های درخت را آتش زدند، سپس با یک مشعل و یک اجاق نفت سفید آمدند. و تنها پس از اختراع توسط مخترع فرانسوی جورج لکلانش در سال 1866 نمونه اولیه یک باتری مدرن و در سال 1879 توسط تامسون ادیسون یک لامپ رشته ای، دیوید مایزل این فرصت را داشت که اولین لامپ الکتریکی را در سال 1896 به ثبت برساند.

از آن زمان، هیچ چیز در مدار الکتریکی چراغ قوه های جدید تغییر نکرده است، تا اینکه در سال 1923، دانشمند روسی اولگ ولادیمیرویچ لوسف، ارتباطی بین لومینسانس در کاربید سیلیکون و اتصال p-n پیدا کرد و در سال 1990 دانشمندان موفق به ایجاد یک LED با خروجی نور بالاتر نشدند. که اجازه می دهد تا یک لامپ رشته ای را جایگزین کنید. استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف برق کم ال ای دی ها، امکان چند برابر شدن زمان کار چراغ قوه ها با ظرفیت یکسان باتری ها و آکومولاتورها، افزایش قابلیت اطمینان چراغ قوه ها و حذف عملا تمامی محدودیت های منطقه را فراهم کرد. استفاده از آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید با شکایتی که چراغ قوه چینی Lentel GL01 روز گذشته با قیمت 3 دلار خریداری کرده بود برای تعمیر به من مراجعه کرد ، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بررسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی بر جای گذاشت. قالب گیری بدنه با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن است که نیاز به ذخیره سیم برق را بی نیاز می کند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر فانوس در صورت اتصال به برق باید دقت شود. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول تعمیر گارانتی بود، اما به یاد پیاده‌روی‌هایم در حین تعمیر گارانتی کتری برقی ناموفق (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دستان خودم وجود نداشت) تصمیم گرفتم تعمیرات را خودم انجام دهم.

جدا کردن چراغ جلو آسان بود. کافی است حلقه ای که شیشه محافظ را ثابت می کند، زاویه کوچکی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بکشید، سپس چند پیچ ​​را باز کنید. معلوم شد که حلقه با اتصال سرنیزه روی بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های محفظه چراغ قوه، دسترسی به تمام گره های آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که یک بازتابنده (بازتابنده نور) با سه پیچ خودکار به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته قرار دارد، فقط یک علامت برای قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری، برد مدار چاپی شارژر و نشانگر قرار دارد. در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل فرسودگی آنها نمی درخشد.

همچنین روی کریستال‌های دو LED نصب شده به عنوان نور پس‌زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، قسمت‌های سیاه‌شده وجود داشت. در لامپ‌ها و نوارهای LED معمولاً یک LED از کار می‌افتد و به عنوان فیوز عمل می‌کند و بقیه را از سوختن محافظت می‌کند. و در فانوس، هر نه ال ای دی همزمان از کار افتاد. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که بتواند LED ها را غیرفعال کند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

یافتن علت خرابی فانوس

مدار الکتریکی فانوس از دو قسمت کامل شده تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 عملکرد شارژر را انجام می دهد. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشندگی ایجاد می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یکسو کننده پل که روی دیودهای VD1-VD4 مونتاژ شده است، عرضه می شود. یکسو کننده ولتاژ را به پایانه های باتری می رساند. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. بنابراین، شوک الکتریکی ناشی از تخلیه یک خازن در صورت لمس تصادفی دست همزمان دو پایه دوشاخه حذف می شود.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل وصل شده است، همانطور که مشخص شد، هنگامی که دوشاخه به شبکه وارد می شود، همیشه می درخشد، حتی اگر باتری معیوب باشد یا از مدار جدا شده است.

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار مشخص است، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به برق وصل شده باشد و لغزنده سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کرد و متوجه شد که کار نمی کند و بدون اطلاع از اینکه موتور سوئیچ باید در وضعیت خاموش باشد که در دفترچه راهنمای چراغ قوه ذکر نشده است، چراغ قوه را به برق برای شارژ، سپس با افزایش ولتاژ در خروجی شارژر، LED ها ولتاژی بسیار بالاتر از ولتاژ محاسبه شده دریافت می کنند. جریان بیشتری از LED ها عبور می کند و آنها می سوزند. با پیر شدن باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی، ولتاژ شارژ باتری افزایش می یابد که منجر به سوختن LED ها نیز می شود.

