Shema ožičenja LED svjetiljke sa punjačem. Restauriramo i podsjećamo na kineski fenjer. Otpor strujnog mjernog otpornika, mOhm

Jednom davno su mi dali takav kineski fenjer

Nakon šest mjeseci korištenja prestao je raditi. Otvaram slučaj da utvrdim uzrok kvara.

Zaboravio sam ugasiti baterijsku lampu nakon upotrebe. Zbog nepostojanja bilo kakvih zaštitnih kola, olovne baterije su se ispraznile na nulu. Očigledno je došlo do sulfacije ploča, a pri punjenju baterije praktički nisu trošile struju. Zatim je mrežni napon od punjenja bez transformatora, preko uključenog prekidača, prešao na LED diode. Kao rezultat toga, svih 15 LED dioda je otkazalo, a samo je kućište ostalo u radnom stanju.

Gledajući unutrašnjost ovog kineskog fenjera, odmah ću primijetiti njegove glavne nedostatke:

• nema zaštite od dubokog pražnjenja baterije (pražnjenja do nule)
• nema kontrole procesa punjenja baterije (puni se neograničeno)
• nema indikacije slabe baterije
• Užasan dizajn uvlačivog utikača

Odlučio sam popraviti baterijsku lampu tako što sam uradio potpunu nadogradnju sa zamjenom svih unutrašnjosti. Dakle, šta biste željeli da završite sa:

• napaja se litijum-jonskom baterijom (za smanjenje težine)
• punjenje baterije preko specijalizovanog kontrolera (sa indikacijom i automatskim gašenjem)
• uključivanje / isključivanje svjetiljke taktnim gumbom
• indikacija brzog pražnjenja baterije (napon 3,7V)
• isključivanje kada je baterija potpuno ispražnjena (napon 3,6V)
• Mogućnost USB punjenja
• automatsko gašenje lampe prilikom punjenja
• dizajn bez upotrebe rijetkih, skupih komponenti i mikrokontrolera

Ne pre rečeno nego učinjeno. Upravljački blok dijagram.

Ukratko ću opisati glavne čvorove kruga:

• Komponente DA4, VT3, R17, R24, C16 čine sekundarnu zaštitnu jedinicu baterije od pražnjenja. Ovaj čvor isključuje opterećenje iz baterije kada napon padne na 2,5 volti. Sekundarna zaštitna jedinica se može izostaviti; to će zahtijevati ugradnju kratkospojnika R12.
• Komponente DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 čine jedinicu za punjenje baterije sa automatskim gašenjem, kontrolom struje i indikacijom procesa punjenja.
• Komponente DD1, C11, R19, VD1 čine okidač potreban za upravljanje svjetiljkom pomoću taktnog dugmeta.
• Na komponentama C12, R20, R22 sklopljeno je kolo za suzbijanje odbijanja kontakata dugmeta SB1.
• Krug R15, VD3 resetuje okidač kada se baterijska lampa puni.
• Komponente VT1, VT2, R13, R14 organiziraju napajanje strujnog kruga i LED dioda.
• Komponente DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 čine izvor referentnog napona od 1,25 volti.
• Komponente DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 čine jedinicu za indikaciju niske baterije.
• Komponente DA2, R9, R10, C8, VD2 čine primarnu zaštitnu jedinicu od pražnjenja baterije.
• Otpornici R1, R11, R23 djeluju kao osigurači.

Pređimo na gvožđe. Za početak ću se baviti restauracijom LED bloka. Otvaram reflektor.

Uklanjanje pregorelih LED dioda.

Lemim popravljive LED diode uzete iz stare neispravne svjetiljke. Također mijenjam sve otpornike na nominalnu vrijednost od 100 oma.

LED blok je obnovljen. Blok dijagram.

Sada ću napraviti kontrolnu ploču. Da bih to učinio, uklanjam sve dimenzije i ispisujem improviziranu ploču na štampaču.

Ja uzgajam štampanu ploču, pravim je pomoću LUT tehnologije i lemim komponente.

Na lijevoj strani možete vidjeti da sekundarna zaštitna jedinica od pražnjenja baterije nije zalemljena na ploču, već je postavljen kratkospojnik R12.

Sada trebate pretvoriti prekidač u taktično dugme. Rastavljam prekidač.

Običan izrez prekrijem komadom crne plastike.

Ja bušim rupe.

Popravljam mali šal sa dugmetom za sat.

Dugme je spremno.

U početku je baterijska lampa bila opremljena jednim indikatorom koji se pali kada je priključen na mrežu. U stvari, ovaj pokazatelj je bio apsolutno beskorisan. Nadograđena ploča sadrži tri indikatora - crveni, zeleni, žuti.

U plastičnom umetku potrebno je izbušiti rupe za svjetlovode.

Uklonio sam svjetlosne vodiče sa starog CRT monitora.

Nadograđeni plastični umetak sa svjetlosnim vodičima.

Ugrađujem ploču sa baterijom u kućište svjetiljke. Baterija je pričvršćena za ploču dvostranom trakom.

Unutar kućišta, ploča se osjeća kao kod kuće.

Vraćam plastične umetke na njihovo mjesto.

Sastavljam telo.

Lampa je postala pouzdana i praktična. Korištenje njih je zadovoljstvo.

Crveni indikator znači da je baterija skoro prazna i da će se baterijska lampa uskoro ugasiti.

Prilikom punjenja svijetli žuti indikator.

Na kraju procesa punjenja svijetli zeleni indikator.

Na kraju, predlažem da pogledate kratak video.

Lista radio elemenata

Oznaka	Vrstu	Denominacija	Količina	Bilješka	Rezultat	Moja beležnica
R1, R11, R23	Otpornik	0 ohma	3	1206		U notes
R2	Otpornik	10 kOhm	1	0805		U notes
R3	Otpornik	1 MΩ	1	0805		U notes
R4	Otpornik	5,1 kOhm	1	0805		U notes
R5, R18, R21	Otpornik	300 ohma	3	0805		U notes
R8	Otpornik	300 ohma	1	1206		U notes
R6, R7, R15	Otpornik	100 kOhm	3	1206		U notes
R13, R19	Otpornik	100 kOhm	2	0805		U notes
R9	Otpornik	6,8 kOhm	1	1206		U notes
R10	Otpornik	3,6 kOhm	1	0805		U notes
R14	Otpornik	330 ohma	1	1206		U notes
R16	Otpornik	3 kOhm	1	0805		U notes
R17	Otpornik	1 kOhm	1	0805		U notes
R22	Otpornik	1 kOhm	1	1206		U notes
R20	Otpornik	20 kOhm	1	0805		U notes
R24	Otpornik	100 ohma	1	0805		U notes
C1, C3, C9, C13	Kondenzator	10uF 10V	4	1206		U notes
C2, C4, C6, C8, C11, C15, C16	Kondenzator	100nF 10V	7	0805		U notes
C5, C7, C10, C12	Kondenzator	1uF 10V	4	0805		U notes
C14	Tantalski kondenzator	47uF 10V	1	D		U notes
DA1	Linearni regulator	AMS1117-ADJ	1	SOT-223		U notes
DA2	Operativno pojačalo	LM358	1	SOIC-8		U notes
DA3	kontroler punjenja	TP4056	1	SOIC-8EP		U notes
DA4	Zaštitni kontroler	DW01p	1	SOT-23-6		U notes
DD1	Decimalni brojač	HEF4017	1	SOIC-16		U notes
VT1	MOSFET tranzistor

Nakon što sam radio oko godinu dana, moja LED prednja svjetla XM-L T6 počela su se s vremena na vrijeme paliti, ili se čak gasiti bez naredbe. Ubrzo je potpuno prestao da se uključuje.

Prije svega, pomislio sam da se baterija u odeljku za baterije pomiče.

Za osvjetljavanje stražnjeg indikatora LED PREDNJE SVJETLO, koristi se konvencionalni crveni SMD LED. Na ploči je označen kao LED. Osvjetljava bijelu plastičnu ploču.

Budući da se pretinac za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, takav indikator je jasno vidljiv noću.

Očigledno neće ometati vožnju biciklom i hodanje po putnim rutama.

Preko otpornika od 100 oma, pozitivni izlaz crvene SMD LED diode je spojen na odvod MOSFET-a FDS9435A. Dakle, kada se lampa uključi, napon se dovodi i do glavne Cree XM-L T6 XLamp LED diode i crvene SMD LED diode male snage.

Razumeo glavne detalje. Sada da vam kažem šta je pošlo po zlu.

Kada pritisnete dugme za uključivanje lampe, možete videti da crvena SMD LED lampica počinje da svetli, ali veoma slabo. Rad LED diode odgovara standardnim režimima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i stroboskopa). Postalo je jasno da kontrolni čip U1 (FM2819) najvjerovatnije radi.

Pošto inače reaguje na pritiskanje dugmeta, onda možda problem leži u samom opterećenju - moćna bijela LED dioda. Nakon što sam odlemio žice koje idu do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, uvjerio sam se da radi.

Prilikom mjerenja pokazalo se da je u načinu maksimalnog osvjetljenja odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan da napaja moćni Cree XM-L T6 LED, ali je bio dovoljan da crvena SMD LED dioda učini da njegov kristal slabi.

Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji je uključen u krug kao elektronski ključ, neispravan.

Nisam izabrao ništa za zamjenu tranzistora, već sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Evo njegovog izgleda.

Kao što vidite, na ovom tranzistoru se nalazi kompletna oznaka i znak razlikovanja kompanije Fairchild ( F ) koji je proizveo ovaj tranzistor.

Upoređujući originalni tranzistor sa onim ugrađenim na ploču, u glavu mi se uvukla misao da je u baterijsku lampu ugrađen lažni ili manje moćni tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, fenjer nije imao vremena da služi ni godinu dana, a element snage je već "bacio kopita".

Pinout tranzistora FDS9435A je kako slijedi.

Kao što vidite, unutar SO-8 paketa nalazi se samo jedan tranzistor. Pinovi 5, 6, 7, 8 su kombinovani i predstavljaju odvodnu iglu ( D kiša). Pinovi 1, 2, 3 su također povezani zajedno i izvor su ( S naše). 4. pin je zatvarač ( G jela). Njemu signal dolazi iz kontrolnog čipa FM2819 (U1).

Kao zamjenu za tranzistor FDS9435A, možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Sve su to analozi.

Možete lemiti tranzistor koristeći i konvencionalne metode i egzotičnije, na primjer, roze leguru. Možete koristiti i metodu grube sile - izrežite provodnike nožem, demontirajte kućište, a zatim zalemite kablove koji su ostali na ploči.

Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, far je počeo ispravno raditi.

Ova priča o popravci je završena. Ali, da nisam radoznali radio mehaničar, ostavio bih sve kako jeste. Radi dobro. Ali neke stvari mi nisu smetale.

Pošto u početku nisam znao da je mikrokolo sa oznakom 819L (24) FM2819, naoružano osciloskopom, odlučio sam da vidim koji signal mikrokolo šalje kapiji tranzistora u različitim režimima rada. Interesantno je.

Kada je prvi način uključen, -3,4 ... 3,8V se napaja na kapiju tranzistora FDS9435A iz čipa FM2819, što praktički odgovara naponu na bateriji (3,75 ... 3,8V). Naravno, negativni napon se primjenjuje na kapiju tranzistora, budući da je to P-kanal.

U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara i napon na Cree XM-L T6 LED doseže 3,4 ... 3,5V.

U režimu minimalnog sjaja (1/4 svjetline), oko 0,97V dolazi na tranzistor FDS9435A iz U1 čipa. Ovo je ako mjerite običnim multimetrom bez zvona i zviždaljki.

Zapravo, u ovom načinu rada, PWM signal (pulsno-širinska modulacija) dolazi do tranzistora. Povezivanjem sondi osciloskopa između "+" napajanja i terminala gejta tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.

Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vreme / podjela - 0,5; V / podjela - 0,5). Vrijeme sweep-a je mS (milisekunde).

Pošto je negativan napon primijenjen na kapiju, "slika" na ekranu osciloskopa se okreće. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne pokazuje impuls, već pauzu između njih!

Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku, tranzistor je zatvoren.

Tranzistor se tada otvara na 0,75 mS. U ovom slučaju, XM-L T6 LED je pod naponom. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, izmjerio sam samo 0,97V multimetrom. To nije iznenađujuće, jer sam mjerio konstantni napon multimetrom.

Ovo je trenutak na ekranu osciloskopa. Prekidač za vrijeme/div je postavljen na 0,1 kako bi se bolje definirala širina impulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da na zatvaraču dolazi minus "-". Zamah je obrnut.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdje,

S - radni ciklus (bezdimenzionalna vrijednost);

Τ - period ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju, period je jednak zbiru uključenja (0,75 mS) i pauze (2,25 mS);

τ je trajanje impulsa (milisekunde, mS). Imamo 0.75mS.

Također je moguće definirati faktor punjenja(D), koji se u okruženju engleskog govornog područja naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim podacima za elektronske komponente). Obično se navodi kao procenat.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Dakle, u prigušenom načinu rada, LED je uključen samo četvrtinu perioda.

Kada sam prvi put izvršio proračune, moj faktor popunjenosti je bio 75%. Ali onda, kada sam vidio liniju o modu osvjetljenja 1/4 u datasheet-u na FM2819, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Samo sam na nekim mestima pomešao pauzu i trajanje pulsa, jer sam iz navike uzeo minus "-" na zatvaraču za plus "+". Dakle, ispalo je obrnuto.

U "STROBE" modu nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogan i prilično star. Nisam uspeo da sinhronizujem signal na ekranu i dobijem jasnu sliku impulsa, iako je njegovo prisustvo bilo vidljivo.

Tipično sklopno kolo i pinout mikrokola FM2819. Možda će nekome dobro doći.

Proganjale su me neke stvari vezane za rad LED-a. Nikada se prije nisam bavio LED svjetlima, ali ovdje sam htio to shvatiti.

