Что вы представляете себе, услышав слово «курорт»? Наверняка море, пляжи, пальмы, солнце, загорелых красивых людей и себя в шезлонге, потягивающего тропический коктейль. Есть прекрасный способ сломать этот стереотип. Поможет в этом отдых на курортах Южной Осетии. Для непосвященного человека Южная Осетия ассоциируется, в основном, с политическими событиями, которые разворачивались на этой территории в течение последнего десятилетия. Между тем, если отвлечься от этих воспоминаний, то можно сделать много удивительных открытий об этом неповторимом уголке Земли.
Особенности. Южная Осетия – это восхитительные горы, живописные ущелья, чистый воздух и кристальные родники. Здесь чудесный климат, щедрая и плодородная земля. Отдых в этой маленькой республике принесет путешественникам не только новые впечатления, но и позволит существенно улучшить состояние здоровья: в этом удивительном краю множество источников минеральных вод! Здесь есть все условия для того, чтобы те, кто предпочитает активный отдых в горах, круглый год могли покорять древние горные вершины и осваивать разнообразные лыжные трассы.
Общая информация. Частично признанное государство Южная Осетия находится в Закавказье и занимает территорию площадью 3900 кв. км. Численность населения составляет примерно 72 тыс. человек. Официальные языки: осетинский, русский, грузинский. Валюта – российский рубль (RUB). 100 RUB = $2.80. Часовой пояс UTC+4, местное время совпадает с московским. Сетевое напряжение 220 В при частоте 50 Гц, тип розеток C. Телефонный код страны +79971, +79976, +799744, +7995344.
Климат. На климат Южной Осетии влияет множество факторов, в первую очередь это высокогорный рельеф, Главный Кавказский хребет защищает эту местность от сильных холодов. На юге республики – степной сухой климат с жарким летом и прохладной зимой, летняя температура колеблется в районе +22..+25 градусов, а зимой держится в районе +1 градуса. С увеличением высоты местности, лето становится менее продолжительным и более прохладным, а зимы более продолжительные с обильным снежным покровом. В районах на высоте 2000-2200 м климат умеренно-влажный с температурами -1..-8 градусов в январе и +13..+20 градусов в июле. В местности на высоте 2200-3000 м климат становится более влажным, а температура воздуха опускается до -8..-14 градусов в январе и +3..+5 градусов в июле. В высокогорных районах на высоте 3000-3600 м царит климат ледников и вечных снегов. В зависимости от местности и цели поездки, необходимо выбирать наиболее подходящий период для путешествия.
Как добраться. Республику как независимое государство признало только несколько стран-членов ООН, а большинство считает Южную Осетию частью Грузии. Граница с Грузией закрыта, попытка пройти через нее не рекомендуется во избежание серьезных последствий, вплоть до тюремного заключения. На территорию Южной Осетии можно попасть только из России. В Южной Осетии аэропортов нет, ближайший находится в городе Владикавказ. От Владикавказа до Цхинвала ходят автобусы несколько раз в день, можно взять такси. Железнодорожное сообщение в настоящее время приостановлено. Добраться в Южную Осетию можно на автомобиле по Транскавказской магистрали с территории России.
Транспорт. Для перемещения внутри страны можно воспользоваться автобусами или такси.
Города Южной Осетии
Цхинвал – столица Южной Осетии
Самое интересное в Южной Осетии
В столице Цхинвале есть очень интересные достопримечательности, уникальные памятники архитектуры – двухсотвековая церковь святого Георгия, церковь успения Богоматери, Квирацховельская церковь.
Те, кто предпочитает совместить отпуск с возможностью получить курс медицинских оздоровительных процедур, непременно должны посетить хотя бы одну из южноосетинских водолечебниц – «Нагутни», «Къодибын», «Лесе». В этих водолечебницах туристы будут размещены в комфортабельных номерах, получат возможность принимать ванны с минеральной водой, пройдут курс профилактического лечения. Все это происходит среди живописных лесов и горных ущелий, тишины и покоя, вдали от шумных курортов и их бесконечной суеты.