طرح مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED است که غیرقابل قبول است، زیرا ویژگی های جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از LED ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شده و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های متصل به موازات هم می شود و آنها نیز سوختن.

تغییر (مدرن سازی) مدار الکتریکی فانوس

مشخص شد که خرابی فانوس به دلیل اشتباهات توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن بوده است. برای تعمیر لامپ و جلوگیری از خرابی مجدد آن باید با تعویض ال ای دی ها مجددا آن را انجام داد و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کرد.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری در واقع سیگنال شارژ شدن خود را نشان دهد، LED HL1 باید به صورت سری با باتری روشن شود. برای روشن شدن LED به چند میلی آمپر جریان نیاز است و جریان خروجی شارژر باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است مدار HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی حدود 3 ولت روی آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای درخشش نشانگر HL1 فراهم می کند. در عین حال، نقطه اتصال HL1 و Rd باید به ترمینال 1 سوئیچ SA1 متصل شود. به این روش ساده، امکان تامین ولتاژ از شارژر به LED های EL1-EL10 در هنگام شارژ باتری حذف می شود.

برای یکسان کردن مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت 47-56 اهم جداگانه را به صورت سری به هر LED متصل کنید.

نمودار الکتریکی پس از بازبینی

تغییرات جزئی انجام شده در مدار، محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت را افزایش داد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم سازندگان لامپ ال ای دی پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، نمودار مدار الکتریکی به شکلی که در تصویر بالا در نظر گرفته شده است، به خود گرفت. اگر لازم است چراغ قوه برای مدت طولانی روشن شود و نیازی به درخشش زیاد آن نباشد، می توانید علاوه بر این، یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نصب کنید، به همین دلیل زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر لامپ شارژی LED

پس از جداسازی، اول از همه، شما باید ظرفیت کار فانوس را بازیابی کنید، و سپس به نوسازی بپردازید.

بررسی LED ها با مولتی متر، خرابی آنها را تایید کرد. بنابراین، تمام LED ها باید لحیم شوند و سوراخ های نصب دیودهای جدید از لحیم کاری حذف می شدند.

بر اساس ظاهر، LED های لامپ از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بر روی برد نصب شده است. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید، آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری وصل شود.

پس از تعویض LED ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی درخشش برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان تا حدودی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این نقص، لازم است که مقاومت R4 را حذف کرده و هفت مقاومت، از جمله به صورت سری با هر LED، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که حالت بهینه عملکرد LED را فراهم می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری در ولتاژ 3.6 ولت برابر با ولتاژ باتری چراغ قوه اندازه گیری شد.

بر اساس شرایط استفاده از فانوس (در صورت وقفه در برق رسانی به آپارتمان)، روشنایی و محدوده روشنایی بالا مورد نیاز نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف برق مقرون به صرفه خواهد بود. اگر می خواهید حداکثر روشنایی چراغ قوه را فشار دهید، باید از یک مقاومت، همانطور که از جدول مشخص است، با مقدار اسمی 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه را ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید روی هر مسیر حامل جریان مناسب برای هر LED بریده شود و پدهای تماس اضافی ایجاد شود. مسیرهای حامل جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود که باید مانند عکس با تیغه چاقو به مس خراشیده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها تهیه کنید و در صورتی که برد روی یک بازتابنده استاندارد ثابت شده باشد آنها را لحیم کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه برای روشنایی کافی و روشنایی یکسان درخشش همه LED ها را نشان داد.

من وقت نداشتم لامپ قبلی را تعمیر کنم، زیرا لامپ دوم با همان خرابی تعمیر شد. من اطلاعاتی در مورد سازنده و مشخصات فنی بدنه چراغ قوه پیدا نکردم، اما با توجه به دست خط سازنده و دلیل خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

با توجه به تاریخ روی بدنه چراغ قوه و روی باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بی عیب و نقص کار می کند. بدیهی است که چراغ قوه به لطف برچسب هشدار "هنگام شارژ روشن نشود!" روی یک پوشش لولایی که محفظه ای را می بندد که دوشاخه برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری در آن پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه LED ها طبق ضوابط در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. با کدگذاری رنگی با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین می توان به راحتی مقدار مقاومت را فهمید. بررسی با مولتی متر نشان داد که همه LED ها معیوب هستند، مقاومت ها نیز باز هستند.