Kada sam pregledao datasheet za Cree XM-L T6 LED, koji je ugrađen u baterijsku lampu, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedno mjesto za otpornik bilo slobodno.

Kada sam pretraživao internet u potrazi za informacijama o FM2819 čipu, vidio sam fotografije nekoliko štampanih ploča sa sličnim svjetlima. Na nekima su zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a na nekima SMD otpornik sa oznakom "0" (džamper), što je po mom mišljenju generalno zločin.

LED je nelinearni element, pa stoga otpornik koji ograničava struju mora biti povezan serijski s njim.

Ako pogledate tablicu sa podacima za LED diode Cree XLamp XM-L serije, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni napon 2,9 V. U tom slučaju struja kroz LED može doseći vrijednost od 3A. Evo grafikona iz tablice sa podacima.

Nazivna struja za takve LED diode smatra se strujom od 700 mA pri naponu od 2,9 V.

Konkretno, u mojoj baterijskoj lampi, struja kroz LED je bila 1,2 A pri naponu od 3,4 ... 3,5 V na njoj, što je očito malo previše.

Da bih smanjio struju naprijed kroz LED, zalemio sam četiri nova otpornika od 2,4 oma (veličina 1206) umjesto prethodnih otpornika. Dobili smo ukupan otpor od 0,6 ohma (disipanje snage 0,125W * 4 = 0,5W).

Nakon zamjene otpornika, jednosmjerna struja kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15V. Dakle, LED će raditi na blažem termičkom režimu i, nadamo se, dugo će trajati.

Budući da su otpornici veličine 1206 dizajnirani za snagu disipacije od 1/8W (0,125 W), a u režimu maksimalnog osvjetljenja, oko 0,5 W snage se troši na četiri strujna otpornika, poželjno je ukloniti višak topline iz njih .

Da bih to učinio, očistio sam bakreni poligon pored otpornika od zelenog laka i zalemio kap lema na njega. Ova tehnika se često koristi na štampanim pločama potrošačke elektronske opreme.

Nakon završetka elektronskog punjenja baterijske lampe, štampanu ploču sam premazao PLASTIK-71 lakom (elektroizolacioni akrilni lak) kako bih je zaštitio od kondenzacije i vlage.

Prilikom izračunavanja otpornika koji ograničava struju, naišao sam na neke suptilnosti. Napon odvoda MOSFET tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED diode. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET-a dio napona gubi zbog otpora kanala (R (ds) uključen).

Što je struja veća, to se više napona "taloži" duž staze izvor-odvod tranzistora. Kod mene je pri struji od 1,2A bila 0,33V, a na 0,8A - 0,08V. Također, dio napona pada na spojnim žicama koje idu od terminala baterije do ploče (0,04V). Čini se da je to takva sitnica, ali ukupno radi 0,12V. Budući da pod opterećenjem napon na Li-ion bateriji pada na 3,67 ... 3,75 V, tada je na odvodu MOSFET-a već 3,55 ... 3,63 V.

Još 0,5 ... 0,52 V gasi krug od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, napon dolazi na LED u području od 3 s malim voltom.

U vrijeme pisanja ovog teksta, u prodaji se pojavila ažurirana verzija razmatranog prednjeg svjetla. Već ima ugrađenu kontrolnu ploču za punjenje/pražnjenje Li-ion baterije, kao i optički senzor koji vam omogućava da upalite baterijsku lampu pokretom dlana.

Izrađujemo svjetiljku na LED diodama vlastitim rukama

LED lampa sa 3V pretvaračem za LED 0,3-1,5V 0.3-1.5 VLEDblic

Obično, plava ili bijela LED dioda zahtijeva 3 - 3,5 V za rad, ovaj sklop vam omogućava napajanje plave ili bijele LED diode s niskim naponom iz jedne AA baterije.Uobičajeno, ako želite da upalite plavu ili bijelu LED diodu, morate joj osigurati 3 - 3,5 V, kao iz 3 V litijumske kovanice.

detalji:
Dioda koja emituje svetlost
Feritni prsten (prečnik ~10 mm)
Žica za namotavanje (20 cm)
1kΩ otpornik
N-P-N tranzistor
Baterija




Parametri korištenog transformatora:
Namotaj koji ide do LED ima ~45 zavoja namotanih žicom od 0,25 mm.
Namotaj koji ide do baze tranzistora ima ~30 zavoja žice od 0,1 mm.
Osnovni otpornik u ovom slučaju ima otpor od oko 2K.
Umjesto R1 poželjno je staviti tuning otpornik, te postići struju kroz diodu ~22mA, sa svježom baterijom, izmjeriti njen otpor, a zatim ga zamijeniti stalnim otpornikom primljene vrijednosti.

Sastavljeno kolo mora odmah proraditi.
Postoje samo 2 razloga zašto shema neće raditi.
1. krajevi namotaja su pomiješani.
2. premalo zavoja osnovnog namotaja.
Generacija nestaje, sa brojem okreta<15.



Spojite komade žice i namotajte oko prstena.
Spojite dva kraja različitih žica zajedno.
Kolo se može postaviti unutar odgovarajućeg kućišta.
Uvođenje takvog kruga u baterijsku lampu koja radi od 3V značajno produžava trajanje njenog rada iz jednog seta baterija.

Varijanta izvedbe lampe od jedne baterije 1,5v.





Tranzistor i otpor su smješteni unutar feritnog prstena



Bijela LED napaja istrošena AAA baterija


Opcija modernizacije "lampa - olovka"


Pobuda generatora blokade prikazanog na dijagramu postiže se priključkom transformatora na T1. Impulsi napona koji se javljaju u desnom (prema shemi) namotu dodaju se naponu izvora napajanja i dovode do VD1 LED. Naravno, bilo bi moguće isključiti kondenzator i otpornik u osnovnom krugu tranzistora, ali tada VT1 i VD1 mogu pokvariti kada se koriste brendirane baterije s malim unutarnjim otporom. Otpornik postavlja način rada tranzistora, a kondenzator prolazi kroz RF komponentu.

Krug je koristio tranzistor KT315 (kao najjeftiniji, ali bilo koji drugi sa graničnom frekvencijom od 200 MHz ili više), ultra-svijetlu LED. Za proizvodnju transformatora potreban je feritni prsten (približne veličine 10x6x3 i propusnosti od oko 1000 HH). Prečnik žice je oko 0,2-0,3 mm. Na prstenu su namotana dva namotaja od po 20 zavoja.
Ako nema prstena, onda se može koristiti cilindar sličnog volumena i materijala. Samo morate namotati 60-100 zavoja za svaki od namotaja.
Važna tačka : morate namotati zavojnice u različitim smjerovima.

Fotografije lampe:
prekidač se nalazi u dugmetu "nalivpero", a sivi metalni cilindar provodi struju.










Izrađujemo cilindar prema veličini baterije.



Može se napraviti od papira ili se može koristiti komad bilo koje čvrste cijevi.
Na rubovima cilindra napravimo rupe, omotamo ga limenom žicom, krajeve žice provučemo u rupe. Popravljamo oba kraja, ali ostavljamo komad provodnika na jednom od krajeva: tako da možete spojiti pretvarač na spiralu.
Feritni prsten ne bi stao u fenjer, pa je korišćen cilindar od sličnog materijala.



Cilindar iz induktora iz starog TV-a.
Prvi kalem ima oko 60 zavoja.
Zatim drugi, opet vijuga u suprotnom smjeru 60 ili tako nešto. Niti se drže zajedno ljepilom.

Sastavljamo pretvarač:




Sve se nalazi unutar našeg kućišta: odlemimo tranzistor, kondenzator otpornika, lemimo spiralu na cilindar i zavojnicu. Struja u namotajima zavojnice mora ići u različitim smjerovima! Odnosno, ako namotate sve namote u jednom smjeru, onda zamijenite zaključke jednog od njih, inače neće doći do generiranja.

Ispostavilo se sljedeće:


Sve ubacujemo unutra, a matice koristimo kao bočne utikače i kontakte.
Lemimo zavojnicu koja vodi do jedne od matica, a VT1 emiter na drugu. Ljepilo. označavamo zaključke: gdje ćemo imati izlaz iz zavojnica, stavljamo "-", gdje izlaz iz tranzistora sa zavojnicom stavljamo "+" (tako da je sve kao u bateriji).

Sada biste trebali napraviti "lampsku diodu".


pažnja: na bazi treba biti minus LED.

Montaža:

Kao što je jasno sa slike, pretvarač je "zamjena" za drugu bateriju. Ali za razliku od njega, ima tri dodirne tačke: sa plusom baterije, sa plusom LED-a i zajedničkim telom (kroz spiralu).

Njegova lokacija u pretincu za baterije je specifična: mora biti u kontaktu s pozitivnim dioda LED.


Moderna baterijska lampasa načinom rada LED diode napaja se konstantnom stabilizovanom strujom.


Strujni stabilizator radi na sljedeći način:
Kada se struja dovede u kolo, tranzistori T1 i T2 su zaključani, T3 je otvoren, jer se napon za otključavanje primjenjuje na njegovu kapiju kroz otpornik R3. Zbog prisustva induktora L1 u LED krugu, struja se glatko povećava. Kako se struja u LED kolu povećava, povećava se pad napona u lancu R5-R4, čim dostigne oko 0,4V, otvara se tranzistor T2, a zatim T1, koji zauzvrat zatvara strujni prekidač T3. Povećanje struje se zaustavlja, u induktoru nastaje struja samoindukcije, koja počinje teći kroz diodu D1 kroz LED i lanac otpornika R5-R4. Čim se struja smanji ispod određenog praga, tranzistori T1 i T2 će se zatvoriti, T3 će se otvoriti, što će dovesti do novog ciklusa akumulacije energije u induktoru. U normalnom načinu rada, oscilatorni proces se odvija na frekvenciji od nekoliko desetina kiloherca.

O detaljima:
Umjesto tranzistora IRF510, možete koristiti IRF530 ili bilo koji n-kanalni tranzistor sa efektom polja za struju veću od 3A i napon veći od 30 V.
Dioda D1 mora nužno biti sa Schottky barijerom za struju veću od 1A, ako stavite običan čak i visokofrekventni tip KD212, efikasnost će pasti na 75-80%.
Induktor je domaći, namotan je žicom ne tanjom od 0,6 mm, bolje sa snopom od nekoliko tanjih žica. Potrebno je oko 20-30 zavoja žice na oklopnoj jezgri B16-B18 s nemagnetnim razmakom od 0,1-0,2 mm ili blizu 2000 NM ferita. Ako je moguće, debljina nemagnetnog razmaka odabire se eksperimentalno prema maksimalnoj efikasnosti uređaja. Dobri rezultati se mogu postići sa feritima iz uvoznih induktora ugrađenih u prekidačke izvore napajanja, kao i u štedne lampe. Takva jezgra imaju oblik kalema navoja, ne zahtijevaju okvir i nemagnetski razmak. Namotaji na toroidnim jezgrama od presovanog željeznog praha, koji se mogu naći u računarskim napajanjima (namotani su sa induktorima izlaznih filtera), rade vrlo dobro. Nemagnetski jaz u takvim jezgrama je ravnomjerno raspoređen u volumenu zbog tehnologije proizvodnje.
Isti stabilizatorski krug se također može koristiti u kombinaciji s drugim baterijama i baterijama galvanskih ćelija napona od 9 ili 12 volti bez ikakvih promjena u krugu ili nazivima ćelija. Što je veći napon napajanja, to će lampa trošiti manje struje iz izvora, njena efikasnost će ostati nepromijenjena. Struja stabilizacije je postavljena otpornicima R4 i R5.
Ako je potrebno, struja se može povećati do 1A bez upotrebe hladnjaka na dijelovima, samo odabirom otpora otpornika za podešavanje.
Punjač za bateriju se može ostaviti "native" ili sastaviti prema bilo kojoj od poznatih shema, ili čak koristiti eksterni za smanjenje težine svjetiljke.



LED lampa iz kalkulatora B3-30

Pretvarač je zasnovan na krugu kalkulatora B3-30, u čijem se prekidačkom napajanju koristi transformator debljine samo 5 mm, koji ima dva namota. Korištenje impulsnog transformatora iz starog kalkulatora omogućilo je stvaranje ekonomične LED svjetiljke.

Rezultat je vrlo jednostavan sklop.


Pretvarač napona izrađen je prema shemi jednociklusnog generatora s induktivnom povratnom spregom na tranzistoru VT1 i transformatoru T1. Impulsni napon iz namotaja 1-2 (prema dijagramu kalkulatora B3-30) ispravlja se diodom VD1 i dovodi do super svijetle HL1 LED. Filter kondenzatora C3. Dizajn je baziran na baterijskoj lampi kineske proizvodnje dizajniranoj za ugradnju dvije AA baterije. Pretvarač je montiran na štampanu ploču od jednostrano obloženog stakloplastikom debljine 1,5 mmsl.2veličine koje zamjenjuju jednu bateriju i stavljaju u baterijsku lampu umjesto nje. Kontakt od dvostrane folije od stakloplastike promjera 15 mm zalemljen je na kraj ploče označen znakom "+", obje strane su spojene kratkospojnikom i zalemljene.
Nakon ugradnje svih dijelova na ploču, krajnji kontakt “+” i T1 transformator se pune vrućim ljepilom radi povećanja čvrstoće. Izgled fenjera je prikazan usl.3a u konkretnom slučaju zavisi od vrste lampe koja se koristi. U mom slučaju nije bila potrebna modifikacija lampe, reflektor ima kontaktni prsten, na koji je zalemljen negativni izlaz štampane ploče, a sama ploča je pričvršćena na reflektor vrućim ljepilom. Sklop štampane ploče sa reflektorom je umetnut umesto jedne baterije i pričvršćen poklopcem.