Для любителей походов огромное удовольствие доставит путешествие по живописному Ксанскому ущелью. Ксанское ущелье – волшебное место, которое наполняет туристов окрыляющим чувством силы и свободы благодаря целебному воздуху и великолепным пейзажам.
На территории Южной Осетии находится огромное количество археологических памятников: пещерные стоянки, курганы, городища легендарных царциатов, стоянки древних Кобанцев и др. В основном, все они расположены в высокогорном Дзауском районе, имеют хорошую транспортную доступность, обеспечены местами проживания для исследователей.
Немаловажным для туристов при принятии решения отдохнуть на одном из курортов Южной Осетии является безвизовый режим для пересечения границы с республикой. Кроме того, стоимость отдыха здесь существенно ниже, чем в Крыму, Турции и, тем более чем в Европе. Приятным дополнением является отсутствие языкового барьера, поскольку местное население хорошо владеет русским языком. Отдых в этой местности комфортен, в том числе, благодаря единому с европейской частью России часовому поясу – в Южной Осетии московское время.
Благодаря южноосетинским курортам можно не ездить в дальние края за экзотикой, не искать бальнеологические курорты там, где придется подстраиваться под другой часовой пояс, и не нести огромные расходы, чтобы покататься на лыжах с горных склонов. Все это доступно туристам в гостеприимной Южной Осетии.
Кухня. Осетинская кухня традиционно сложилась под влиянием предков осетин – аланов, которые вели кочевой образ жизни. Основа кухни – отварное мясо, которое подают в сметанном соусе, также популярен шашлык, еще на каждом столе осетин обязательно присутствуют пироги с различными начинками. Широкую известность получил осетинский сыр и местное пиво.
Шопинг. Раньше остро стоял вопрос: что привезти из Южной Осетии? Поскольку сувенирную продукцию здесь не продавали вовсе. Сегодня в специализированных магазинах можно купить разнообразные изделия национального характера: куклы в национальных костюмах, брелоки из серебра с изображением Уастырджи, изделия из дерева и керамики с осетинским орнаментом. Есть более дорогие памятные вещи – картины осетинских художников, богато украшенные кинжалы и клинки, ювелирные изделия. Можно также приобрести диски с записями музыкальных групп и более привычные сувениры с осетинской символикой: кружки, кепки, майки, тарелки и т.д.
Это еще Россия, таможенный пункт с российской стороны. Работа поста организована плохо - в полном соответствии с процедурами нашего чиновничьего государства.
Чтобы пройти границу нужно в четырех местах получить какие-то бумажки, поставить печать, отстоять очередь и т.д. У нас вся процедура заняла минут 40-50, - рассказывает kon_budenogo .
Это - известный Рокский тоннель. Въезд с российской стороны. Именно через этот тоннель российская 58 армия входила в Южную Осетию. Въезд в тоннель более-менее нормальный, но внутри дорога разбита необычайно. Куски асфальта и бетона, мешающие движению, собирают в кучи, никуда не увозят и оставляют там же. Наш микроавтобус двигался как советский луноход - между горами и ямами. Было бы неплохо оторвать голову людям, отвечающим за состояние тоннеля.
Рокский тоннель - это самое удобное связующее транспортное сообщение между Россией и Ю.Осетией. Его пробили во времена Шеварднадзе, по его инициативе и при его непосредственном участии. Это было время, когда, опять же, по словам Шеварднадзе, «солнце для Грузии всходило на Севере». Теперь, когда это солнце всходит для Грузии на американском континенте, тоннель стал для Тбилиси очень неудобен именно по тем же причинам, по которым был удобен ранее - легкость связи Цхинвала с Россией - соответственно, теперь за его постройку «патриотично» настроенные грузинские граждане Шеварднадзе часто ругают.
Есть несколько версий почему во время Пятидневной войны грузинская армия не взорвала Рокский тоннель и не закупорила Ю. Осетию. Наиболее вероятным мне лично кажется следующее. С технической стороны грузины не могли нанести тоннелю настолько масштабные разрушения, чтобы полностью его разрушить, остановив движение войск - максимум - создание небольшого завала, который бы разобрали за 1-2 часа.