تجزیه و تحلیل دلیل خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط فوق عملکرد چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای جایگزینی انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

تغییر مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را به گونه ای برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM به تخلیه عمیق رسید و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد به موفقیت منجر نشد. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کردن جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با تخلیه عمیق در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت با افزایش ولتاژ به آنها اجازه می دهد تا عملکرد خود را بازیابی کنند. این روش بیش از ده بار توسط من روی باتری های AGM آزمایش شده است. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند با شارژرهای استاندارد شارژ شوند، وقتی از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متأسفانه باتری فرسوده شده بود و برای کارکردن چراغ قوه به مدت 2 ساعت کافی بود. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بود و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید آن را تعویض کرد.

مدار HL1-R2 روی PCB به خوبی قرار گرفته بود و مانند عکس، فقط یک مسیر حامل جریان را به یک زاویه نیاز داشت. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و تأیید در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، مقاومتی با مقدار اسمی 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم شده را نشان می دهد. پس از چنین اصلاحاتی، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی لامپ ها، لازم است سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم کنید.

در مدل های لامپ های تعمیری از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. نتیجه گیری متوسط ​​در عکس بالا یک نتیجه کلی است. هنگامی که لغزنده سوئیچ در سمت چپ ترین موقعیت قرار دارد، خروجی مشترک به خروجی سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام جابجایی موتور سوئیچ از سمت چپ یک موقعیت به سمت راست، خروجی مشترک آن به خروجی دوم و زمانی که موتور بیشتر حرکت می کند، به 4 و 5 خروجی سری متصل می شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. می توانید سیمی را که از برد اصلی می آید با LED ها به خروجی اول لحیم کنید و یک مقاومت محدود کننده جریان 5.6 اهم R5 را می توان به خروجی دوم لحیم کرد تا چراغ قوه را به حالت صرفه جویی در انرژی تغییر دهد. هادی که از شارژر می آید را به پایانه سمت راست لحیم کنید. بنابراین، روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری غیرممکن خواهد بود.

تعمیر و نوسازی
چراغ قوه قابل شارژ LED - نورافکن "Photon PB-0303"

کپی دیگری از سری لامپ های ال ای دی ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 تعمیر شد. هنگامی که دکمه پاور فشار داده شد، چراغ قوه واکنشی نشان نداد، تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر منجر به موفقیت نشد.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است، کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی کافی است با چرخاندن حلقه در خلاف جهت عقربه های ساعت هنگام نگاه کردن به LED ها، حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را باز کنید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت به 2.3 ولت رسید. باتری کاملا خالی شده بود.

هنگامی که شارژر وصل شد، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و بعد مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که سلامت LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، لازم بود که بازتابنده را بردارید، که برای آن شش پیچ خودکشی باز شده است. فقط سه LED روی برد مدار چاپی، یک تراشه (ریزمدار) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

از برد و باتری پنج سیم به سمت دستگیره رفت. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار باید دو پیچ داخل فانوس را با پیچ گوشتی فیلیپس باز کنید که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفتند قرار داشتند.

برای جدا کردن دسته لامپ از بدنه آن، باید آن را از پیچ های بست دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی تخته پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به خروجی دکمه روشن / خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به خروجی اول کانکتور لحیم شده بود (شماره‌گذاری مشروط)، که با سر دیگر به ورودی مثبت برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که با انتهای دوم به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به ترمینال 3 لحیم شده بود که سر دیگر آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 می رسد و سپس از پایه 2 آن از طریق هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رود.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. بنابراین، قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر ارائه می شود که امکان روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را حذف می کند.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه-تراشه) و امیتر یک ترانزیستور دوقطبی از نوع S8550 تامین می شود. CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد که به دکمه اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش - سفید، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت.) بدون تثبیت هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، لامپ روشن می شود. هنگامی که دکمه S1 دوباره فشار داده می شود، ترانزیستور بسته می شود و لامپ خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، تا 20٪ از ظرفیت باتری به دلیل افت ولتاژ در ترانزیستور Q1 از بین می رود. اتصال. اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین طراحی مداری توجیه می شود. در این مدل به جای دکمه کافی بود یک کلید مکانیکی قرار داد.