Pretvarač napona koristi male dijelove. Otpornici tipa MLT-0.125, kondenzatori C1 i C3 su uvozni, visine do 5 mm. Dioda VD1 tipa 1N5817 sa Schottky barijerom, u njenom nedostatku, možete koristiti bilo koju ispravljačku diodu koja je prikladna za parametre, po mogućnosti germanij zbog nižeg pada napona na njemu. Pravilno sastavljen pretvarač nije potrebno podešavati ako namotaji transformatora nisu obrnuti, u suprotnom ih zamijenite. U nedostatku gornjeg transformatora, možete ga napraviti sami. Namotavanje se izvodi na feritnom prstenu veličine K10 * 6 * 3 s magnetskom propusnošću od 1000-2000. Oba namotaja su namotana PEV2 žicom prečnika od 0,31 do 0,44 mm. Primarni namotaj ima 6 zavoja, sekundarni 10 zavoja. Nakon ugradnje takvog transformatora na ploču i provjere njegovih performansi, treba ga pričvrstiti na nju vrućim ljepilom.
Testovi svjetiljki s AA baterijom prikazani su u tabeli 1.
U testu je korištena najjeftinija AA baterija koja košta samo 3 rublje. Početni napon pod opterećenjem bio je 1,28 V. Na izlazu pretvarača, napon izmjeren na supersjajnoj LED diodi bio je 2,83 V. Marka LED diode je nepoznata, prečnik je 10 mm. Ukupna potrošnja struje je 14 mA. Ukupno vrijeme rada svjetiljke bilo je 20 sati neprekidnog rada.
Kada napon na bateriji padne ispod 1V, osvjetljenje značajno opada.

Vrijeme, h	V baterije, V	V konverzija, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Domaća lampa sa LED diodama

Osnova je baterijska lampa "VARTA" koju napajaju dvije AA baterije:
Budući da diode imaju izrazito nelinearnu IV karakteristiku, potrebno je baterijsku lampu opremiti krugom za rad na LED diodama, koji će osigurati konstantnu svjetlinu sjaja kako se baterija prazni i koja će ostati u funkciji na najnižem mogućem naponu napajanja .
Srce regulatora napona je mikropower DC/DC boost pretvarač MAX756.
Prema deklarisanim karakteristikama, radi kada ulazni napon padne na 0,7V.

Shema prebacivanja - tipična:



Montaža se vrši na šarke.
Elektrolitički kondenzatori - tantal CHIP. Imaju nizak serijski otpor, što donekle poboljšava efikasnost. Šotkijeva dioda - SM5818. Prigušnice su morale biti spojene paralelno, jer. nije bilo odgovarajuće vrijednosti. Kondenzator C2 - K10-17b. LED diode - superjarko bijela L-53PWC "Kingbright".
Kao što možete vidjeti na slici, cijeli krug se lako uklapa u prazan prostor čvora koji emituje svjetlost.

Izlazni napon stabilizatora u ovom sklopnom krugu je 3,3V. Budući da je pad napona na diodama u rasponu nominalne struje (15-30mA) oko 3,1V, dodatnih 200mV se moralo ugasiti pomoću otpornika spojenog serijski sa izlazom.
Osim toga, mali serijski otpornik poboljšava linearnost opterećenja i stabilnost kola. To je zbog činjenice da dioda ima negativan TCR, a kada se zagrije, pad izravnog napona se smanjuje, što dovodi do naglog povećanja struje kroz diodu kada se napaja iz izvora napona. Nije bilo potrebno izjednačavati struje kroz diode spojene paralelno - okom nije uočena razlika u svjetlini. Štaviše, diode su bile istog tipa i uzete iz iste kutije.
Sada o dizajnu emitera svjetlosti. Kao što možete vidjeti na fotografijama, LED diode u krugu nisu čvrsto zalemljene, već su dio strukture koji se može ukloniti.

Prirodna sijalica je iznutricana, a na prirubnici su napravljena 4 reza sa 4 strane (jedan je već bio tamo). 4 LED diode su raspoređene simetrično u krug. Pozitivni provodnici (prema dijagramu) su zalemljeni na bazu u blizini rezova, a negativni provodnici su umetnuti iznutra u centralni otvor baze, odrezani i također zalemljeni. "Lamp dioda", umetnuta umjesto konvencionalne sijalice sa žarnom niti.

testiranje:
Stabilizacija izlaznog napona (3.3V) se nastavila sve dok napon napajanja nije pao na ~1.2V. Struja opterećenja u ovom slučaju je bila oko 100mA (~ 25mA po diodi). Tada je izlazni napon počeo postepeno opadati. Kolo je prešlo na drugi način rada, u kojem se više ne stabilizira, već daje sve što može. U ovom režimu je radio do napona napajanja od 0,5V! Izlazni napon je istovremeno pao na 2,7V, a struja sa 100mA na 8mA.

Malo o efikasnosti.
Efikasnost kola je oko 63% sa svježim baterijama. Činjenica je da minijaturne prigušnice koje se koriste u krugu imaju izuzetno visok omski otpor - oko 1,5 oma
Rješenje je µ-permalloy prsten sa propusnošću od oko 50.
40 zavoja žice PEV-0,25, u jednom sloju - ispalo je oko 80 μG. Aktivni otpor je oko 0,2 Ohma, a struja zasićenja, prema proračunima, veća je od 3A. Mijenjamo izlazni i ulazni elektrolit na 100 mikrofarada, iako se bez štete po efikasnost može smanjiti na 47 mikrofarada.


Šema LED lampena DC/DC pretvaraču iz Analog Device - ADP1110.



Standardni tipični dijagram povezivanja ADP1110.
Ovaj konvertorski čip, prema specifikacijama proizvođača, dostupan je u 8 verzija:

Model	Izlazni napon
ADP1110AN	Podesivo
ADP1110AR	Podesivo
ADP1110AN-3.3	3.3V
ADP1110AR-3.3	3.3V
ADP1110AN-5	5V
ADP1110AR-5	5V
ADP1110AN-12	12V
ADP1110AR-12	12V

Mikrokrugovi sa indeksima "N" i "R" razlikuju se samo po vrsti paketa: R je kompaktniji.
Ako ste kupili čip s indeksom -3,3, možete preskočiti sljedeći pasus i otići na stavku "Detalji".
Ako ne, predstavljam vašoj pažnji još jednu shemu:



Dodaje dva dijela kako bi se dobio potreban izlaz od 3,3 volta za napajanje LED dioda.
Krug se može poboljšati uzimajući u obzir da je LED diodama potreban izvor struje, a ne izvor napona, za rad. Promjene u kolu tako da bi dalo 60mA (20 za svaku diodu), a diode će nam automatski postaviti napon, istih 3,3-3,9V.




otpornik R1 se koristi za mjerenje struje. Pretvarač je dizajniran tako da kada napon na FB (Feed Back) pinu pređe 0,22V, on će završiti povećanje napona i struje, što znači da je vrijednost otpora R1 lako izračunati R1 = 0,22V / In, u našem slučaju 3.6Ω. Takav krug pomaže u stabilizaciji struje i automatski odabiru potrebnog napona. Nažalost, napon će pasti na ovom otporu, što će dovesti do smanjenja efikasnosti, međutim, praksa je pokazala da je to manje od viška koji smo odabrali u prvom slučaju. Izmjerio sam izlazni napon i bio je 3,4 - 3,6V. Parametri dioda u takvom uključivanju također bi trebali biti što sličniji, inače ukupna struja od 60mA ne bi bila ravnomjerno raspoređena između njih, a opet ćemo dobiti različitu svjetlost.

Detalji
1. Prigušnica će odgovarati bilo kojem 20 do 100 mikrohenrija sa malim (manjim od 0,4 oma) otporom. Dijagram pokazuje 47 μH. Možete ga napraviti sami - namotajte oko 40 zavoja žice PEV-0,25 na µ-permalloy prsten sa propusnošću od oko 50, veličine 10x4x5.
2. Šotkijeva dioda. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ili ekvivalent. Analogni uređaj NE PREPORUČUJE upotrebu 1N4001
3. Kondenzatori. 47-100 mikrofarada na 6-10 volti. Preporučuje se upotreba tantala.
4. Otpornici. Snaga od 0,125 vati sa otporom od 2 oma, moguće 300 kΩ i 2,2 kΩ.
5. LED diode. L-53PWC - 4 kom.



Konvertor napona za napajanje bijele LED diode DFL-OSPW5111P sa svjetlinom od 30 cd pri struji od 80 mA i širinom uzorka zračenja od oko 12°.


Struja koja se troši iz baterije napona 2,41V je 143mA; u ovom slučaju kroz LED teče struja od oko 70 mA na naponu od 4,17 V. Pretvarač radi na frekvenciji od 13 kHz, električna efikasnost je oko 0,85.
Transformator T1 je namotan na prstenasto magnetno kolo veličine K10x6x3 od ferita 2000NM.

Primarni i sekundarni namotaji transformatora su namotani istovremeno (tj. u četiri žice).
Primarni namotaj sadrži - 2x41 zavoj žice PEV-2 0,19,
Sekundarni namotaj sadrži - 2x44 zavoja žice PEV-2 0,16.
Nakon namotavanja, vodovi za namotaje se spajaju u skladu sa dijagramom.

Tranzistori KT529A p-n-p strukture mogu se zamijeniti sa KT530A n-p-n strukture, u ovom slučaju je potrebno promijeniti polaritet povezivanja GB1 baterije i HL1 LED.
Detalji se postavljaju na reflektor pomoću viseće montaže. Obratite pažnju na činjenicu da je isključen kontakt dijelova s ​​limenom pločom svjetiljke, koja opskrbljuje "minus" baterije GB1. Tranzistori su međusobno pričvršćeni tankom mesinganom stezaljkom, koja osigurava potrebno odvođenje topline, a zatim zalijepljena na reflektor. LED se postavlja umjesto žarulje sa žarnom niti tako da viri 0,5 ... 1 mm iz utičnice za njenu ugradnju. Ovo poboljšava disipaciju topline iz LED-a i pojednostavljuje njegovu instalaciju.
Prilikom prvog uključivanja baterija se napaja preko otpornika otpora od 18 ... 24 oma kako se ne bi oštetili tranzistori ako su terminali transformatora T1 pogrešno spojeni. Ako LED ne svijetli, potrebno je zamijeniti krajnje terminale primarnog ili sekundarnog namota transformatora. Ako to ne dovede do uspjeha, provjerite ispravnost svih elemenata i ispravnu instalaciju.


Pretvarač napona za napajanje LED lampe industrijskog dizajna.




Pretvarač napona za napajanje LED lampe
Kolo je preuzeto iz Zetex priručnika za korištenje ZXSC310 mikrokola.
ZXSC310- LED drajver čip.
FMMT 617 ili FMMT 618.
Schottky dioda- skoro svaki brend.
Kondenzatori C1 = 2.2uF i C2 = 10uFza površinsku montažu, 2,2 uF je vrijednost koju preporučuje proizvođač, a C2 se može podesiti od oko 1 do 10 uF

Induktor 68 mikrohenrija na 0,4 A

Induktivnost i otpornik su instalirani na jednoj strani ploče (gdje nema otiska), svi ostali dijelovi su na drugoj. Jedini trik je napraviti otpornik od 150 miljoma. Može se napraviti od željezne žice debljine 0,1 mm, koja se može dobiti odmotavanjem kabla. Žicu treba žariti na upaljaču, pažljivo obrisati finim brusnim papirom, kalajisati krajeve i zalemiti komad dužine oko 3 cm u rupe na ploči. Nadalje, u procesu podešavanja, potrebno je mjerenjem struje kroz diode pomicati žicu, dok se lemilom zagrijava mjesto njenog lemljenja na ploču.

Tako se dobija nešto poput reostata. Nakon postizanja struje od 20 mA, lemilo se uklanja, a nepotreban komad žice se odsiječe. Autor je izašao sa dužinom od oko 1 cm.


Lampa na izvoru napajanja


Rice. 3.Lampa na izvoru struje, sa automatskim izjednačavanjem struje u LED diodama, tako da LED diode mogu biti sa bilo kojim rasponom parametara (VD2 LED postavlja struju koju tranzistori VT2, VT3 ponavljaju, pa će struje u granama biti isto)
Tranzistori bi, naravno, također trebali biti isti, ali širenje njihovih parametara nije toliko kritično, tako da možete uzeti ili diskretne tranzistore, ili ako možete pronaći tri integrirana tranzistora u jednom paketu, njihovi parametri su što je moguće bliži. Poigrajte se sa postavljanjem LED dioda, morate odabrati par LED-tranzistora tako da izlazni napon bude minimalan, to će povećati efikasnost.
Uvođenje tranzistora je ujednačilo svjetlinu, ali oni imaju otpor i pad napona na sebi, što prisiljava pretvarač da poveća izlazni nivo na 4V, kako bi se smanjio pad napona na tranzistorima, možete predložiti kolo na slici 4, ovo je modifikovano strujno ogledalo, umesto referentnog napona Ube = 0,7V u kolu na slici 3, možete koristiti izvor od 0,22V ugrađen u konvertor, i održavati ga u VT1 kolektoru koristeći op-amp, takođe ugrađen u pretvarač.



Rice. četiri.Lampa na izvoru napajanja, sa automatskim izjednačavanjem struje u LED diodama, i sa poboljšanom efikasnošću

Jer Izlaz opamp-a je tipa "otvorenog kolektora", mora se "povući" do izvora napajanja, što čini otpornik R2. Otpornici R3, R4 djeluju kao djelitelj napona u tački V2 na 2, tako da će opamp održavati napon od 0,22 * 2 = 0,44 V u tački V2, što je 0,3 V manje nego u prethodnom slučaju. Nemoguće je uzeti razdjelnik još manje da bi se smanjio napon u tački V2. bipolarni tranzistor ima otpor Rke i tokom rada će na njemu pasti napon Uke, tako da tranzistor ispravno radi V2-V1 mora biti veći od Uke, za naš slučaj je dovoljno 0,22V. Međutim, bipolarni tranzistori se mogu zamijeniti tranzistorima s efektom polja, kod kojih je otpor odvod-izvor mnogo manji, što će omogućiti smanjenje razdjelnika, tako da je razlika V2-V1 potpuno beznačajna.