Само наличие тоннеля было нужно Саакашвили, чтобы выдавить осетин из Ю.Осетии, что дало бы затем грузинским властям большую свободу действий. Понимая это, грузинские войска стремились взять под свой контроль южный портал тоннеля и та колонна, которая пошла в обход Цхинвала, рвалась именно туда. Если бы это произошло, скорее всего, грузинские власти очень быстро поставили туда миротворцев из какой-либо европейской страны, например, Эстонии, и тогда российской армии уже было бы гораздо сложнее войти в Ю.Осетию, если бы подобное решение было принято с опозданием.
Просто пейзажи
На этой фотографии видна полуразрушенная сторожевая башня. Таких башен много, находятся они в самых неожиданных, как правило, в труднодоступных местах. В тревожное время жители, как правило, строили такие башни неподалеку от своих домов на расстоянии видимости от одной башни до другой.
Когда подходил враг, если они не успевали уйти, то укрывались в них и зажигали на плоской площадке вверху огонь, чтобы дать знать соседям об опасности.
Дома в грузинском анклаве. Дома полностью разрушены, часть из них просто раскатана до земли, другие сохранили стены. На некоторых надпись «Занято». Вокруг богатые сады и видно, что люди, в общем, жили зажиточно - гораздо богаче, чем крестьяне Средней Полосы.
У меня сложное отношение у факту разрушения грузинских сел. С одной стороны - это варварство и огромная человеческая трагедия для людей живших там. С другой, по крайней мере мотивы, которые двигали осетинами можно понять. С 1992 года эти села, а точнее, грузинское население, жившее в них, было постоянным источником агрессии и страданий для южных осетин - обстрелы, блокада, взятие заложников, перекрытие воды и т.д. - все это было постоянно.
По словам осетин, после того, что с ними делали грузины, в значительной степени жители этих сел, продолжать жить вместе уже невозможно и разрушение деревень - это с одной стороны месть, с другой - сигнал, что здесь грузин больше ничего не ждет.
Въезд в Цхинвал. Микрорайон Московский, построенный Лужковым. Я много слышал о нем и представлял его более-менее как микрорайон в Москве - 40-50 многоэтажных домов. На поверку он оказался 5-10 аккуратными двух- и трехэтажными домами.
Это здание правительства, насколько я понимаю.
Гостиница в Цхинвале. Гостиница в городе одна и поэтому названия как такового она не имеет и люди называют ее просто "гостиница". Это примерно как коньяк с гордым названием "Коньяк".
Гостиница имеет довольно плачевный вид. Ее пытались ремонтировать, но явное не закончили. Внутри все более-менее, хотя, конечно, далеко не айс, что, впрочем, вполне объяснимо.
Вид из двора гостиницы. Ужасный бардак. Стоят две трофейных грузинских грузовых машины, видимо, американского производства. Видно, что машины в нерабочем состоянии, с одной из них зачем-то срезали крышу и заднюю часть борта.
Обратите внимание на дорогу. Дороги в Цхинвале ужасны - повсеместно ямы, машины двигаются очень медленно, все разбито и из-за этого в городе очень пыльно и грязно. Вместе с тем, город разрыт, идет строительство, на мой взгляд, совсем не активное - меняют коммуникации.
По словом местных жителей, Южная Осетия всегда, еще в советское время была для Грузии изгоем и финансировалась по остаточному принципу поэтому коммуникации в городе не меняли с 1957 года и наконец настало время это сделать.
Просто фотографии домов. На многих из них видны следы выстрелов и разрушений. Видно, что некоторые пытались ремонтировать, но дело до конца не довели.
Цхинвальский рынок.
Справа от рынка, на ларьке известная надпись, фото которой часто демонстрировали еще в 2008 году. Надпись, как видите, существует до сих пор.
Немало домов отремонтировано. По крайней мере снаружи. Многоквартирный дом в районе вокзала.
Это село Тбет (бывшее Тбети) недалеко от въезда в Цхинвал, в районе известной Дубовой рощи, где в результате российского артналета погибло немало грузинских солдат.
Ныне в этом селе построены дома для осетинских беженцев из Грузии. Дома на вид чистые, красивые, наверное, современные. Есть газ и вода.