تعجب آور بود که در مدار LED های EL1-EL3 مانند لامپ های رشته ای به موازات باتری و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگام روشن شدن، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن فقط با مقاومت داخلی باتری محدود می شود و در صورت شارژ کامل، جریان ممکن است از حد مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به این امر می شود. به شکست آنها

بررسی سلامت مدار الکتریکی

برای بررسی سلامت ریزمدار، ترانزیستور و LED از یک منبع تغذیه خارجی با عملکرد محدود کننده جریان، یک ولتاژ DC 4.4 ولت با قطبیت مستقیماً به پایه های برق برد مدار چاپی اعمال شد. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دادن دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده هستند. باقی مانده است که با باتری و شارژر مقابله کنیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری اسیدی با ظرفیت 1.7 آمپر کاملاً تخلیه شده بود و شارژر معمولی معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت تحت این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. علاوه بر این، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در محدوده نرمال قرار داشت که نشان می داد از جریان شارژ نه برای تولید گرما، بلکه برای ذخیره انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم روشن شد و پس از آن روشنایی پرتو شروع به کاهش کرد و بنابراین خاموش شد.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری های اسیدی با دشارژ عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند، قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که منابع خود را تمام کرده اند قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با مولتی متر روی کنتاکت های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده بر روی جعبه آداپتور، این یک واحد منبع تغذیه بود که یک ولتاژ ثابت ناپایدار 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A را خروجی می‌دهد. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که مقدار جریان شارژ را محدود کند. بنابراین این سوال پیش آمد که چرا در آیا از یک منبع تغذیه معمولی به عنوان شارژر استفاده کردید؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور باز بودن آن را نشان می داد. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی پیدا شد که برای دمای پاسخ 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. آزمایش نشان داد که هم سیم پیچ اولیه و هم فیوز حرارتی معیوب بودند.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه، که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم. سیم انعطاف پذیر با کانکتور باید از یک آداپتور سوخته لحیم می شد.

عکس طرحی از مدار الکتریکی واحد منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

برای علاقه، چراغ قوه را به منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود، و این در ولتاژ 9 ولت است. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

اصلاح نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای رفع تخلفات فنی مدار به منظور اطمینان از کارکرد قابل اعتماد و طولانی مدت، تغییراتی در مدار لامپ ایجاد شد و برد مدار چاپی نهایی شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی لامپ LED تبدیل شده "Photon" را نشان می دهد. در رنگ آبی، عناصر رادیویی نصب شده اضافی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را زمانی که چراغ قوه روشن است، محدود و یکسان می کند. LED EL4 با مقاومت محدود کننده جریان R1 متصل به صورت سری برای نشان دادن روند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این موضوع توجهی نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، خطوط چاپ شده، همانطور که در عکس نشان داده شده است، بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شد، که سیم مثبت شارژر قبلاً به آن لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در تصویر) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری طراحی شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور شارژر X1 قرار گرفتند. سرب آند LED به پایه 1 کانکتور X1 و به پایه دوم، کاتد LED، یک مقاومت محدود کننده جریان R1 لحیم شده است. یک سیم به خروجی دوم مقاومت (زرد در عکس) لحیم شده است و آن را به خروجی مقاومت R2 که به برد مدار چاپی لحیم شده است وصل می کند. مقاومت R2، برای سهولت در نصب، می تواند در دسته چراغ قوه نیز قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. ال ای دی EL4 برای هر نوع و رنگ درخشندگی مناسب است.

این عکس عملکرد نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه کنترل وجود ولتاژ در شبکه، قابلیت سرویس دهی منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه تعویض تراشه سوخته

اگر به طور ناگهانی CHIP - یک ریز مدار تخصصی بدون علامت در لامپ LED فوتون، یا مشابه، که طبق یک طرح مشابه مونتاژ شده است، از کار بیفتد، سپس برای بازیابی عملکرد لامپ، می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای این کار تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستوری Q1 یک کلید مکانیکی معمولی مانند نمودار الکتریکی بالا وصل کنید. کلید روی بدنه لامپ را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر با نوسازی
چراغ قوه LED Keyang KY-9914

بازدیدکننده وب سایت Marat Purliev از عشق آباد در نامه خود نتایج تعمیر چراغ قوه LED Keyang KY-9914 را به اشتراک گذاشت. ضمناً عکس، نمودارها، توضیحات مفصلی ارائه کرد و با انتشار اطلاعات موافقت کرد که از ایشان تشکر می کنم.