Gas.Induktor se mora uzeti sa minimalnim otporom, posebnu pažnju treba obratiti na maksimalno dozvoljenu struju, ona bi trebala biti reda veličine 400 -1000 mA.
Ocjena nije toliko bitna koliko maksimalna struja, pa Analog Devices preporučuje nešto između 33 i 180uH. U ovom slučaju, teoretski, ako ne obratite pažnju na dimenzije, onda što je veća induktivnost, to je bolje u svakom pogledu. Međutim, u praksi to nije sasvim tačno, jer. imamo neidealan kalem, on ima aktivni otpor i nije linearan, osim toga, ključni tranzistor na niskim naponima više neće davati 1.5A. Stoga je bolje isprobati nekoliko zavojnica različitih tipova, dizajna i različitih nosivosti kako biste odabrali zavojnicu s najvećom efikasnošću i najmanjim minimalnim ulaznim naponom, tj. kalem kojim će lampa da svetli što je duže moguće.

Kondenzatori.C1 može biti bilo šta. C2 je bolje uzeti tantal jer. ima mali otpor, što povećava efikasnost.

Schottky dioda.Bilo koji za struju do 1A, po mogućnosti sa minimalnim otporom i minimalnim padom napona.

Tranzistori.Bilo koji sa strujom kolektora do 30 mA, koeficijent strujno pojačanje reda 80 sa frekvencijom do 100 MHz, pogodan je KT318.

LED diode.Možete bijeli NSPW500BS sa sjajem od 8000mCd od Power Light Systems.

Transformator naponaADP1110, ili njegova zamjena ADP1073, da biste ga koristili, potrebno je promijeniti kolo na slici 3, uzeti induktor od 760μG i R1 = 0,212 / 60mA = 3,5Ω.


Lanterna na ADP3000-ADJ

Opcije:
Napajanje 2,8 - 10 V, efikasnost cca. 75%, dva režima osvetljenja - puna i pola.
Struja kroz diode je 27 mA, u načinu polusvjetline - 13 mA.
Da bi se postigla visoka efikasnost, poželjno je koristiti komponente čipa u krugu.
Pravilno sastavljeno kolo ne mora biti konfigurisano.
Nedostatak kola je visok (1.25V) napon na FB ulazu (pin 8).
Trenutno se proizvode DC/DC pretvarači sa FB naponom od oko 0,3V, posebno Maxim, na kojima je realno postići efikasnost iznad 85%.


Shema lampiona na Kr1446PN1.




Otpornici R1 i R2 - strujni senzor. Operativno pojačalo U2B - pojačava napon uzet sa strujnog senzora. Pojačanje = R4 / R3 + 1 i iznosi približno 19. Pojačanje je potrebno tako da kada je struja kroz otpornike R1 i R2 60 mA, izlazni napon otvara tranzistor Q1. Promjenom ovih otpornika možete postaviti druge vrijednosti stabilizacijske struje.
U principu, operaciono pojačalo se može izostaviti. Samo što se umjesto R1 i R2 postavlja jedan otpornik od 10 Ohm, iz njega se signal preko otpornika od 1kOhma dovodi do baze tranzistora i to je to. Ali. To će dovesti do smanjenja efikasnosti. Na otporniku od 10 oma pri struji od 60 mA, uzalud se troši 0,6 volti - 36 mW. U slučaju upotrebe operacionog pojačala, gubici će biti:
na otporniku od 0,5 oma pri struji od 60 mA = 1,8 mW + potrošnja samog op-ampa je 0,02 mA, neka na 4 volta = 0,08 mW
= 1,88 mW - znatno manje od 36 mW.

O komponentama.

Umjesto KR1446UD2, može raditi bilo koje op-pojačalo male snage sa niskim minimalnim naponom napajanja, OP193FS bi bio bolji, ali je prilično skup. Tranzistor u SOT23 paketu. Polarni kondenzator je manji - tip SS na 10 volti. Induktivnost CW68 100uH za 710mA. Iako je struja prekidanja pretvarača 1 A, on radi normalno. Ima najbolju efikasnost. Odabrao sam LED diode za najidentičniji pad napona pri struji od 20 mA. Sastavljena baterijska lampa u kutiju za dvije AA baterije. Skratio sam mjesto za baterije kako bi odgovarao veličini AAA baterija, a u oslobođenom prostoru sam sklopio ovo kolo površinskom montažom. Kućište za tri AA baterije će dobro raditi. Morat ćete instalirati samo dva i postaviti shemu na mjesto treće.

Efikasnost rezultirajućeg uređaja.
Ulaz U I P Izlaz U I P Efikasnost
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Zamjena sijalice baterijske lampe "Zhuchok" sa modulom kompanijeLuxionLumiledLXHL-NW 98.
Dobijamo sjajnu baterijsku lampu, sa veoma laganim pritiskom (u poređenju sa sijalicom).


Šema modifikacije i parametri modula.

StepUP DC-DC pretvarači ADP1110 iz analognih uređaja.




Napajanje: 1 ili 2 baterije 1.5V Operativnost se održava do Uin.=0.9V
Potrošnja:
*sa otvorenim prekidačem S1 = 300mA
*sa zatvorenim prekidačem S1 = 110mA


LED elektronska baterijska lampa
Napaja se samo jednom AA ili AAA AA baterijom na mikrokolu (KR1446PN1), koji je potpuni analog mikrokola MAX756 (MAX731) i ima gotovo identične karakteristike.


Kao osnova je uzeta baterijska lampa u kojoj se kao izvor napajanja koriste dvije AA baterije (akumulatori).
Konvertorska ploča je postavljena u fenjer umjesto druge baterije. Na jednom kraju ploče je zalemljen kontakt od kalajisane ploče za napajanje kola, a na drugom LED dioda. Na zaključke LED diode stavlja se krug istog lima. Prečnik kruga treba da bude nešto veći od prečnika baze reflektora (za 0,2-0,5 mm), u koji je umetnut uložak. Jedan od terminala diode (negativ) je zalemljen na šalicu, drugi (pozitivni) prolazi kroz njega i izoliran je komadom PVC ili fluoroplastične cijevi. Svrha kruga je dvostruka. Pruža strukturi potrebnu krutost i istovremeno služi za zatvaranje negativnog kontakta kruga. Lampa sa patronom se unapred uklanja sa fenjera i umesto nje se postavlja kolo sa LED diodom. Prije ugradnje na ploču, LED provodnici se skraćuju na način da osiguraju čvrsto pristajanje „na mjestu“ bez puštanja. Obično je dužina vodova (isključujući lemljenje na ploču) jednaka dužini izbočenog dijela potpuno ušrafljene baze lampe.
Šema povezivanja ploče i baterije prikazana je na sl. 9.2.
Zatim se fenjer sastavlja i provjerava se njegov rad. Ako je krug pravilno sastavljen, tada nisu potrebna nikakva podešavanja.

Dizajn koristi standardne instalacijske elemente: kondenzatore tipa K50-35, EC-24 prigušnice s induktivnošću od 18-22 μH, LED diode svjetline 5-10 cd promjera 5 ili 10 mm. Naravno, moguće je koristiti i druge LED diode s naponom napajanja od 2,4-5 V. Krug ima dovoljnu rezervu snage i omogućava vam napajanje čak i LED dioda sa svjetlinom do 25 cd!

Na nekim rezultatima testiranja ovog dizajna.
Ovako modifikovani fenjer radio je sa “svježom” baterijom bez prekida, u uključenom stanju, više od 20 sati! Poređenja radi, ista svjetiljka u "standardnoj" konfiguraciji (odnosno sa lampom i dvije "svježe" baterije iz iste serije) radila je samo 4 sata.
I još jedna važna stvar. Ako se u ovom dizajnu koriste punjive baterije, lako je pratiti stanje njihovog nivoa pražnjenja. Činjenica je da se pretvarač na čipu KR1446PN1 stabilno pokreće pri ulaznom naponu od 0,8-0,9 V. A sjaj LED dioda je konstantno svijetao dok napon baterije ne dostigne ovaj kritični prag. Lampa će i dalje goreti na ovom naponu, naravno, ali teško da je o njoj moguće govoriti kao o pravom izvoru svjetlosti.

Rice. 9.2Slika 9.3




Štampana ploča uređaja je prikazana na sl. 9.3, a lokacija elemenata - na sl. 9.4.


Uključivanje i isključivanje lampe jednim dugmetom


Kolo je sastavljeno na CD4013 D-trigger čipu i IRF630 tranzistoru sa efektom polja u "off" modu. trenutna potrošnja kola je praktički 0. Za stabilan rad D-flip-flopa, filterski otpornik i kondenzator su spojeni na ulaz mikrokola, njihova funkcija je eliminirati odbijanje kontakta. Bolje je nigdje ne povezivati ​​neiskorištene pinove mikrokola. Mikrokrug radi od 2 do 12 volti; bilo koji moćni tranzistor sa efektom polja može se koristiti kao prekidač za napajanje, jer. otpor drain-source tranzistora sa efektom polja je zanemariv i ne opterećuje izlaz mikrokola.

CD4013A u SO-14 pakovanju, analogno K561TM2, 564TM2

Jednostavna kola generatora.
Dozvolite da se LED dioda napaja naponom paljenja 2-3V od 1-1.5V. Kratki impulsi povećanog potencijala otvaraju p-n spoj. Efikasnost se naravno smanjuje, ali ovaj uređaj vam omogućava da "iscijedite" gotovo sav svoj resurs iz autonomnog izvora napajanja.
Žica 0,1 mm - 100-300 okreta sa slavinom od sredine, namotana na toroidni prsten.




LED baterijska lampa sa mogućnošću zatamnjivanja sa beacon modom

Napajanje mikrokola - generatora s podesivim radnim ciklusom (K561LE5 ili 564LE5) koji upravlja elektronskim ključem, u predloženom uređaju se izvodi iz pojačanog pretvarača napona, koji vam omogućava da napajate lampu iz jednog galvanskog sklopa. ćelija 1.5.
Pretvarač je izrađen na tranzistorima VT1, VT2 prema oscilatorskom kolu transformatora sa pozitivnom strujnom povratnom spregom.
Oscilatorsko kolo sa podesivim ciklusom rada na gore pomenutom čipu K561LE5 je malo modifikovano kako bi se poboljšala linearnost regulacije struje.
Minimalna potrošnja struje svjetiljke sa šest paralelno povezanih super-svijetlih L-53MWC bijelih LED-ova Kingbnght-a je 2,3 mA Ovisnost potrošnje struje o broju LED dioda je direktno proporcionalna.
Režim "Beacon", kada LED diode jako trepću na niskoj frekvenciji, a zatim se gase, implementira se postavljanjem kontrole svjetline na maksimum i ponovnim uključivanjem svjetiljke. Željena frekvencija bljeskova se reguliše izborom kondenzatora C3.
Lampa ostaje u funkciji kada napon padne na 1,1v, iako se osvjetljenje značajno smanjuje
Kao elektronski ključ korišten je tranzistor sa efektom polja sa izolovanom kapijom KP501A (KR1014KT1V). Što se tiče upravljačkog kruga, dobro se slaže sa mikrokolom K561LE5. Tranzistor KP501A ima sljedeće granične parametre, napon drain-source je 240 V; napon gejt-izvor - 20 V. struja odvoda - 0,18 A; snaga - 0,5 W
Dozvoljeno je paralelno povezivanje tranzistora, po mogućnosti iz iste serije. Moguća zamjena - KP504 sa bilo kojim slovnim indeksom. Za tranzistore sa efektom polja IRF540, napon napajanja DD1. koju generira pretvarač mora se povećati na 10 V
U lampi sa šest L-53MWC LED dioda povezanih paralelno, potrošnja struje je približno jednaka 120 mA kada je drugi tranzistor spojen paralelno na VT3 - 140 mA
Transformator T1 je namotan na feritni prsten 2000NM K10-6"4.5. Namotaji su namotani u dvije žice, a kraj prvog namota je spojen na početak drugog namota. Primarni namotaj sadrži 2-10 zavoja, sekundarno - 2 * 20 zavoja Prečnik žice - 0,37 mm marka - PEV-2 Induktor je namotan na isti magnetni krug bez razmaka sa istom žicom u jednom sloju, broj zavoja je 38. Induktivnost induktora je 860 μH












Konvertorski krug za LED od 0,4 do 3V- napaja se jednom AAA baterijom. Ova baterijska lampa povećava ulazni napon na potreban napon jednostavnim DC-DC pretvaračem.






Izlazni napon je približno 7 vati (u zavisnosti od napona instaliranih LED dioda).

Izrada LED glavne lampe





Što se tiče transformatora u DC-DC pretvaraču. Morate ga sami napraviti. Slika pokazuje kako sastaviti transformator.



Druga verzija pretvarača za LED diode _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Lampa na olovno zatvorenoj bateriji sa punjačem.

Zapečaćene olovne baterije trenutno su najjeftinije. Elektrolit u njima je u obliku gela, tako da baterije omogućavaju rad u bilo kojoj prostornoj poziciji i ne proizvode štetna isparenja. Odlikuje ih velika izdržljivost, ako ne dozvolite duboko pražnjenje. Teoretski, ne boje se prenaplate, ali to ne treba zloupotrebljavati. Baterije se mogu puniti u bilo koje vrijeme bez čekanja da se potpuno isprazne.
Olovno zapečaćene baterije su pogodne za upotrebu u prenosivim baterijskim lampama koje se koriste u domaćinstvu, u vikendicama i u proizvodnji.