А это, по словам местных жителей, которые нас сопровождали, родительский дом президента Ю. Осетии Эдуарда Кокойты.
Школа напротив дома Кокойты. Школа пострадала и была отремонтирована.
Кладбище во дворе школы. На кладбище похоронены местные жители, погибшие еще в первую войну в 1992 году. Тогда цхинвальское кладбище осталось на грузинской стороне и убитых нужно было где-то хоронить. Выбрали это место. Сейчас это священное, культовое место для южных осетин. Нверное, такое же как для северных осетин т.наз. "Город Ангелов" - место где захоронены жертвы Беслана
В 2008 году это кладбище было целенаправленно разрушено грузинскими танкистами. Танки сровняли его с землей. Сейчас, как видите, восстановлено.
Новый стадион, построенный совсем недавно.
Непонятное сооружение рядом со стадионом - вышка, предназначение которой неизвестно. Местные шутят, что хотели построить бассейн, пока к нему сделали только вышку, но нырять можно уже так.
Ну и напоследок - Эдуард Кокойты и Роберт Гаглоев - директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института.
К Кокойты в республике, да и в Москве, отношение неознозначное. С одной стороны, есть моменты, в которых он явно дал промашку - его нахождение в Джаве во время войны, медленные темпы строительства, вытеснение оппозиции и т.д. С другой, все-таки он смог сохранить республику и при нем она стала лучше. По тому, как люди общаются с президентом, что говорят и как на него смотрят, мне показалось, что народ его уважает и любит. Это важно.
Внешне Эдуард Кокойты производит впечатление очень приятного человека - хорошо и весомо говорит, постоянно улыбается, доброжелательно относится к людям.
И перехожу к сугубо практической части путешествий по Иристону, с упором на "хардкорную", южную его часть. По материалам поездки на стыке сентября и октября этого года будут Транскавказская автомагистраль, Цхинвал, самое интересное в республике ущелье и кое-что ещё - лаваш, вино и прочие маленькие радости. Скорее всего, получится немногословно, субъективно, и без повсеместно доступной справочной информации, потому что именно так всё и задумывалось.) Буду рад советам, дополнениям и прочему конструктиву, который превратит мой занудный монолог в небезынтересный интерактивчик. Да, ещё весьма приветствую репосты и цитирование со ссылками.
Но сначала, как обычно, карта. Рассказывать про Кавказ без неё туго, ибо... ну, вы понимаете.)
Карта Алана Цуциева чётко объясняет положение дел на Северном Кавказе и в Закавказье.
Сегодняшняя Южная Осетия , если в двух словах , это...
Неуместно суровая граница с северным соседом, наглухо затонированные иномарки вперемешку с автораритетами советских времён, убитые дороги, восстановительный бум в столице, тысячи рабочих со всего Юга России и - руины грузинских сёл по соседству . Пережившее две войны уютное захолустье с признаками то ли протектората большой страны, то ли её окраины. Всегдашние расслабленность и радушие местных и, конечно, неописуемые красоты в горах. В общем, весьма интересное направление независимо от того, были ли вы на Кавказе раньше.
1.
Виза не нужна никому. Россияне - по большей части жители Северной Осетии - ездят в республику исключительно по внутренним паспортам.
Иностранцам из ближнего и дальнего зарубежья стоит отослать паспортные данные и информацию о цели визита (например, полазить по горам) в югоосетинское Минкультуры и туризма. Сделать это можно, обратившись в Минкультуры РСО-Алания во Владикавказе, откуда они отправят запрос коллегам с Юга. Ехать без этого согласования можно, но исключительно наудачу, поскольку на въезде в республику югоосетинские пограничники проверяют далеко не все машины.
Штампов о пребывании в ЮО ждать не стоит - их просто нет. Максимум, что можно заполучить в коллекцию, - это отметки российского КПП «Нижний Зарамаг», косвенное свидетельство о посещении частично признанной республики. Российские пограничники ставят их неохотно («разве ж это заграница?»), но, если попросить, нет ничего невозможного.)
2.
Правда, при наличии «Зарамага» в загранпаспорте придётся отказаться от поездок в Грузию, чтобы там не арестовали за путешествия по «оккупированным территориям» . Мораль такова: если вы россиянин, берите в Южную Осетию внутренний паспорт, а в Грузию - заграничный, без всяких "Зарамагов", и будет вам счастье.