با تشکر از مقاله ” تعمیر و نوسازی چراغ های LED لنتل، فوتون، اسمارت بای کلرادو و RED خودتان”

با استفاده از نمونه های تعمیر، چراغ قوه Keyang KY-9914 را تعمیر و ارتقاء دادم که در این چراغ قوه از هفت LED چهار عدد سوخت و باتری آن تمام شد. به دلیل چرخاندن سوئیچ در حین شارژ شدن باتری، LED ها سوختند.

در مدار الکتریکی اصلاح شده، تغییرات با رنگ قرمز مشخص شده است. باتری اسید معیوب را با سه باتری مستعمل Sanyo Ni-NH 2700 AA به صورت سری تعویض کردم که در دسترس بودند.

پس از تغییر چراغ قوه، جریان مصرفی ال ای دی ها در دو موقعیت سوئیچ 14 و 28 میلی آمپر و جریان شارژ باتری 50 میلی آمپر بود.

تعمیر و تغییر لامپ ال ای دی
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری AAA با باتری های جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود، طول آن 12 سانتی متر بود، چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری های چراغ قوه LED

تعمیر هر وسیله برقی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدید در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن به کمک جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف نشان داده شده است، بنابراین باید با سمتی که علامت "+" روی آن اعمال می شود، در بدنه لامپ قرار داده شود.

اول از همه، شما باید تمام مخاطبین ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید تماس ها را با کاغذ سنباده تمیز کنید و یا اکسید را با تیغه چاقو خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد، باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های مولتی متر، موجود در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، لازم است ولتاژ را در کنتاکت های ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری وصل شده اند و هر کدام باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت داخل بدنه لامپ قرار دهید، پوشش را محکم کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه لامپ و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در وجه انتهایی آن نباید هیچ نشانه ای از خوردگی وجود داشته باشد.

نحوه بررسی سلامت سوئیچ

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها نمی درخشند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک کلید فشاری مهر و موم شده در دو حالت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را قطع می کند. هنگامی که دکمه برای اولین بار فشار داده می شود، مخاطبین آن بسته می شود و با فشار دادن مجدد، باز می شود.

از آنجایی که باتری ها در چراغ قوه نصب می شوند، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد، با یک پروب مولتی متر، بدنه چراغ قوه را لمس کنید و دومی را به کنتاکتی که در عمق وسط قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد، لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر درست باشد، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر در مراحل قبلی جستجو امکان تشخیص نقص وجود نداشت، در مرحله بعدی لازم است قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و قابلیت سرویس آنها بررسی شود.

برد مدار چاپی با LED های لحیم شده در آن در قسمت سر لامپ با کمک یک حلقه فنری فولادی ثابت می شود که از طریق آن ولتاژ تغذیه به طور همزمان از ترمینال منفی ظرف باتری به LED ها می رسد. بدنه لامپ در عکس حلقه از سمتی که با آن برد مدار چاپی را فشار می دهد نشان داده شده است.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و حذف آن فقط با کمک دستگاه نشان داده شده در عکس امکان پذیر بود. چنین قلابی را می توان با دستان خود از یک نوار فولادی خم کرد.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی LED که در عکس مشخص است به راحتی از سر لامپ جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را جلب کرد، همه 14 LED به صورت موازی و از طریق یک سوئیچ مستقیماً به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، طول عمر آنها را بسیار کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، ولتاژ تغذیه DC 4.5 ولت از یک منبع خارجی با محدودیت جریان تا 200 میلی آمپر به برد مدار چاپی اعمال شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل تماس ضعیف برد مدار چاپی با حلقه ثابت است.

مصرف فعلی لامپ LED

برای علاقه، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به ال ای دی های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریان عبوری از LED ها بیش از دو برابر از جریان نامی فراتر رفت.

چنین حالت اجباری عملکرد LED ها غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف اضافی تخلیه سریع باتری ها است. اگر LED ها زودتر نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کردن مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدم یک مقاومت مشترک برای همه LED ها نصب کنم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای انجام این کار، چراغ قوه با باتری های استاندارد تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با یک مقاومت 5.1 اهم در قطع سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف جریان 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایش نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. در لمس، مقاومت گرم نمی شود، بنابراین هر قدرتی مناسب است.