Fig.1. Dijagram električne lampe

Na slici je prikazana električna shema svjetiljke sa punjačem za bateriju od 6 volti, koja na jednostavan način omogućava sprječavanje dubokog pražnjenja baterije i time produžavanje njenog vijeka trajanja. Sadrži tvornički ili samostalno izrađeni transformator za napajanje i uređaj za preklapanje punjača ugrađen u kućište lampe.
U autorskoj verziji, standardni blok dizajniran za napajanje modema koristi se kao transformatorska jedinica. Izlazni AC napon bloka je 12 ili 15 V, struja opterećenja je 1 A. Postoje i takvi blokovi sa ugrađenim ispravljačima. Pogodni su i za ovu svrhu.
Izmjenični napon iz transformatorske jedinice se dovodi do uređaja za punjenje i preklapanje, koji sadrži utikač za spajanje punjača X2, diodni most VD1, strujni stabilizator (DA1, R1, HL1), GB bateriju, prekidač S1 , dugme za uključivanje u nuždi S2, žarulja sa žarnom niti HL2. Svaki put kada se prekidač S1 uključi, napon baterije se dovodi do releja K1, njegovi kontakti K1.1 se zatvaraju, napajajući struju bazu tranzistora VT1. Tranzistor se uključuje propuštanjem struje kroz lampu HL2. Lampa se gasi prebacivanjem prekidača S1 u prvobitni položaj, pri čemu se baterija odvaja od namotaja releja K1.
Dozvoljeni napon pražnjenja baterije se bira na nivou od 4,5 V. Određuje se naponom uključivanja releja K1. Pomoću otpornika R2 možete promijeniti dopuštenu vrijednost napona pražnjenja. S povećanjem vrijednosti otpornika, dozvoljeni napon pražnjenja raste, i obrnuto. Ako je napon baterije ispod 4,5 V, tada se relej neće uključiti, pa se napon neće primijeniti na bazu tranzistora VT1, koji uključuje lampu HL2. To znači da bateriju treba napuniti. Pri naponu od 4,5 V, osvjetljenje koje stvara baterijska lampa nije loše. U slučaju nužde, možete uključiti baterijsku lampu na niskom naponu pomoću S2 dugmeta, pod uslovom da se prvo uključi prekidač S1.
Konstantni napon se također može primijeniti na ulaz uređaja za preklapanje punjenja, ne obraćajući pažnju na polaritet priključenih uređaja.
Za prebacivanje svjetiljke u način punjenja potrebno je spojiti X1 utičnicu transformatorske jedinice sa utikačem X2 koji se nalazi na tijelu lampe, a zatim priključiti utikač (nije prikazan na slici) transformatorske jedinice u 220 V mreža.
U gornjoj izvedbi koristi se baterija od 4,2 Ah. Stoga se može puniti strujom od 0,42 A. Baterija se puni jednosmjernom strujom. Strujni stabilizator sadrži samo tri dijela: integrirani regulator napona DA1 tipa KR142EN5A ili uvozni 7805, HL1 LED i otpornik R1. LED, osim što radi u strujnom stabilizatoru, obavlja i funkciju indikatora načina punjenja baterije.
Postavljanje električnog kruga svjetiljke svodi se na podešavanje struje punjenja baterije. Struja punjenja (u amperima) obično se bira deset puta manja od numeričke vrijednosti kapaciteta baterije (u amper-satima).
Za podešavanje, najbolje je sklopiti strujni stabilizator posebno. Umjesto opterećenja baterije, spojite ampermetar za struju od 2 ... 5 A na spojnu tačku katode LED diode i otpornika R1. Odabirom otpornika R1, pomoću ampermetra podesite izračunatu struju punjenja.
Relej K1 - reed prekidač RES64, pasoš RS4.569.724. HL2 lampa troši struju od približno 1A.
KT829 tranzistor se može koristiti sa bilo kojim slovnim indeksom. Ovi tranzistori su kompozitni i imaju visoko strujno pojačanje od 750. To treba uzeti u obzir u slučaju zamjene.
U autorskoj verziji, DA1 čip je instaliran na standardni rebrasti hladnjak dimenzija 40x50x30 mm. Otpornik R1 se sastoji od dva 12W žičana otpornika spojena u seriju.

Šema:



POPRAVKA LED SVJETILJKE

Ocjene dijelova (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (dozvoljeni napon 400V granična struja 300 mA.)
Pruža:
struja punjenja = 65 - 70mA.
napon = 3.6V.











LED Treiber PR4401 SOT23

Ovdje možete vidjeti do čega su doveli rezultati eksperimenta.

Krug koji je ponuđen vašoj pažnji korišten je za napajanje LED svjetiljke, punjenje mobilnog telefona iz dvije metal-hidritne baterije, prilikom izrade mikrokontrolera, radio mikrofona. U svakom slučaju, rad kola je bio besprijekoran. Lista gdje možete koristiti MAX1674 može se nastaviti još dugo.


Najlakši način da dobijete više ili manje stabilnu struju kroz LED je da ga povežete na neregulirani strujni krug preko otpornika. Imajte na umu da napon napajanja mora biti najmanje dvostruko veći od radnog napona LED diode. Struja kroz LED se izračunava po formuli:
I led = (Umax. napajanje - U radna dioda) : R1

Ova shema je krajnje jednostavna i u mnogim slučajevima opravdana, ali je treba koristiti tamo gdje nema potrebe za uštedom električne energije i nema visokih zahtjeva za pouzdanošću.
Stabilniji krugovi - bazirani na linearnim stabilizatorima:


Kao stabilizatore je bolje izabrati podesivi, ili fiksni napon, ali treba da bude što bliži naponu na LED diodi ili nizu LED dioda povezanih u seriju.
Stabilizatori poput LM 317 su vrlo prikladni.
njemački tekst: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät paralelno zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, također habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem Kreifericht haääe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Izvori:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Za sigurnost i mogućnost nastavka aktivnih aktivnosti u mraku, osobi je potrebna umjetna rasvjeta. Primitivni ljudi razdvojili su mrak, zapalili grane drveća, a zatim su došli do baklje i peći na petrolej. I tek nakon što je francuski izumitelj George Leklanche 1866. pronašao prototip moderne baterije, a 1879. Thomson Edison lampe sa žarnom niti, David Meisel je imao priliku da patentira prvu električnu lampu 1896. godine.

Od tada se ništa nije promenilo u električnom kolu novih baterijskih lampi, sve dok 1923. godine ruski naučnik Oleg Vladimirovič Losev nije pronašao vezu između luminescencije u silicijum karbidu i p-n spoja, a 1990. naučnici nisu uspeli da stvore LED sa većim izlazom svetlosti, koji omogućava zamjenu sijalice sa žarnom niti. Upotreba LED-a umjesto žarulja sa žarnom niti, zbog niske potrošnje LED-a, omogućila je da se vrijeme rada baterijskih svjetiljki umnoži s istim kapacitetom baterija i akumulatora, poveća pouzdanost svjetiljki i praktički ukloni sva ograničenja na području njihove upotrebe.

LED punjiva baterijska lampa koju vidite na fotografiji došla mi je na popravku uz pritužbu da kineska baterijska lampa Lentel GL01 kupljena pre neki dan za 3$ ne svijetli, iako indikator napunjenosti baterije svijetli.

Vanjski pregled fenjera ostavio je pozitivan utisak. Visokokvalitetno oblikovanje tijela, udobna ručka i prekidač. Šipke utikača za spajanje na kućnu mrežu za punjenje baterije napravljene su uvlačenjem, što eliminira potrebu za pohranjivanjem kabela za napajanje.

Pažnja! Prilikom rastavljanja i popravljanja fenjera, ako je priključen na električnu mrežu, treba biti oprezan. Dodirivanje otvorenih delova kola spojenog na električnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.

Kako rastaviti Lentel GL01 LED punjivu baterijsku lampu

Iako je baterijska lampa bila podložna garancijskom popravku, ali sjećajući se mojih šetnji tokom jamstvenog popravka neispravnog električnog kuhala (kuhalo za vodu je bilo skupo i grijaći element je u njemu izgorio, tako da ga nije bilo moguće popraviti vlastitim rukama), Odlučio sam da sam obavim popravke.

Rastavljanje fara je bilo lako. Dovoljno je okrenuti prsten koji fiksira zaštitno staklo za mali kut u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povući ga, a zatim odvrnuti nekoliko vijaka. Pokazalo se da je prsten fiksiran na tijelo bajonetnom vezom.

Nakon uklanjanja jedne od polovica kućišta svjetiljke, pojavio se pristup svim njenim čvorovima. Na lijevoj strani na fotografiji možete vidjeti štampanu ploču sa LED diodama na koju je sa tri samorezna vijka pričvršćen reflektor (reflektor svjetla). U sredini je crna baterija sa nepoznatim parametrima, postoji samo oznaka za polaritet terminala. Desno od baterije je štampana ploča punjača i indikacija. Na desnoj strani je utikač sa uvlačivim šipkama.

Nakon detaljnijeg pregleda LED dioda, pokazalo se da na emitujućim površinama kristala svih LED dioda ima crnih mrlja ili tačaka. Čak i bez provjere LED dioda multimetrom postalo je jasno da svjetiljka ne svijetli zbog njihovog izgaranja.

Postojala su i zacrnjela područja na kristalima dvije LED diode instalirane kao pozadinsko osvjetljenje na indikacijskoj ploči za punjenje baterije. U LED lampama i trakama jedna LED dioda obično pokvari, a djelujući kao osigurač, štiti ostale od izgaranja. A u lampi je svih devet LED dioda otkazalo u isto vrijeme. Napon na bateriji nije mogao porasti na vrijednost koja bi mogla onemogućiti LED diode. Da bih otkrio razlog, morao sam nacrtati dijagram električnog kola.

Pronalaženje uzroka kvara fenjera

Električno kolo lanterne sastoji se od dva funkcionalno završena dijela. Dio kruga koji se nalazi lijevo od prekidača SA1 obavlja funkciju punjača. A dio kola, prikazan desno od prekidača, daje sjaj.

Punjač radi na sljedeći način. Napon iz kućne mreže od 220 V dovodi se do kondenzatora za ograničavanje struje C1, zatim do mosnog ispravljača, montiranog na diodama VD1-VD4. Ispravljač dovodi napon do terminala baterije. Otpornik R1 služi za pražnjenje kondenzatora nakon uklanjanja utikača svjetiljke iz mreže. Dakle, isključen je strujni udar od pražnjenja kondenzatora u slučaju slučajnog dodira rukom dvije igle utikača u isto vrijeme.

LED HL1, serijski spojen sa strujno-ograničavajućim otpornikom R2 u suprotnom smjeru sa gornjom desnom diodom mosta, kako se ispostavilo, uvijek svijetli kada se utikač ubaci u mrežu, čak i ako je baterija neispravna ili isključen iz strujnog kola.

Prekidač načina rada SA1 se koristi za povezivanje pojedinačnih grupa LED dioda na bateriju. Kao što se može vidjeti iz dijagrama, ispada da ako je svjetiljka priključena na mrežu za punjenje, a klizač prekidača je u položaju 3 ili 4, tada napon iz punjača baterije također ide na LED diode.

Ako osoba upali baterijsku lampu i ustanovi da ona ne radi, a ne znajući da se motor prekidača mora postaviti u položaj “isključeno”, što nije spomenuto u uputstvu za upotrebu svjetiljke, spaja baterijsku lampu na mreže za punjenje, zatim na račun skoka napona na izlazu punjača, LED diode će dobiti napon koji je mnogo veći od izračunatog. Više struje će teći kroz LED diode i one će pregorjeti. Starenjem kiselinske baterije zbog sulfacije olovnih ploča raste napon punjenja baterije, što također dovodi do pregaranja LED dioda.

Još jedan dizajn kola koji me je iznenadio je paralelno povezivanje sedam LED dioda, što je neprihvatljivo, budući da su strujno-naponske karakteristike čak i LED dioda istog tipa različite i stoga struja koja prolazi kroz LED diode također neće biti ista. Iz tog razloga, pri odabiru vrijednosti otpornika R4 na osnovu maksimalno dozvoljene struje koja teče kroz LED diode, jedna od njih može biti preopterećena i otkazati, a to će dovesti do prekomjerne struje paralelno povezanih LED dioda, a one će također izgorjeti.

Izmjena (modernizacija) električnog kola lanterne

Postalo je očigledno da je do kvara lampe došlo zbog grešaka koje su napravili programeri njegovog električnog dijagrama. Da biste popravili lampu i spriječili njen ponovni kvar, potrebno je to ponoviti zamjenom LED dioda i napraviti manje izmjene u električnom krugu.

Da bi indikator napunjenosti baterije stvarno signalizirao njeno punjenje, HL1 LED mora biti uključen u seriju s baterijom. Potrebno je nekoliko miliampera struje da bi se upalila LED dioda, a izlazna struja punjača bi trebala biti oko 100 mA.

Da bi se osigurali ovi uvjeti, dovoljno je isključiti krug HL1-R2 iz kruga na mjestima označenim crvenim križićima i paralelno s njim ugraditi dodatni otpornik Rd nominalne vrijednosti 47 oma snage od najmanje 0,5 W . Struja punjenja koja teče kroz Rd će stvoriti pad napona od oko 3 V na njemu, što će obezbijediti potrebnu struju da indikator HL1 svijetli. U isto vrijeme, priključna točka HL1 i Rd mora biti spojena na terminal 1 prekidača SA1. Na ovako jednostavan način isključit će se mogućnost dovoda napona sa punjača na EL1-EL10 LED diode tokom punjenja baterije.

Da bi se izjednačila veličina struja koje teku kroz EL3-EL10 LED diode, potrebno je isključiti otpornik R4 iz kruga i spojiti odvojeni otpornik od 47-56 Ohm u seriju sa svakom LED diodom.

Električni dijagram nakon revizije

Manje promjene napravljene na krugu povećale su informativni sadržaj indikatora napunjenosti jeftine kineske LED svjetiljke i uvelike povećale njenu pouzdanost. Nadam se da će proizvođači LED svjetiljki nakon čitanja ovog članka napraviti promjene u električnim krugovima svojih proizvoda.