Заброска.
Туда: автобус Москва - Владикавказ (далее - на Тбилиси и Ереван, компания «Сплайн-транс», +7-925-50-77-888 и +7-495-50-77-888). Отправление из Москвы - 17:30 (ср и сб), Рязанский пер., 13 стр. 1 (5-10 мин. пешком от Казанского вокзала). Прибытие во Владикавказ - 20:00 (чт и вс). Время в пути - 26,5 часа. Билет - 2,500 р. за сидячее место, лежачих нет. Приобретать билеты можно за 45 дней до отъезда.
Альтернатива: автобус Москва (автовокзал у метро «Щёлковская») - Владикавказ (главный автовокзал , он же Архонский ). Ходит по нечётным (?) дням. Отправление из столицы в 17:00, прибытие на конечный пункт - в 22:30 следующего дня (через Пятигорск). Билет - 2,350 р., багаж - 200 р. В пути - 29,5 часа.
Другая альтернатива - ежедневный поезд номер 34 («Осетия») Москва-Казанская - Владикавказ. В пути ~ 36 часов.
3.
Поезд Москва - Владикавказ на станции "Беслан".
Обратно : автобус Владикавказ (главный, он же Архонский автовокзал) - Москва (автовокзал на «Щёлковской»), по нечётным, 12:00 - 19:30 следующего дня, в пути 27,5 часа. 2,500 р.
Внутренние перемещения.
Владикавказ (- Алагир) - Цхинвал (автобусом, на такси или автостопом).
Автобусы - преимущественно новые белые «Хёндайчики» из тех, что работают на внутриреспубликанских рейсах в Северной Осетии.
4.
Место старта - Архонский автовокзал, отправление почти каждый час с 9:00 до 16:00, билет стоит 260 р. (обратно - почему-то 200 р.), время в пути - 3,5 часа с учётом прохождения границы.
5.
В расписании дальних автобусов из Владикавказа есть и московский рейс, и даже "заграничные" - в Южную Осетию и Абхазию.
Стоимость билета одинакова, едете ли вы из "Владика" в Цхинвал или выхо дите где-нибудь в Верхнем Руке или Джаве. (Впрочем, на цхинвальской автостанции можно договориться о «снисхождении» и проехать, скажем, до Нижнего Рука за адекватные 100 р.)
Такси: 1600 р./машина; четыре человека по 400 р. с каждого. Расценки верны как для «Владика», так и для Цхинвала.
6.
Южная Осетия. Такси (с московскими номерами) на подъезде к южному порталу
Рокского тоннеля.
…После пересечения границы не забудьте снять
Эта маленькая республика, на границе с Россией, общей площадью примерно 3900 кв. км, словно спряталась за могучей спиной Главного Кавказского хребта. Даже для самых опытных любителей активного отдыха нетронутые цивилизацией ущелья, реки и озера этого горного края покажутся чем-то особенным, а ценителей древностей удивит обилие и разнообразие памятников истории и культуры — средневековые башни, крепости, древние православные храмы, стоянки древнего человека.
© Sputnik /
Как поехать в Южную Осетию
Единственной дорогой, по которой можно попасть сюда является Транскавказская автомагистраль, в Южной Осетии ее также называют "дорогой жизни". Отсюда начинается путешествие в Южную Осетию и здесь главное держать наготове камеру, так как ближайшие три часа пути из Владикавказа в Цхинвал предстоит сделать множество завораживающих кадров.
© Sputnik /
Знаменитая Багиата
Южная Осетия богата минеральными источниками. Самый известный — Багиата и находится он прямо на Траскаме.
Источник Багиата
К источнику ведет лестница, сделанная уже в наши дни, но по технологии, которую использовали в старину в Осетии. Устойчивость сухой кладки обеспечивается за счет тщательно подобранных камней, без использования дополнительного связывающего раствора.
Сам источник бурлит, напоминая маленький вулкан, из жерла которого вместо лавы бьет целебная вода. Насыщенность ее минералами подтверждают окрашенные в ярко красный цвет камни.