تغییر طرح

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر نصب یک مقاومت محدود کننده جریان و کپی اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی ضروری است.

اگر قبلاً لازم بود که گذرگاه منفی برد مدار چاپی بدنه لامپ را لمس کند، در ارتباط با نصب یک مقاومت، لازم بود تماس را حذف کنید. برای انجام این کار، یک گوشه از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment به آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای سنگین ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به مسیر انتهایی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از یک ارتقای ساده چراغ قوه، به طور ثابت شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن می کند. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی بی سواد مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به سمت فرض اول متمایل هستم.

تعمیر لامپ ال ای دی RED 110

من یک چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی از یک سازنده چینی علامت تجاری RED برای تعمیر گرفتم. در فانوس دو قطره چکان وجود داشت: - با پرتویی به شکل پرتو باریک و نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، حلقه برای آویزان شدن به گردن، دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در فانوس، بخش LED های نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نمی درخشید.

برای تعمیر، ابتدا حلقه سیاهی که بازتابنده را ثابت می کرد، باز شد و سپس یک پیچ خودکار در ناحیه حلقه باز شد. بدن به راحتی به دو نیمه تقسیم می شود. تمام قطعات روی پیچ های خودکشی ثابت شده بودند و به راحتی جدا می شدند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری اعمال شد. ولتاژ باتری از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم به LED پرتو باریک اعمال شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت ها لحیم شدند. شکل ظاهری برد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

بررسی خارجی LED پرتو باریک هیچ نقصی را نشان نداد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. مشخص شد که کریستال شکسته شده است و این توسط یک صفحه مولتی متر تایید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای راحتی، سیم ها از تخته LED لحیم شدند. پس از رها کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردم. در مرحله بعد، انتهای تیز چاقو را در محل اتصال LED با تخته قرار دهید و با چکش به آرامی به دسته چاقو ضربه بزنید. LED خاموش شد.

علامت گذاری روی محفظه LED، طبق معمول، وجود نداشت. بنابراین لازم بود پارامترهای آن مشخص شود و مناسب برای جایگزینی انتخاب شود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و مقدار مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای محبوب SMD LED"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده است از آلومینیوم ساخته شده است و در عین حال برای حذف گرما از LED عمل می کند. بنابراین، هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه پشتی LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوبی اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی به نقاط تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از تناسب راحت هواپیما LED با تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از هواپیما فاصله بگیرند. در مرحله بعد، سرب ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی تخته نصب کنید. سپس، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که قطعه آن برداشته شده است راحت است) و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با یک چاقو در خم خروجی به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری سرنخ ها، LED به شدت روی تخته فشرده می شود.

هنگام نصب LED باید قطبیت را رعایت کرد. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. LED لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کنید و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. از اینجا، مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

بررسی گرمایش LED که به مدت یک ساعت کار کرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. او تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایشات دریا محدوده کافی از روشنایی را در تاریکی، بیش از 30 متر نشان داد.

تعویض باتری اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی که در چراغ قوه LED خراب شده است را می توان با باتری اسیدی مشابه و همچنین باتری های لیتیوم یون (Li-ion) یا نیکل-فلز هیدرید (Ni-MH) با اندازه AA یا AAA جایگزین کرد.

باتری های سرب اسید AGM در ابعاد مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت در فانوس های چینی تعمیر شده نصب شد که طبق محاسبه ظرفیت این باتری ها از 1.2 تا 2 Ah می باشد.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. تعویض آن بسیار ساده است، با رعایت قطبیت، دو سیم را لحیم کنید.

پس از چندین سال کارکرد، چراغ قوه LED Lentel GL01 که تعمیر آن در ابتدای مقاله توضیح داده شده است، دوباره برای تعمیر به من آورده شد. تشخیص ها نشان داد که باتری اسیدی منابع خود را تمام کرده است.

یک باتری دلتا DT 401 برای جایگزینی آن خریداری شد، اما مشخص شد که ابعاد هندسی آن بزرگتر از باتری معیوب است. باتری چراغ قوه استاندارد دارای ابعاد 21 × 30 × 54 میلی متر و 10 میلی متر بالاتر بود. مجبور شدم بدنه چراغ قوه را اصلاح کنم. بنابراین قبل از خرید باتری جدید مطمئن شوید که در بدنه چراغ قوه جا می شود.