Nakon modernizacije, dijagram električnog kola je dobio oblik kao na gornjem crtežu. Ako je baterijsku lampu potrebno osvijetliti dugo vremena i ne zahtijeva veliku svjetlinu njenog sjaja, tada možete dodatno ugraditi otpornik za ograničavanje struje R5, zbog čega će se vrijeme rada svjetiljke bez punjenja udvostručiti.

Popravka LED punjive lampe

Nakon demontaže, prije svega, morate vratiti radni kapacitet lanterne, a zatim se uključiti u modernizaciju.

Provjera LED dioda multimetrom potvrdila je njihov kvar. Stoga su sve LED diode morale biti zalemljene, a rupe za ugradnju novih dioda uklonjene iz lema.

Sudeći po izgledu, na ploču su ugrađene LED lampe iz serije HL-508H promjera 5 mm. Dostupne su bile LED diode tipa HK5H4U iz linearne LED lampe sa sličnim tehničkim karakteristikama. Bili su korisni za popravku lampiona. Prilikom lemljenja LED dioda na ploču, morate zapamtiti da poštujete polaritet, anoda mora biti spojena na pozitivni terminal baterije ili baterije.

Nakon zamjene LED dioda, PCB je spojen na kolo. Svjetlina sjaja nekih LED dioda zbog zajedničkog otpornika za ograničavanje struje bila je nešto drugačija od drugih. Da biste otklonili ovaj nedostatak, potrebno je ukloniti otpornik R4 i zamijeniti ga sa sedam otpornika, uključujući serijski sa svakom LED diodom.

Za odabir otpornika koji osigurava optimalan način rada LED diode, mjerena je ovisnost struje koja teče kroz LED diodu o vrijednosti serijski spojenog otpora na naponu od 3,6 V, jednakom naponu baterije svjetiljke.

Na osnovu uslova za korišćenje lanterne (u slučaju prekida u snabdevanju stanom električnom energijom) nije bila potrebna velika osvetljenost i domet osvetljenja, pa je odabran otpornik nominalne vrednosti od 56 oma. S takvim otpornikom koji ograničava struju, LED će raditi u svjetlosnom načinu rada, a potrošnja energije će biti ekonomična. Ako želite izvući maksimalnu svjetlinu iz svjetiljke, tada biste trebali koristiti otpornik, kao što se vidi iz tabele, nominalne vrijednosti od 33 oma i napraviti dva načina rada svjetiljke uključivanjem druge zajedničke struje -granični otpornik (na dijagramu R5) nominalne vrijednosti 5,6 oma.

Da biste spojili otpornik u seriji sa svakom LED diodom, prvo morate pripremiti tiskanu ploču. Da biste to učinili, potrebno ga je izrezati na bilo koju stazu koja nosi struju prikladnu za svaku LED diodu i napraviti dodatne kontaktne pločice. Tragovi koji vode struju na ploči su zaštićeni slojem laka, koji se mora sastrugati oštricom noža do bakra, kao na fotografiji. Zatim kalajišite gole kontaktne pločice lemom.

Bolje je i praktičnije pripremiti tiskanu ploču za montažu otpornika i lemiti ih ako je ploča pričvršćena na standardni reflektor. U tom slučaju, površina LED sočiva neće biti izgrebana i bit će praktičniji za rad.

Spajanje diodne ploče nakon popravka i modernizacije na bateriju svjetiljke pokazalo je dovoljno za osvjetljenje i istu svjetlinu sjaja svih LED dioda.

Nisam stigao da popravim prethodnu lampu, pošto je druga ušla u popravku, sa istim kvarom. Podatke o proizvođaču i tehničkim karakteristikama na kućištu lampe nisam našao, ali sudeći po rukopisu proizvođača i razlogu kvara, proizvođač je isti, kineski Lentel.

Prema datumu na tijelu baterijske lampe i na bateriji, bilo je moguće utvrditi da je svjetiljka stara već četiri godine i da je, prema riječima njenog vlasnika, radila besprijekorno. Očigledno, baterijska lampa je dugo trajala zahvaljujući naljepnici upozorenja "Ne pali dok se puni!" na poklopcu sa šarkama koji zatvara pretinac u kojem je skriven utikač za spajanje svjetiljke na električnu mrežu za punjenje baterije.

U ovom modelu svjetiljke, LED diode su uključene u krug prema pravilima, otpornik od 33 oma je instaliran u seriji sa svakim. Vrijednost otpornika je lako saznati kodiranjem boja pomoću online kalkulatora. Provjera multimetrom pokazala je da su sve LED diode neispravne, a otpornici su također bili otvoreni.

Analiza razloga kvara LED dioda pokazala je da se zbog sulfacije ploča kiselih baterija povećao njen unutarnji otpor i kao rezultat toga napon punjenja porastao nekoliko puta. Tokom punjenja, svjetiljka je bila uključena, struja kroz LED diode i otpornike je premašila granicu, što je dovelo do njihovog kvara. Morao sam zamijeniti ne samo LED diode, već i sve otpornike. Na osnovu gore navedenih uslova rada baterijske lampe, za zamjenu su odabrani otpornici nominalne vrijednosti 47 oma. Vrijednost otpornika za bilo koju vrstu LED-a može se izračunati pomoću online kalkulatora.

Promjena kruga indikacije načina punjenja baterije

Lampa je popravljena i možete početi mijenjati krug indikacije napunjenosti baterije. Da biste to učinili, potrebno je izrezati stazu na štampanoj ploči punjača i indikaciju na način da se lanac HL1-R2 na strani LED-a isključi iz kruga.

Olovno-kiselinska AGM baterija dovedena je do dubokog pražnjenja, a pokušaj punjenja standardnim punjačem nije doveo do uspjeha. Morao sam napuniti bateriju pomoću stacionarnog napajanja s funkcijom ograničavanja struje opterećenja. Na bateriju je primijenjen napon od 30 V, dok je u prvom trenutku trošila samo nekoliko mA struje. S vremenom je struja počela rasti i nakon nekoliko sati porasla na 100 mA. Nakon potpunog punjenja, baterija je postavljena u baterijsku lampu.

Punjenje duboko ispražnjenih olovno-kiselinskih AGM baterija kao rezultat dugotrajnog skladištenja sa povećanim naponom omogućava im da povrate svoje performanse. Metodu sam testirao na AGM baterijama više od deset puta. Nove baterije koje se ne žele puniti standardnim punjačima, kada se pune iz konstantnog izvora na napon od 30 V, vraćaju se na skoro prvobitni kapacitet.

Baterija je ispražnjena nekoliko puta paljenjem lampe u radnom režimu i punjena standardnim punjačem. Izmjerena struja punjenja bila je 123 mA, sa naponom na terminalima baterije od 6,9 V. Nažalost, baterija je bila istrošena i bila je dovoljna za rad svjetiljke 2 sata. Odnosno, kapacitet baterije je bio oko 0,2 Ah, a za dugotrajan rad baterijske lampe potrebno ju je zamijeniti.

HL1-R2 kolo na PCB-u je bilo dobro postavljeno i bio je potreban ugao da se preseče samo jedan strujni trag, kao na fotografiji. Širina rezanja mora biti najmanje 1 mm. Proračun vrijednosti otpornika i provjera u praksi pokazali su da je za stabilan rad indikatora punjenja baterije potreban otpornik nominalne vrijednosti 47 ohma snage najmanje 0,5 W.

Fotografija prikazuje štampanu ploču sa zalemljenim otpornikom za ograničavanje struje. Nakon takve dorade, indikator napunjenosti baterije svijetli samo ako se baterija stvarno puni.

Modernizacija prekidača načina rada

Za završetak popravke i modernizacije svjetiljki potrebno je zalemiti žice na terminalima prekidača.

U modelima popravljenih svjetiljki za uključivanje se koristi četveropozicijski klizni prekidač. Prosječan zaključak na gornjoj fotografiji je opći. Kada je klizač prekidača u krajnjem lijevom položaju, zajednički izlaz je spojen na lijevi izlaz prekidača. Prilikom pomicanja motora prekidača iz krajnje lijevog položaja jedan položaj udesno, njegov zajednički izlaz je povezan sa drugim izlazom, a kada se motor pomjeri dalje, na 4 i 5 izlaza u seriji.

Na srednji zajednički terminal (vidi sliku iznad) trebate zalemiti žicu koja dolazi s pozitivnog terminala baterije. Tako će biti moguće spojiti bateriju na punjač ili LED diode. Na prvi izlaz možete zalemiti žicu koja dolazi s glavne ploče sa LED diodama, a na drugi izlaz može se zalemiti otpornik za ograničavanje struje od 5,6 Ohma R5 kako bi se svjetiljka prebacila u način za uštedu energije. Zalemite provodnik koji dolazi od punjača na krajnji desni terminal. Stoga će biti nemoguće uključiti svjetiljku dok se baterija puni.

Popravka i modernizacija
LED punjiva lampa-reflektor "Photon PB-0303"

Još jedan primjerak iz serije LED lampi kineske proizvodnje pod nazivom Photon PB-0303 LED reflektor došao je na popravku. Lampa nije reagovala kada je pritisnuto dugme za napajanje, pokušaj punjenja baterije lampe punjačem nije doveo do uspeha.

Lampa je moćna, skupa, košta oko 20 dolara. Prema proizvođaču, svjetlosni tok svjetiljke doseže 200 metara, tijelo je izrađeno od ABS plastike otporne na udarce, komplet uključuje poseban punjač i naramenicu.

Photon LED lampa ima dobru mogućnost održavanja. Da biste pristupili električnom kolu, dovoljno je odvrnuti plastični prsten koji drži zaštitno staklo okretanjem prstena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kada gledate u LED diode.

Kada popravljate bilo koji električni uređaj, otklanjanje kvarova uvijek počinje s izvorom napajanja. Stoga je prvi korak bio mjerenje napona na terminalima kiselinske baterije pomoću multimetra uključenog u načinu rada. Iznosio je 2,3 V, umjesto 4,4 V. Baterija je bila potpuno ispražnjena.

Kada je punjač priključen, napon na terminalima baterije se nije promijenio, postalo je očito da punjač ne radi. Lampa je korišćena do potpunog pražnjenja baterije, a zatim nije korišćena duže vreme, što je dovelo do dubokog pražnjenja baterije.

Ostaje provjeriti zdravlje LED dioda i drugih elemenata. Da biste to učinili, bilo je potrebno ukloniti reflektor, za koji je odvrnuto šest samoreznih vijaka. Na štampanoj ploči su bile samo tri LED diode, čip (mikrokrug) u obliku kapljice, tranzistor i dioda.

Od ploče i baterije pet žica je išlo do ručke. Da bi se razumjela njihova povezanost, bilo je potrebno rastaviti je. Da biste to učinili, trebate Phillips odvijačem odvrnuti dva vijka unutar lanterne, koji su se nalazili pored rupe u koju su ušle žice.

Da biste odvojili ručku lampe od njenog tela, mora se odmaknuti od vijaka za pričvršćivanje. To se mora učiniti pažljivo kako se žice ne bi otkinule s ploče.

Kako se ispostavilo, u olovci nije bilo elektronskih elemenata. Dvije bijele žice zalemljene su na izlaze tipke za uključivanje/isključivanje svjetiljke, a ostatak na konektor za spajanje punjača. Na 1. izlaz konektora (uslovno numerisanje) zalemljena je crvena žica, koja je drugim krajem zalemljena na pozitivni ulaz štampane ploče. Na drugi kontakt je zalemljen plavo-bijeli vodič, koji je drugim krajem zalemljen na negativnu podlogu štampane ploče. Zelena žica je zalemljena na terminal 3, čiji je drugi kraj bio zalemljen na negativni terminal baterije.

dijagram električnog kola

Nakon što ste se pozabavili žicama skrivenim u ručki, možete nacrtati električni dijagram fotonske svjetiljke.

Sa negativnog terminala GB1 baterije napon se dovodi na pin 3 konektora X1, a zatim sa njegovog pina 2 preko plavo-bijelog provodnika ide na štampanu ploču.

Konektor X1 je dizajniran na način da kada utikač punjača nije umetnut u njega, pinovi 2 i 3 su međusobno povezani. Kada je utikač umetnut, pinovi 2 i 3 su isključeni. Tako je osigurano automatsko odspajanje elektronskog dijela kruga od punjača, što isključuje mogućnost slučajnog uključivanja svjetiljke tijekom punjenja baterije.

S pozitivnog terminala baterije GB1, napon se dovodi do D1 (čip-čip) i emitera bipolarnog tranzistora tipa S8550. CHIP obavlja samo funkciju okidača, koji omogućava dugmetu da uključi ili isključi sjaj EL LED dioda (⌀8 mm, boja sjaja - bijela, snaga 0,5 W, potrošnja struje 100 mA, pad napona 3 V.) bez fiksacije. Kada prvi put pritisnete dugme S1 sa D1 čipa, na bazu tranzistora Q1 se primenjuje pozitivan napon, on se otvara i napon napajanja se dovodi do LED dioda EL1-EL3, lampa se pali. Kada se dugme S1 ponovo pritisne, tranzistor se zatvara i lampa se gasi.

Sa tehničke tačke gledišta, ovakvo rješenje kola je nepismeno, jer povećava cijenu baterijske lampe, smanjuje njenu pouzdanost, a osim toga, gubi se do 20% kapaciteta baterije zbog pada napona na Q1 tranzistoru spoj. Takav dizajn kruga je opravdan ako je moguće podesiti svjetlinu svjetlosnog snopa. U ovom modelu, umjesto dugmeta, bilo je dovoljno staviti mehanički prekidač.

Bilo je iznenađujuće da su u kolu EL1-EL3 LED diode spojene paralelno sa baterijom poput žarulja sa žarnom niti, bez elemenata za ograničavanje struje. Kao rezultat toga, kada se uključi, struja prolazi kroz LED diode, čija je vrijednost ograničena samo unutarnjim otporom baterije, a kada je potpuno napunjena, struja može premašiti dopuštenu za LED diode, što će dovesti do njihovog neuspeha.