Цхинвал
Первые поселения Цхинвала были основаны в 265 (по некоторым данным в 262) году нашей эры царем Асфагуром из персидской династии Аршакидов.
Архивное фото
Старый Цхинвал
В 1934 году с согласия Иосифа Сталина Цхинвал был переименован в Сталинир. В 1961 году городу вернули старинное название. Город разделен на правобережье и левобережье рекой Большая Лиахва. В Цхинвале проживает чуть более 30 тысяч жителей. Весь город можно исходить пешком. Доброжелательные цхинвальцы с удовольствием покажут, как добраться до нужного места.
На здоровье
В Знаурском районе Южной Осетии находится знаменитая своими сероводородными ваннами и лечебными грязями водолечебница "Нагутни". Свои двери для отдыхающих она откроет уже в начале июля и сможет принимать до 40 человек за один поток.
Фото из архива
Стоимость десятидневного отдыха составляет десять тысяч рублей. За эти деньги отдыхающие могут рассчитывать на проживание в двух и трехместных домиках, трехразовое питание и лечебные процедуры. Для членов профсоюзов и ветеранов предусмотрена 50-процентная скидка.
Климат на все вкусы
Несмотря на небольшие размеры Южная Осетия — своего рода образец смешения амплитуд высот и климатических поясов. Здесь есть и высокогорные районы с вечными ледниками и альпийскими лугами и среднегорье с хвойно-лиственными массивами и равнинная зона. Климат в разных районах республики тоже серьезно разнится — от субтропического до континентального.
© Sputnik /
В Южной Осетии очень удобно совершать так называемые маршруты выходного дня. Даже в однодневный турпоход можно уместить осмотр исторических достопримечательностей, восхождение на небольшую вершину и пикник у горной речки или озера.
Край озер и рек
Южная Осетия — край рек и озер. Помимо чистых горных рек, практически в каждом ущелье есть родники и разнообразные минеральные источники. В республике также много озер. Крупнейшее из них — Кельское озеро. Это самое высокогорное в Европе озеро вулканического происхождения расположено на высоте 2925 метров над уровнем моря между Дзауским и Ленингорским районами республики. Озеро считается мертвым. Но это не совсем так. В нем не водится рыба, но есть рачки и другая мелкая живность.
© Sputnik / Ада Багиан
Озеро Коз
Другое интересное озеро — Эрцо называют озером — призраком. Раз в несколько лет вода из него полностью исчезает предположительно в расположенные под ним карстовые пещеры.
В озере Коз и искусственном Зонкарском водохранилище водится много рыбы, в основном форель.
Осетинские древности
Национальный музей Южной Осетии хранит абсолютно уникальную коллекцию артефактов и экспонатов разных веков.
© Sputnik / Алексей Ковалев
Национальный музей Южной Осетии
Жемчужиной коллекции являются экспонаты Кобанской культуры. В этой коллекции — изделия из бронзы (2000 лет до н. э.), застежки, которые служили украшением для одежды, булавы, применявшиеся для ближнего боя и охоты, а также рубящее холодное оружие скифов, боевая секира и парадно-боевые топоры с интересной особенностью все 100 топоров коллекции украшены орнаментом, который уникален для каждого экспоната.
Танцуй, танцуй
Танец для осетин — это больше чем искусство, это одна из форм выражения национального самосознания, менталитета. В танце молились богам, на языке танца выражали любовь и ненависть, добро и зло, радость и горе. Самым популярным среди осетинских народных танцев является Симд, в старину в нем участвовало до 200 и более человек, собиралась, как правило, вся многочисленная округа.
Сегодня танцевальная культура осетин продолжает свое существование, хранителями традиций национального осетинского танца в Южной Осетии является Государственный ансамбль песни и танца "Симд".
Сыр и пироги
Впечатление от той или иной страны не будет полным, если не познакомиться с ее кухней. Визитная карточка осетинской кухни — пироги. Осетинские пироги — это национальное блюдо, имеющее многолетнюю историю. Рецептура, форма и оригинальность выпечки пирогов остались неизменными с древности до наших времен.