استاپ کیس برداشته شد و قسمتی از برد مدار چاپی با اره برقی اره شد که قبلاً یک مقاومت و یک LED از آن لحیم شده بود.

بعد از اتمام، باتری جدید به خوبی در بدنه چراغ قوه نصب شد و اکنون امیدوارم بیش از یک سال دوام بیاورد.

تعویض باتری اسیدی
باتری AA یا AAA

اگر امکان خرید باتری 4 ولتی 1 آمپری دلتا DT 401 وجود ندارد، می توان آن را با هر سه باتری نیکل-فلز هیدرید (Ni-MH) انگشتی با اندازه AA یا AAA با ظرفیت 1 آمپر × ساعت جایگزین کرد. که دارای ولتاژ 1.2 ولت هستند. برای این کار کافی است به صورت سری با رعایت قطبیت سه باتری با سیم با لحیم کاری وصل شوید. با این حال، چنین جایگزینی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، زیرا هزینه سه باتری AA با کیفیت بالا ممکن است از هزینه خرید یک چراغ قوه LED جدید بیشتر باشد.

اما این تضمین وجود دارد که در مدار الکتریکی لامپ LED جدید هیچ خطایی وجود نداشته باشد و شما نیز مجبور به تغییر آن نباشید. بنابراین، من معتقدم که تعویض باتری سرب در یک چراغ قوه اصلاح شده مفید است، زیرا عملکرد قابل اعتماد چراغ قوه را برای چندین سال دیگر تضمین می کند. بله، و استفاده از چراغ قوه که با دستان خود تعمیر و ارتقا یافته است، همیشه لذت بخش خواهد بود.

سلام! امروز خواهیم دید که چگونه یک فانوس LED چینی را در خانه با دست خود تعمیر کنیم. ما در همان زمان حداقل بودجه خانواده را صرف خواهیم کرد. آیا می دانید اولین چراغ قوه برقی اصلا چینی نبود. در سال 1896 توسط دیوید میزل آمریکایی اختراع شد. او یک فانوس برقی را به ثبت رساند که بدنه آن از چوب با دسته حمل ساخته شده بود. در این زمان، باتری روی و لامپ رشته ای قبلاً اختراع شده بودند، بنابراین چراغ قوه موضوع زمان بود. امروز محبوب است فانوس ال ای دی چینی PM-0107 را می توان به معنای واقعی کلمه چند صد روبل خریداری کرد. این قبلاً یک چراغ قوه با شارژ داخلی از یک شبکه 220 ولتی خواهد بود. امروز خواهیم دید که چگونه خرابی های مکرر چنین فانوس چینی را در خانه با دستان خود برطرف کنیم. داستان از استاد سرگئی به شرح زیر است: صاحب چراغ قوه آن را برای شارژ روشن کرد و به طور تصادفی کلید چراغ قوه را لمس کرد.

خرابی چراغ قوه

چراغ قوه روشن و خاموش شد. در همان زمان، امکان شکستن بخشی از دوشاخه برای شارژ آن از شبکه وجود داشت. خوب، بیایید ببینیم چگونه می توان چنین معجزه صنعت چین را برطرف کرد. جدا کردن آن بسیار آسان است - باید سه پیچ را باز کنید و دو نیمه بدنه پلاستیکی لامپ را فشار دهید.

در داخل ما یک باتری، یک برد با هفت LED و یک رفلکتور را می بینیم. یک سوئیچ حالت نور و یک برد شارژ باتری با دوشاخه 220 ولت متصل وجود دارد. برای راحت‌تر کردن تعمیر ساده‌ترین ما، آن را کاملاً جدا می‌کنیم و تمام عناصر روی میز را بیرون می‌کشیم.

توجه ویژه ای باید به برد شارژ اصلی شود - وضعیت دیودهای یکسو کننده، LED سبز نشانگر و خازن ولتاژ بالا را بررسی کنید. بررسی عملکرد دکمه سوئیچ حالت چراغ قوه ضرری ندارد.

ال ای دی های روی تخته گرد را کاملا بررسی می کنیم.

چهار LED سوخته است

سیم ها را در جای خود لحیم می کنیم و مجموعه مدار برق را بررسی می کنیم.