Provjera ispravnosti električnog kola

Da bi se provjerilo zdravlje mikrokola, tranzistora i LED dioda iz vanjskog izvora napajanja s funkcijom ograničavanja struje, 4,4 V DC napon je primijenjen s polaritetom direktno na pinove napajanja štampane ploče. Granična vrijednost struje je postavljena na 0,5 A.

Nakon pritiska na dugme za napajanje, LED diode su se upalile. Nakon što su ga ponovo pritisnuli, izašli su. Pokazalo se da su LED diode i mikro krug s tranzistorom ispravni. Ostaje da se pozabavimo baterijom i punjačem.

Obnavljanje kiselih baterija

Budući da je kiselinska baterija kapaciteta 1,7 A bila potpuno ispražnjena, a obični punjač je bio neispravan, odlučio sam je napuniti iz stacionarnog napajanja. Prilikom spajanja baterije za punjenje na napajanje sa zadatim naponom od 9 V, struja punjenja je bila manja od 1 mA. Napon je povećan na 30 V - struja se povećala na 5 mA, a nakon sat vremena pod ovim naponom već je bila 44 mA. Nadalje, napon je smanjen na 12 V, struja je pala na 7 mA. Nakon 12 sati punjenja baterije na naponu od 12 V, struja je porasla na 100 mA, a baterija se punila tom strujom 15 sati.

Temperatura kućišta baterije bila je unutar normalnog raspona, što je ukazivalo da se struja punjenja koristila ne za stvaranje topline, već za skladištenje energije. Nakon punjenja baterije i finalizacije kruga, o čemu će biti riječi u nastavku, izvršena su ispitivanja. Lampa sa obnovljenom baterijom je neprekidno svijetlila 16 sati, nakon čega je svjetlina snopa počela opadati, te je stoga isključena.

Koristeći gore opisanu metodu, morao sam više puta vraćati performanse duboko ispražnjenih malih kiselih baterija. Kao što je praksa pokazala, samo servisne baterije, koje su već neko vrijeme zaboravljene, podliježu oporavku. Kiselinske baterije koje su iscrpile svoj resurs ne mogu se vratiti.

Popravka punjača

Mjerenje vrijednosti napona multimetrom na kontaktima izlaznog konektora punjača pokazalo je njegovo odsustvo.

Sudeći po naljepnici zalijepljenoj na kućište adaptera, radilo se o jedinici za napajanje koja daje nestabilizirani konstantni napon od 12 V sa maksimalnom strujom opterećenja od 0,5 A. U električnom kolu nije bilo elemenata koji ograničavaju količinu struje punjenja, pa se postavilo pitanje zašto u Da li ste koristili obično napajanje kao punjač?

Prilikom otvaranja adaptera pojavio se karakterističan miris izgorjele električne žice, što je ukazivalo da je namotaj transformatora izgorio.

Kontinuitet primarnog namota transformatora pokazao je da je otvoren. Nakon rezanja prvog sloja trake koja izoluje primarni namotaj transformatora, pronađen je termički osigurač, projektovan za temperaturu odziva od 130°C. Test je pokazao da su i primarni namotaj i termički osigurač bili neispravni.

Nije bilo ekonomski isplativo popraviti adapter, jer je bilo potrebno premotati primarni namotaj transformatora i ugraditi novi toplinski osigurač. Zamijenio sam ga sličnim, koji mi je bio pri ruci, sa jednosmjernim naponom od 9 V. Savitljivi kabel sa konektorom je morao biti zalemljen od pregorjelog adaptera.

Na fotografiji je prikazan crtež električnog kruga pregorele jedinice napajanja (adaptera) Photon LED svjetiljke. Zamjenski adapter je sastavljen po istoj shemi, samo s izlaznim naponom od 9 V. Ovaj napon je sasvim dovoljan da osigura potrebnu struju punjenja baterije naponom od 4,4 V.

Radi interesa, spojio sam baterijsku lampu na novo napajanje i izmjerio struju punjenja. Njegova vrijednost je bila 620 mA, a to je na naponu od 9 V. Pri naponu od 12 V struja je bila oko 900 mA, što je znatno premašivalo nosivost adaptera i preporučenu struju punjenja baterije. Iz tog razloga je primarni namotaj transformatora izgorio od pregrijavanja.

Rafiniranje dijagrama električnog kola
LED punjiva lampa "Photon"

Kako bi se otklonili tehnički prekršaji u krugu kako bi se osigurao pouzdan i dugotrajan rad, izvršene su izmjene na krugu lampe i finalizirana je štampana ploča.

Fotografija prikazuje električni dijagram pretvorene LED lampe "Photon". Plavom bojom su prikazani dodatno ugrađeni radio elementi. Otpornik R2 ograničava struju punjenja baterije na 120 mA. Da biste povećali struju punjenja, morate smanjiti vrijednost otpornika. Otpornici R3-R5 ograničavaju i izjednačavaju struju koja teče kroz LED diode EL1-EL3 kada je svjetiljka uključena. EL4 LED sa serijski spojenim otpornikom za ograničavanje struje R1 instaliran je kako bi ukazao na proces punjenja baterije, jer programeri svjetiljke nisu vodili računa o tome.

Za ugradnju otpornika za ograničavanje struje na ploču, ispisane staze su izrezane, kao što je prikazano na fotografiji. Otpornik za ograničavanje struje punjenja R2 je na jednom kraju zalemljen na kontaktnu podlogu, na koju je prethodno zalemljena pozitivna žica iz punjača, a zalemljena žica je zalemljena na drugi terminal otpornika. Dodatna žica (na slici žuta) zalemljena je na istu kontaktnu ploču, dizajniranu za povezivanje indikatora punjenja baterije.

Otpornik R1 i indikator LED EL4 postavljeni su u dršku svjetiljke, pored X1 konektora punjača. Anodni vod LED-a je zalemljen na pin 1 konektora X1, a na drugi pin, katodu LED-a, otpornik za ograničavanje struje R1. Na drugi izlaz otpornika (žuta na fotografiji) zalemljena je žica, povezujući je sa izlazom otpornika R2, zalemljena na štampanu ploču. Otpornik R2 se, radi lakše ugradnje, mogao staviti i u dršku lampe, ali pošto se zagreva pri punjenju, odlučio sam da ga postavim na slobodniji prostor.

Prilikom finalizacije kruga korišteni su otpornici tipa MLT snage 0,25 W, osim R2, koji je dizajniran za 0,5 W. EL4 LED je pogodan za bilo koju vrstu i boju sjaja.

Ova fotografija prikazuje rad indikatora napunjenosti dok se baterija puni. Instalacija indikatora omogućila je ne samo praćenje procesa punjenja baterije, već i kontrolu prisutnosti napona u mreži, ispravnosti napajanja i pouzdanosti njegovog povezivanja.

Kako zamijeniti izgorjeli čip

Ako iznenada CHIP - specijalizirani neoznačeni mikro krug u Photon LED lampi, ili slično, sastavljen prema sličnoj shemi, ne uspije, tada se za vraćanje performansi lampe može uspješno zamijeniti mehaničkim prekidačem.

Da biste to učinili, uklonite D1 čip sa ploče i umjesto tranzistorskog ključa Q1, spojite običan mehanički prekidač, kao što je prikazano na gornjoj električnoj shemi. Prekidač na kućištu lampe može se ugraditi umesto dugmeta S1 ili na bilo koje drugo pogodno mesto.

Popravka sa modernizacijom
LED svjetiljka Keyang KY-9914

Posjetilac web stranice Marat Purliev iz Ashgabada podijelio je u svom pismu rezultate popravke Keyang KY-9914 LED svjetiljke. Osim toga, predstavio je fotografiju, dijagrame, detaljan opis i pristao na objavljivanje informacija, na čemu mu izražavam zahvalnost.

Hvala na članku “Uradi sam popravka i modernizacija Lentel, Foton, Smartbuy Colorado i RED LED svjetala”.

Koristeći primjere popravke, popravio sam i nadogradio baterijsku lampu Keyang KY-9914, u kojoj su četiri od sedam LED dioda pregorjele, a baterija se ispraznila. LED diode su pregorjele zbog okretanja prekidača dok se baterija punila.

U izmijenjenom električnom krugu promjene su označene crvenom bojom. Zamijenio sam neispravnu kiselinsku bateriju sa tri rabljene Sanyo Ni-NH 2700 AA baterije u seriji, koje su bile pri ruci.

Nakon izmjene svjetiljke, potrošnja struje LED dioda u dva položaja prekidača bila je 14 i 28 mA, a struja punjenja baterije 50 mA.

Popravka i izmjena LED lampe
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED lampa je prestala da se uključuje, iako su tri AAA baterije ugrađene sa novim.

Vodootporno kućište je napravljeno od anodizirane legure aluminija, imalo je dužinu od 12 cm. Lampa je izgledala elegantno i bila je jednostavna za korištenje.

Kako provjeriti prikladnost baterija u LED svjetiljci

Popravak bilo kojeg električnog uređaja počinje provjerom izvora napajanja, stoga, unatoč činjenici da su nove baterije ugrađene u svjetiljku, popravak bi trebao započeti provjerom. U Smartbuy baterijskoj lampi baterije su ugrađene u poseban spremnik, u koji su spojene serijski uz pomoć kratkospojnika. Da biste dobili pristup baterijama svjetiljke, morate je rastaviti okretanjem stražnjeg poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Baterije moraju biti postavljene u kontejner, poštujući polaritet naznačen na njemu. Polaritet je takođe naznačen na posudi, tako da se mora umetnuti u telo lampe sa stranom na kojoj je postavljen znak „+“.

Prije svega, morate vizualno provjeriti sve kontakte kontejnera. Ako na njima ima tragova oksida, kontakte je potrebno očistiti do sjaja brusnim papirom ili oksid ostrugati oštricom noža. Kako bi se spriječila ponovna oksidacija kontakata, oni se mogu podmazati tankim slojem bilo kojeg strojnog ulja.

Zatim morate provjeriti prikladnost baterija. Da biste to učinili, dodirivanjem sondi multimetra, uključenih u način mjerenja DC napona, potrebno je izmjeriti napon na kontaktima spremnika. Tri baterije su povezane u seriju i svaka od njih mora proizvoditi napon od 1,5 V, stoga napon na terminalima spremnika mora biti 4,5 V.

Ako je napon manji od navedenog, tada je potrebno provjeriti ispravan polaritet baterija u posudi i izmjeriti napon svake od njih pojedinačno. Možda je samo jedan od njih sjeo.

Ako je sve u redu s baterijama, tada morate umetnuti spremnik u tijelo lampe, poštujući polaritet, zategnuti poklopac i provjeriti radi li ga. U tom slučaju morate obratiti pažnju na oprugu u poklopcu, preko koje se napon napajanja prenosi na tijelo lampe i s njega direktno na LED diode. Na njegovoj čeonoj strani ne bi trebalo biti tragova korozije.

Kako provjeriti ispravnost prekidača

Ako su baterije dobre i kontakti čisti, ali LED diode ne svijetle, tada morate provjeriti prekidač.

Smartbuy Colorado baterijska lampa ima dvopozicijski zapečaćeni prekidač koji prekida žicu koja dolazi iz pozitivnog terminala spremnika baterije. Kada se dugme pritisne prvi put, njegovi kontakti se zatvaraju, a kada se ponovo pritisne, otvara se.

Budući da su baterije ugrađene u baterijsku lampu, prekidač možete provjeriti i pomoću multimetra uključenog u voltmetarskom načinu rada. Da biste to učinili, morate ga rotirati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, ako pogledate LED diode, odvrnite njegov prednji dio i ostavite ga na stranu. Zatim, jednom sondom multimetra, dodirnite tijelo svjetiljke, a drugom kontakt, koji se nalazi duboko u sredini plastičnog dijela prikazanog na fotografiji.

Voltmetar bi trebao pokazati napon od 4,5 V. Ako nema napona, pritisnite prekidač. Ako je ispravno, pojavit će se napon. U suprotnom, prekidač treba popraviti.

Provjera ispravnosti LED dioda

Ako u prethodnim koracima pretrage nije bilo moguće otkriti kvar, tada je u sljedećoj fazi potrebno provjeriti pouzdanost kontakata koji dovode napon na ploču s LED diodama, pouzdanost njihovog lemljenja i servisiranje.

Štampana ploča sa zalemljenim LED diodama pričvršćena je u glavni dio svjetiljke uz pomoć čeličnog prstena s oprugom, preko kojeg se napon napajanja istovremeno dovodi na LED diode sa negativnog terminala spremnika baterije kroz telo lampe. Na fotografiji je prsten prikazan sa strane kojom pritiska štampanu ploču.

Potporni prsten je prilično čvrsto pričvršćen, a bilo ga je moguće ukloniti samo uz pomoć uređaja prikazanog na fotografiji. Takva kuka se može saviti od čelične trake vlastitim rukama.

Nakon uklanjanja pričvrsnog prstena, štampana ploča sa LED diodama, koja je prikazana na fotografiji, lako je uklonjena sa glave lampe. Odsustvo otpornika za ograničavanje struje odmah mi je upalo u oči, svih 14 LED dioda je bilo spojeno paralelno i preko prekidača direktno na baterije. Povezivanje LED dioda direktno na bateriju je neprihvatljivo, jer je količina struje koja teče kroz LED diode ograničena samo unutarnjim otporom baterija i može oštetiti LED diode. U najboljem slučaju, to će uvelike skratiti njihov životni vijek.

Budući da su sve LED diode u svjetiljci bile povezane paralelno, nije ih bilo moguće provjeriti multimetrom uključenim u režimu mjerenja otpora. Stoga je na štampanu ploču iz vanjskog izvora primijenjen DC napon napajanja od 4,5 V sa ograničenjem struje do 200 mA. Upalile su se sve LED diode. Postalo je očito da je kvar svjetiljke nastao zbog lošeg kontakta štampane ploče sa pričvrsnim prstenom.