© Sputnik / Алексей Ковалев
По традиции осетины подают на стол три пирога, которые согласно древним осетинским верованиям являются символами, олицетворяющими Бога, Солнце и Землю.
Основой осетинской кухни является сыр. Осетинский сыр — невареный, готовится из некипяченого молока с добавлением сычужной настойки.
Из сыра готовят одно из наиболее популярных и вкусных блюд — дзыкка. Дзыкка напоминает кашу желтоватого цвета, варится из сыра с добавлением пшеничной или кукурузной муки. Показателем качественной дзыкка является ее тягучесть.
За здоровье
В Южной Осетии практически в каждом доме делают вино — для себя и гостей, а некоторые виноделы — с запасом, на продажу. Вино — разнообразное в зависимости от сорта винограда — красное, белое или розовое. В основном вино продается на розлив, но есть и бутилированное игристое. Покупать и пить его можно смело — подделок тут нет, а хорошее вино — предмет гордости хозяина. Вино, конечно, в небольших количествах, очень полезно — это кладезь витаминов и аминокислот, и в целом — источник молодости.
© Sputnik / Ада Багиан
Шампанское из села Прис
Стоит познакомиться и с другими традиционными напитками. Домашняя водка, (хойраг арахъ) из зерна пшеницы напоминает лучшие сорта виски. Пиво (бӕгӕны) — самый древний осетинский напиток. Он упоминается еще в древнем национальном эпосе "Сказания о Нартах". Отличившимся на поле боя воинам чашу с пивом преподносили в знак уважения к их доблести. Бӕгӕны варится из проросших зерен пшеницы с добавлением хмеля. Напиток — сладкий и слабоалкогольный и очень ароматный.
На память
Приятным завершение любого путешествия является покупка памятных подарков и презентов для родных и близких. Поэтому перед отъездом домой не забудьте посетить сувенирную лавку, где вы найдете все от магнитика на холодильник до предметов из домашней утвари осетин.
На такую поездку не каждый решится. Туристов здесь вообще не бывает, да и блогеров тоже.
Я нахожусь в Цхинвале, и хочу показать, как выглядит город после войны.
1 Одно из самых потрясающих мест на Северном Кавказе! Просто не мог проехать мимо Даргавского некрополя по пути из Владикавказа в Цхинвал. Полетал на коптере, заглянул в могилы: скоро сделаю отдельный репортаж!
2 Чтобы добыть машину для поездки, пришлось лететь в Минеральные воды: в Нальчике и Владикавказе автопрокатов просто не существует, а вот в Минводах есть дилер Nissan КлючАвто, выдавший мне X-Trail на неделю. А курорты Кавказа я посмотрю на обратном пути, буду в Пятигорске и Ессентуках.
3 Про Южную Осетию почти ничего не известно. Вся информация старая, фотографий почти нет, даже не понимаешь, чего ждать, начиная с пересечения границы. Рассказываю.
4 Во-первых, сама граница находится значительно ближе, чем указана на карте. Сначала выезжаешь из России, едешь километров 15, и только потом будет осетинский пост. Наверное, самая длинная в мире нейтральная полоса. 
5 Нужно преодолеть длиннющий Рокский тоннель, соединяющий Северную Осетию с Южной, проехать ещё какое-то время…
На границе очередей нет. В Цхинвал не так много желающих ехать, а погранпереход полноценный, по размеам и оснащению такой же, как в Верхнем Ларсе, на дороге в Тбилиси.
Меня попросили загнать машину на сканер, там делают рентгеновский снимок всего автомобиля, чтобы найти опасные и запрещённые товары, спрятанные в обшивке. Это заняло пять минут. Дальше - стандартная процедура. Да посмотреть машину сотруднику, снаружи и внутри, потом на паспортный контроль.
Пограничница удивилась, что я еду туристом в Южную Осетию, и позвала коллегу. Тот проводил меня в домик таможни, где следующие десять минут мы провели в почти дружеской беседе. Формально меня “задержали для допроса”, но мы пообщались адекватно и спокойно, меня просто спросили чем занимаюсь и почему туда еду. Я рассказал, как есть, что люблю путешествовать по миру и посещать необычные места, а Ниссан - тестовый, буду про него писать. Опер взял мой номер телефона и оставил свой, чтобы я звонил, если что-то случится. На этом мы расстались, и я поехал дальше.
6 С другой стороны вообще никто не останавливал, хотя пост там есть.
7 В Южную Осетию можно попасть только со стороны России. Если в Абхазию есть возможность съездить с обеих сторон, то здесь не выйдет. Со стороны Тбилиси всё закрыто наглухо, тем более для иностранных граждан.
8 Патриотизм. Флаг из старых заборов. 
9 Дорога до Цхинвала хорошая, не загруженная. От границы до города примерно час езды.
10 Здесь две гостиницы. Я поселился в “Алане”, он страшен снаружи, но приемлем внутри. Другой отель, “Иристон”, находится в красивом сталинском здании, но интерьеры там не менялись с тридцатых. Покажу вам.
11 Во время войны в здание попадали снаряды, его восстановили, насколько хватило средств. 
12 В номере прилично, а вот коридоры...за весь свой опыт путешествий не вспомню таких!
13 Вид из окна на главную площадь и потрясающие шапки гор на заднем плане.
14 Самые впечатления от города - Цхинвал свелтый, совсем не страшный, и очень советский. Но начинаешь присматриваться, и видишь нюансы. Вот здание вокзала, что тут же, на центральной площади.
15 Красивый, отремонтированный и совершенно пустынный зал ожидания.
16 В одном из углов большого зала есть касса. Девушка покупает там билет на автобус. Поезд дальше не идёт.
17 На перрон ещё можно выйти, но железнодорожное сообщение прервалось больше двадцати лет назад. Сегодня не осталось даже рельсов и шпал. Сам же вокзал переделали в автостанцию.
18 Улицы неширокие, с хорошим асфальтом. Чаще всего, без какой-либо разметки. На знаки внимания тоже не обращают, и даже говорят, что гаишники не обращают внимание на такую мелочь, как “сплошная”. Главное никому не мешать. Ещё в Южной Осетии не пристёгиваются. Никто. Но водят, в целом, более культурно, чем в Грузии.
19 Приятно видеть тротуары с плиточкой и съездами. Но сточная труба, построенная, чтобы выливать всю воду на голову прохожим - эпический провал.
20 Паркуются в два ряда, на тротуарах, друг у друга на головах. Как в Москве лет семь назад.
21 Кстати, здесь есть улица Юрия Лужкова!
22 На улицах встречаются заброшенные дома, ну да где не бывает.
23 Приятный парк у строящегося драматического театра, любимое место для прогулок влюбленных парочек и мам с колясками. 
24 На недоделки можно закрыть глаза, в других местах города и такого нет.
25 В Цхинвале есть и исторический центр. Его называют еврейский квартал, хотя евреев там уже не осталось. И состояние улиц здесь сильно отличается.
26 Здесь уже видны разрушения. Эхо войны. 
27 В разрушенном снарядами домом раньше был универсам или “Детский мир”.
28 Про такие дороги говорят “Как будто бомбили”. Здесь - действительно бомбили.
29 Прошло девять лет, и мало что изменилось. Только люди постарели.
30 Еврейский квартал когда-то был красивым и уютным. Узкие улицы, столетние дома с длинными балконами…
31 Здесь могли бы бродить сотни туристов.
32 Разглядывать детали старинной архитектуры и удивляться.
33 Вместо этого - смерть. 
34 В таких декорациях можно снимать фильмы-катастрофы. Но в них живут люди. 
35 Половина этих домов обитаема, даже если внешне они кажутся заброшенными. В доме с главной фотографии тоже живут.
36 Канализационные люки прикрыты железными листами, и то не везде.
37 Поражает, что это не дальняя окраина, а самый центр города. В пяти-десяти минутах пешком от прекрасного парка и главной улицы.
38 За девять лет в Южной Осетии родилось поколение детей, не знавших войны. Но её следы и последствия они видят каждый день. Какое будущее ждёт этих ребят и их город?
Завтра продолжу исследовать Цхинвал, а потом поеду по горным районам. Не переключайтесь!
Если вам понравился пост - напишите комментарий и поделитесь ссылкой со своими друзьями!