Potrošnja struje LED lampe

Interesantno, izmjerio sam trenutnu potrošnju LED dioda iz baterija kada su bile uključene bez otpornika za ograničavanje struje.

Struja je bila veća od 627 mA. Lampa je opremljena LED diodama tipa HL-508H, čija radna struja ne smije prelaziti 20 mA. 14 LED dioda je spojeno paralelno, tako da ukupna potrošnja struje ne bi trebala prelaziti 280 mA. Tako je struja koja teče kroz LED diode premašila nazivnu struju za više od dva puta.

Takav prisilni način rada LED dioda je neprihvatljiv, jer dovodi do pregrijavanja kristala, a kao rezultat toga, preranog kvara LED dioda. Dodatni nedostatak je brzo pražnjenje baterija. Oni će biti dovoljni, ako LED diode ne izgore ranije, za ne više od sat vremena rada.

Dizajn svjetiljke nije dozvoljavao lemljenje otpornika koji ograničavaju struju u seriji sa svakom LED diodom, tako da sam morao ugraditi jedan zajednički otpornik za sve LED diode. Vrijednost otpornika je morala biti određena eksperimentalno. Da bi se to postiglo, svjetiljka se napajala standardnim baterijama, a ampermetar je bio spojen serijski s otpornikom od 5,1 Ohma u prekidu pozitivne žice. Struja je bila oko 200 mA. Prilikom ugradnje otpornika od 8,2 oma, potrošnja struje bila je 160 mA, što je, kako je test pokazao, sasvim dovoljno za dobro osvjetljenje na udaljenosti od najmanje 5 metara. Na dodir, otpornik se nije zagrijao, tako da je prikladna bilo koja snaga.

Izmjena dizajna

Nakon studije postalo je očito da je za pouzdan i izdržljiv rad svjetiljke potrebno dodatno ugraditi otpornik za ograničavanje struje i duplicirati vezu tiskane ploče s LED diodama i pričvrsnog prstena s dodatnim vodičem.

Ako je ranije bilo potrebno da negativna sabirnica tiskane ploče dodirne tijelo svjetiljke, tada je u vezi s ugradnjom otpornika bilo potrebno isključiti kontakt. Da bi se to učinilo, ugao je iz tiskane ploče izbrušen po cijelom obodu, sa strane strujnih staza, pomoću iglene turpije.

Kako bi se spriječilo da stezni prsten pri fiksiranju štampane ploče dodiruje strujne staze, na njega su Moment ljepilom zalijepljena četiri gumena izolatora debljine oko dva milimetra, kao što je prikazano na fotografiji. Izolatori se mogu napraviti od bilo kojeg dielektričnog materijala, kao što je plastika ili teški karton.

Otpornik je prethodno zalemljen na stezni prsten, a komad žice je zalemljen na krajnju stazu štampane ploče. Na provodnik je stavljena izolaciona cijev, a zatim je žica zalemljena na drugi terminal otpornika.

Nakon jednostavne, uradi sam nadogradnje, lampa se počela stabilno uključivati ​​i svjetlosni snop dobro osvjetljava objekte na udaljenosti većoj od osam metara. Osim toga, vijek trajanja baterije se više nego utrostručio, a pouzdanost LED dioda se višestruko povećala.

Analiza uzroka kvarova popravljenih kineskih LED svjetala pokazala je da su sve otkazale zbog nepismeno osmišljenih električnih kola. Ostaje samo otkriti je li to učinjeno namjerno kako bi se uštedjelo na komponentama i skratilo život baterijskih lampi (tako da više ljudi kupuje nove), ili kao rezultat nepismenosti programera. Naginjem se prvoj pretpostavci.

Popravka LED lampe RED 110

Na popravku sam dobio baterijsku lampu sa ugrađenom kiselinskom baterijom od kineskog proizvođača robne marke RED. U fenjeru su se nalazila dva emitera: - sa snopom u obliku uskog snopa i koji emituje rasejanu svetlost.

Na fotografiji se vidi izgled lampe RED 110. Lampa mi se odmah dopala. Pogodan oblik tijela, dva načina rada, omča za vješanje oko vrata, utikač koji se može uvući za spajanje na električnu mrežu radi punjenja. U fenjeru je dio dioda raspršenog svjetla svijetlio, ali uski snop nije.

Za popravak, prvo je odvrnut crni prsten koji pričvršćuje reflektor, a zatim je odvrnut jedan samorezni vijak u području petlje. Telo se lako deli na dve polovine. Svi dijelovi su pričvršćeni na samorezne vijke i lako su se skidali.

Krug punjača napravljen je prema klasičnoj shemi. Iz mreže je preko strujno ograničavajućeg kondenzatora kapaciteta 1 μF doveden napon na ispravljački most od četiri diode, a zatim na terminale baterije. Napon baterije je doveden na uski snop LED kroz otpornik za ograničavanje struje od 460 Ohma.

Svi dijelovi su montirani na jednostranu štampanu ploču. Žice su zalemljene direktno na jastučiće. Izgled štampane ploče prikazan je na fotografiji.

Paralelno je spojeno 10 LED bočnih svjetala. Napon napajanja im je doveden preko zajedničkog otpornika za ograničavanje struje 3R3 (3,3 oma), iako se prema pravilima za svaku LED diodu mora instalirati poseban otpornik.

Eksternim pregledom LED diode uskog snopa nisu otkriveni nikakvi nedostaci. Kada se napajanje napajalo preko prekidača svjetiljke iz baterije, na LED terminalima je bio prisutan napon i on se zagrijavao. Postalo je očigledno da je kristal slomljen, a to je potvrdio i brojčanik multimetra. Otpor je bio 46 oma za bilo koje spajanje sondi na LED terminale. LED dioda je bila neispravna i trebalo je zamijeniti.

Radi praktičnosti, žice su zalemljene sa LED ploče. Nakon otpuštanja izvoda LED diode od lemljenja, pokazalo se da je LED čvrsto držana cijelom ravninom poleđine na štampanoj ploči. Da bih je razdvojio, morao sam popraviti ploču u sljepoočnicama radne površine. Zatim postavite oštar kraj noža na spoj LED-a sa pločom i lagano udarite čekićem po dršci noža. LED dioda se ugasila.

Oznaka na LED kućištu je, kao i obično, izostala. Stoga je bilo potrebno odrediti njegove parametre i odabrati odgovarajući za zamjenu. Na osnovu ukupnih dimenzija LED diode, napona baterije i vrijednosti otpornika za ograničavanje struje, utvrđeno je da bi za zamjenu bila pogodna LED od 1 W (struja 350 mA, pad napona 3 V). Iz "Referentne tabele popularnih SMD LED parametara", bijela LED6000Am1W-A120 LED je odabrana za popravku.

Štampana ploča na koju je LED dioda montirana je izrađena od aluminija i istovremeno služi za odvođenje topline sa LED diode. Stoga je prilikom ugradnje potrebno osigurati dobar termički kontakt zbog čvrstog prianjanja stražnje ravni LED diode na tiskanu ploču. Da biste to učinili, prije brtvljenja, na kontaktne točke površina nanesena je termalna pasta, koja se koristi pri ugradnji radijatora na računarski procesor.

Kako biste osigurali čvrsto prianjanje LED ravnine na ploču, prvo je morate staviti na ravan i lagano saviti vodove prema gore tako da se odmaknu od ravnine za 0,5 mm. Zatim kalajišite provodnike lemom, nanesite termalnu pastu i instalirajte LED na ploču. Zatim ga pritisnite na ploču (zgodno je to učiniti odvijačem sa uklonjenim nastavkom) i zagrijte vodove lemilom. Zatim uklonite odvijač, pritisnite ga nožem na zavoju izlaza na ploču i zagrijte ga lemilom. Nakon što se lem stvrdne, uklonite nož. Zbog opružnih svojstava provodnika, LED će biti čvrsto pritisnuta uz ploču.

Prilikom ugradnje LED-a, morate se pridržavati polariteta. Istina, u ovom slučaju, ako se napravi greška, bit će moguće zamijeniti žice za napajanje naponom. LED dioda je zalemljena i možete provjeriti njen rad i izmjeriti potrošnju struje i pad napona.

Struja koja je tekla kroz LED je 250 mA, pad napona je bio 3,2 V. Odavde je potrošnja energije (treba pomnožiti struju sa naponom) bila 0,8 W. Bilo je moguće povećati radnu struju LED-a smanjenjem otpora na 460 oma, ali to nisam učinio, jer je svjetlina sjaja bila dovoljna. Ali LED će raditi u lakšem načinu rada, manje se zagrijavati i vrijeme rada svjetiljke od jednog punjenja će se povećati.

Provjera grijanja LED diode koja je radila sat vremena pokazala je efektivno rasipanje topline. Zagrijao se do temperature ne više od 45 ° C. Pomorska ispitivanja pokazala su dovoljan domet osvjetljenja u mraku, više od 30 metara.

Zamjena kiselinske baterije u LED lampi

Kiselinska baterija koja je pokvarila LED lampu može se zamijeniti sličnom kiselinskom baterijom, kao i litijum-jonskim (Li-ion) ili nikl-metal hidridnim (Ni-MH) baterijama veličine AA ili AAA.

U remontovane kineske fenjere ugrađene su olovne AGM baterije različitih dimenzija bez oznake napona 3,6 V. Prema proračunu, kapacitet ovih baterija je od 1,2 do 2 Ah.

U prodaji možete pronaći sličnu kiselinsku bateriju ruskog proizvođača za UPS 4V 1Ah Delta DT 401, koja ima izlazni napon od 4 V s kapacitetom od 1 Ah, koja košta nekoliko dolara. Zamjena je prilično jednostavna, poštujući polaritet, lemite dvije žice.

Nakon nekoliko godina rada, Lentel GL01 LED svjetiljka, čiji je popravak opisan na početku članka, ponovo mi je doveden na popravak. Dijagnostika je pokazala da je kiselinski akumulator iscrpio svoj resurs.

Za zamjenu je kupljena baterija Delta DT 401, ali se ispostavilo da su njene geometrijske dimenzije veće od one neispravne. Standardna baterija baterijske lampe imala je dimenzije 21 × 30 × 54 mm i bila je 10 mm viša. Morao sam da modifikujem telo baterijske lampe. Stoga, prije kupovine nove baterije, uvjerite se da će stati u kućište svjetiljke.

Uklonjen je graničnik u kućištu, a dio tiskane ploče je odrezan nožnom testerom iz koje su prethodno zalemljeni otpornik i jedna LED dioda.

Nakon završetka, nova baterija je dobro ugrađena u kućište lampe i sada će, nadam se, trajati više od godinu dana.

Zamjena kiselinske baterije
AA ili AAA baterije

Ako nije moguće kupiti Delta DT 401 bateriju od 4V 1Ah, tada se ona može uspješno zamijeniti sa bilo koje tri nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije tipa AA ili AAA kapaciteta 1 A × sat , koji imaju napon od 1,2 V. Za to je dovoljno spojiti u seriju, poštujući polaritet, tri baterije sa žicama lemljenjem. Međutim, takva zamjena nije ekonomski izvodljiva, jer trošak tri visokokvalitetne AA AA baterije može premašiti cijenu kupovine nove LED svjetiljke.

Ali gdje je garancija da nema grešaka u električnom krugu nove LED lampe, a ni nju nećete morati modificirati. Stoga smatram da je zamjena olovne baterije u modificiranoj baterijskoj lampi svrsishodna, jer će osigurati pouzdan rad svjetiljke još nekoliko godina. Da, i uvijek će biti zadovoljstvo koristiti baterijsku lampu, popravljenu i nadograđenu vlastitim rukama.

Zdravo! Danas ćemo vidjeti kako popraviti kinesku LED lampu kod kuće vlastitim rukama. U isto vrijeme ćemo potrošiti minimum sredstava porodičnog budžeta. Jeste li znali da prva električna svjetiljka uopće nije bila kineska. Izumio ga je 1896. godine Amerikanac David Meizell. Patentirao je električni fenjer, čije je telo napravljeno od drveta sa ručkom za nošenje. U to vrijeme, cink baterija i žarulja sa žarnom niti su već bili izmišljeni, tako da je baterijska lampa bila pitanje vremena. Popularno danas Kineska LED lampa PM-0107 se može kupiti doslovno za nekoliko stotina rubalja. Ovo će već biti baterijska lampa sa ugrađenim punjenjem iz mreže od 220 volti. Danas ćemo vidjeti kako vlastitim rukama popraviti česte kvarove takve kineske lampe kod kuće. Pozadina majstora Sergeja je sljedeća: vlasnik svjetiljke uključio ju je za punjenje i slučajno dodirnuo prekidač svjetiljke.

Neispravnost svjetiljke

Lampa je treperila i gasila se. U isto vrijeme, bilo je moguće izbiti dio utikača kako bi se napunio iz mreže. Pa, da vidimo kako popraviti takvo čudo kineske industrije. Ovo je vrlo lako rastaviti - potrebno je odvrnuti tri vijka i gurnuti dvije polovice plastičnog tijela lampe.

Unutra vidimo bateriju, ploču sa sedam LED dioda i reflektor. Tu je prekidač za način rada svjetla i ploča za punjenje baterije s priključenim utikačem od 220 volti. Da bi nam bilo jednostavnije popraviti naš najjednostavniji, temeljito ga rastavljamo, izvlačeći sve elemente na stolu.

Posebnu pažnju treba obratiti na mrežnu ploču za punjenje - provjerite stanje ispravljačkih dioda, zelenog LED indikatora i visokonaponskog kondenzatora. Ne škodi provjeriti rad dugmeta za prebacivanje načina rada svjetiljke.

Temeljno provjeravamo LED diode na okrugloj ploči.

Četiri LED diode su pregorele

Lemimo žice na svoje mjesto i provjeravamo sklop strujnog kruga.